【执手杯】散文11：过年菜

东门之墠

　　一方水土养一方人。但凡有过邹平生活经历的人，无论身处江湖或是庙堂，无论身在故乡或是异乡，都忘不了那一碗散发着浓浓香味的过年菜。

　　过年菜，不同的乡镇有不同的叫法。比如我的老家白云山一带，叫大锅汤；小清河一带，叫烩菜；邹平县城里，叫过年菜；到了青阳，根据不同配料炖煮熬汤，便演化成一桌桌声势浩大的青阳宴席了。

　　无论怎么个叫法，过年菜好做又好吃。它的配料看似简单，但要细说起来，还真是要“长篇大论”，光是豆腐的做法，就分好几种：豆腐槽子，豆腐箱子，豆腐丸子，滑豆腐，冻豆腐等等。肉的做法也分好几种：松肉（肉切条后淋上鸡蛋炸，以香松柔软著称），五香炸肉，五香炸鸡，鸡肉丸子，五花肉等等。其它配料：大白菜，粉皮，葱蒜姜末花椒八椒等。要说好做，完全取决于你家里备了以上所提的配料中的几样，完全取决于你上一餐有多少剩菜，然后放锅里一炖，开锅后放入切好的青蒜末儿，香喷喷的一碗过年菜即端到了你的面前，简单，下饭，味儿纯，解谗，过瘾，这就是民间美食的意趣所在。

　　记得我小时侯，生活还处于温饱的边缘，整天窝窝头就咸菜，一年到头很少能见到白面馒头。只有到了年头，进了腊月，大人才办年货，过油，好像一家大小勒了一年的裤腰带，就是为了年头岁尾开开荤。一交了腊月二十三小年，村子里就开始陆陆续续的飘荡出过油的香味，不断引诱你的嗅觉，让你情不自禁的做着深呼吸，嘴里已经不自觉的流满了唾液。等到自己家过油时，总是被肚子里的小馋虫驱使着到饭棚里抓几个刚出锅的萝卜丸子，那丸子炸的焦黄，吃在嘴里酥酥的，脆脆的，真是天下第一美味。

　　就单这萝卜丸子的吃法，就有好几种，现炸现吃是一种，还可以把丸子切成片放葱丝酱油伴着吃。这种吃法很清口，也好吃。再就是炖着吃。

　　我们家乡大年三十，大年初一兴吃饺子，饺子好吃，但吃多了，总觉得胃里不服帖。这时如果做上一锅过年菜，菜的品种也不用多少，就是开水里放上几刀白菜，几块炸豆腐，开锅后再放上炸萝卜丸子，稍微一炖，临出锅时放入切好的青蒜末儿，滴上点香油酱油醋，热腾腾，香喷喷的真下饭。就这菜，让我天天吃，顿顿吃，也不待够的。

　　其实，过年菜也不一定就是非要过年才吃。小时候，村子里张家老人过生日了，大柱子娶媳妇了，小凤子嫁人了，老王家添了大胖孙子了，这样的婚丧嫁娶，红白喜事，牵动着全村人的心，东西不在多少，哪怕是几块钱，几尺布，几盒点心，都是你的心意，人家也是不会忘记的。还有那些个邻里助忙的，或坐或蹲，手里捧一碗冒着热气儿的过年菜，那叫一个满足！等事办完了，主家就会用传盘（邹平的叫法）端一大碗过年菜，还有两个又白又胖的馒头来，逐家逐户的送入。这恰恰是这道民间美味的社会性：一家有事儿，百家帮，一家有肉，百家尝，一种浓浓的集体意识，一种浓浓的亲情，也全炖在了这一碗香喷喷的过年菜里了，它透着一股子坦诚直白、友善相处的真情意。菜的最上面也总会放上几块肥肉片子，它代表着主家的实在劲儿。虽然我并不爱吃肥肉，但我却吃着那碗过年菜很香，对于不曾参加主宴的人们来说，是一份关怀、一份惦念、一份不受冷落。现如今，生活好了，村子里再有这样的红白喜事，请客都是去饭店，这样排常、热闹、省事儿，却总是觉得缺少了一些东西。

　　过年菜真正让人回味无穷的，是他一锅煮天下的耐人寻味，是他半碗定乾坤的敦厚实在。现在人温饱已久，动不动就三高了，注重养生了，三年自然灾害时期让人们望而酸水淫淫的那些个东西堂而皇之的上了餐桌。但就营养学说论：过年菜在炖制的过程中，不同性质的菜品彼此吸纳了对方的精华，也更新了自己的品味，就像我们的现实生活中，阳春白雪与市井通俗烩于一锅，可谓是取长补短、色味相融，适合大众口味,营养搭配合理，它含有的脂肪和牛黄酸成分具有降低胆固醇的作用，比吃单纯的青菜野蔬（谁又来证明他们的安全性）来的安全、营养、实在。

　　过年菜，是一种意境，更是一种心境。包容兼及，又发散出配料的个体特性，要想出味儿，您可用大火，中火，小火，温火，或者交替使用，全凭您的口味，于是你在炖制的过程中，可以体味一下什么叫和谐相处，荣辱共存。过年菜，即是人生百味。

　　很有意思的一个经历：去年春节回家，老妈给一兜炸菜，于是回来后爱人早中晚都炖上一碗。一是假期慵懒，这道菜做起来方便，二是好吃。儿子不知什么原因，给这道菜起了个名：穷人乐！

东门之墠

来凑个数

时光微雨

一碗过年菜，意义不一般哦！
看着很馋呢

锦瑟

汪曾祺的味道，好文！

锦瑟

欢迎先生！

李小染

壮哉我邹平过年菜

啼妃

赵古德

死火

上图嘛。