《美国纽约摄影学院摄影教材》

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十一、从拂晓到黄昏拍摄旅行照片

拂晓 如果你真的很严肃认真地对待旅行摄影，那么在国外或风景优美的地区，拂晓时分正是该起床走动的时候了。在这个时间里，看看当地人日常的清晨活动，这时不会有任何使你分神的旅游者走动。也就在此刻，天空放射出夺目的桔红色，使所有景致都增添了戏剧性。而且在这段时间里，你可以拍摄太阳升起，就就像这里所见到的---一轮完美光亮的火球光芒四射，喷勃欲出。 　　黎明 太阳升起后的几分钟照射的光仍然显出微微的红色。在一些地区的山谷里云雾弥漫。在这幅由里查德W.布朗(Richard W.Brown)拍摄的美丽的风景照中，捕捉到了这两种要素。光的微红色加深了佛蒙特树的秋色。远处的雾为这片美丽的新英格兰风景增色不少。 　　在前面我们学习了专业摄影师如何采取表现距离的方法：使用远摄风景。这幅照片达到了那个辉煌的目的。注意供踏脚的石头是怎样由近及远地步入眼帘的---从中间地带、房屋和马穿过中部的农场，到背景的雾。再看怎样使用远焦距离的设置处理轮廓同样鲜明的前景和背景的。不足为奇，这张照片由柯达选出作为巨大的全景照片曾被用在中央车站的巨大的透明彩色灯箱上，它遮盖了一百多英尺宽的整个主厅。 　　清晨 此时太阳明亮，而且颜色变成金黄，但依然在低空投射出长长的影子。这里，里查德 W.布朗用光创造出一幅唤起所有关于新英格兰生活方式或情感的画卷。 　　妇女和猫逆光而行---太阳光从右面对着相机。我们看到妇女头发上有一圈轮廓光，在她的左侧，猫的皮毛也有一轮廓圈光，就连他们走的那条路也被晨光照亮了。这种光使他们与远处仍在阴影中的山脉形成了对比。他们长长的身影描绘出这段时光中最灿烂的景色。 　　我们在这部分论述了关于用"当地色彩"描绘景色的方法拍摄"土著民旅"。这就是一个很好的例子，并不能肯定一定是在廷巴克图（马里地名）！这张由罗伯特·弗罗斯特拍摄的照片就像一首诗。这位妇女两只手各拿一只南瓜，猫像是她的伙伴，背景讲述了一个流传至今的完整的新英格兰的故事。它捕捉的是目前只有极少数地方还保留着的那种往日纯朴生活的风情。 　　正午 让我们从新英格兰来到以光辉灿烂的阳光而著称的瑞士。佩特·特纳用那种光辉创作出一种惊人的想象。天空是深蓝色的而且他使用偏振滤光镜突出了那种蓝色。与蓝天形成对比的是建筑物耀眼的白色。这里他并没有满足这两种因素。他加入了另一种东西，并使这幅旅行照片成为一幅不寻常的艺术作品。 　　在"培养你的眼力"那一课中我们曾看到重复用于强调的照片。那就是佩特·特纳所为。建筑物和天空在前景中反射出倒影。但它们反射在什么东西上？你能说出来吗？你能说出来吗？特纳运用他的想象。他在一辆抛光了的汽车盖上反射出他的想象。这是真正的专业摄影师发挥出想象的典范。 　　中午露天阴影 这是佩特·特纳另一幅关于瑞士的摄影作品。这些建筑物真正的颜色是什么？它们是白的。是的，这里看上去它们是蓝色。为什么？因为它们不是直接被阳光照亮；而是被从天空反射的光照亮的。那种光散发着蓝色。这就是天空看上去是蓝色。这就是天空看上去是蓝色的原因。在"滤光镜"那课中曾告诫过你，当你在阴影状态下拍摄人物肖像时应注意天空色调的蓝色特性。 　　特纳以他蓬勃的色彩而著名。他曾使用81A和85C滤光镜，使蓝色色调降低到最低程度。结果是一幅转述了如他亲眼所见，同时也让你有同样感觉的，非常特别的典型的地中海风景照片。 　　日落 这是一幅与黎明相反的照片。两者可采用同样的方法拍摄。问题是如何在适度曝光上取得进步。如果你使用相机上的测光表，就会出错，因为天空仍然相对明亮，测光表会使影像曝光不足。最好的解决办法是试着测出光的平均水平。做到这一点，或采用手持测光表，或使用灰卡。两种办法一般都能提供适当的曝光。但为保险起见，再加上一个支架拍摄。 　　当你希望太阳像个大火球样地发光，就像这幅照片，记住使用一个特长镜头。200cm是成功的最低限度。400mm或更些更好。否则，太阳在广阔的景致中，只能显现成一个圆圈。由于相对较暗的光线需要曝长点时间的光，用这种长镜头，记住一定要使用一个三脚架或独脚架支撑。如果你遵循了这个简单的建议，你将获得同这张照片一样成功的日落（或黎明）照片。 　　黄昏 太阳刚刚落下去，不要把相机放在一边。这个时间是能拍摄出有关住宅和建筑物精彩照片的最好时机，因为这时你既能表现出室内光，又能捕捉到一些室外光线细微的变化。这里是里查德 W.布朗的一幅样片。在另一课中，我们可以学习如何使用这种光线创造出城市高大建筑物的空中轮廓。 怎样为这类照片设置曝光值？用一个测光表记读，进行分界曝光。然后在底片冲洗出来后，选择最好的影像。

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十二、极端的天气条件

外出旅行时，你恐怕最在意的就是特别热、特别冷的天气和防雨的装备。确实要有准备。 　　特别热 100华氏度以下人是没有问题的。但这张照片中显示的天气，气温很容易上升。在一辆关起来的车里（包括仪表板上的小储藏柜或车尾行李箱）气温能升至极高水平。极高的热度能改变彩色胶片的反应，而且还会破坏电池的性能。这里讲的是怎样把危险减少到最低限度。 　　尽量使你的装备和胶卷避免直接在太阳光下曝晒，并且将它们装在浅色的相机包中，它既能反射阳光，又能散发热度。 　　如果在高温中驾车行驶，将相机和胶卷储藏在苯乙稀泡沫制冷器具中。用从冰箱或冷饮储存箱中取出的冷藏包装将其冷藏起来。为防止冰水不浸湿你的装备，最好不使用冰。 　　 特别冷 在非常低温的情况下，电池会降低效能，而且快门会冻住。为防止相机出现这种故障，把它放置在离身体很近的地方，如放在外衣里面。让它除了需要拍摄时短时间离开外，一直借助你的体温保温。 　　另外把备用的电池放在衬衣的口袋里，也让它受益于你身体的热量。如果相机里的电池不能用了，可换上温暧的新电池。 　　如果把冷相机带进热屋子里，潮湿的冷凝作用就成了问题。镜头会像炎热夏天盛冰水的玻璃杯一它的表面由于温暖空气而会蒙上一层湿气。这问题同样会发生在相机里的凉胶卷上。为避免这种情况，应让相机慢慢变暧。把它放在较冷的窗台或走廊上几个小时，使其逐渐达到室内的温度。 潮湿和灰尘 　　如果是下雨天或在海里水浪把人都打湿了的情况下，或是在灰尘和砂子飞舞的沙漠里，你该如何拍摄？回答是让你的相机尽可能短地暴露在这种状况中。如果下雨，尽量在有遮挡的地方拍摄。如不可能，或浪花，或灰尘在空中飞舞，可考虑用包三明治的塑料袋保护你的相机，除非你立即想拍照，否则就将相机放在塑料袋里；要拍照时仅让镜头伸出对准曝光，然后立即清除落在上面的水或灰尘。 　　在特殊情况下---如砂尘暴或海水中掀起大浪时在一条般上，要通过塑料袋拍摄。在镜头处拉平塑料袋，透过它拍摄。这将会影响影像的清晰度，但拍摄的对象是恶劣天气，不过分强调细节也无可厚非。

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十三、在机场

X射线 它们对底片有害吗？如果乘坐一两次飞机，一般不会伤害胶片。但如果旅行机会很多，总是从一个地方到另一个地方，你的胶卷就会因此而被一次又一次地辐射，因此也许就会遇到麻烦。在这种情况下，你有两种选择。 　　首先，将你所有的胶卷挑选一下。按你的习惯，包好胶卷，并放在很容易取出的地方。第二，如果你带很多胶卷，可以考虑在摄影包的最上层里放胶卷。摄影包对于产生破坏影响的X射线具有防御护用。 　　海关 问题很简单，如果出国旅行，当你回来时，你不会希望被海关人员断定你那崭新的照相机是在国外购买的而要求你付关税。 　　所以如你离开你的国家，带上你以前的物品所有证明（购物发票之类的）。在美国，领取一张4457海关申报单，并在你出国前登记下你的器材。你可在大多数美国国际机场的海关获取这个申报单。填上它，并让海关盖章。请注意，并不总是很容易报关或见海关官员的，所以我们建议你提前准备好，带上某些物品的拥有证明，比如销售发票或保险金报表。这样你即使没填海关报关单，也不会被卡住。 编辑你的照片 　　通常，在一次令人兴奋的旅行之后，你会想编辑一本影集或幻灯集。首先决定你是否想让其成为一本记录"我和配偶到过那儿"的纪念，那样会使所有的人厌烦，除了你的母亲。其中一些这类照片很不错，但像我们前面暗示你的，你的目标应该更高些。期望办一个更高层次更富生机的展览。 　　这个窍门是残忍地筛选你的照片。选出一打杰出的照片，抛掉100张平庸之作，以清除那些技术上不过关的照片。如果它焦距不准或曝光失误，放弃它们。但愿你仍然有大量的照片在评比中保留下来。 　　再者，用一些有效的办法将它们分组。例如，让我们假设你去了中国。你可以按行程的顺序组织你的照片---广东、上海、北京等等，如果把这种组合改成另外的组合，你也许能搞出一个很好的展览---儿童、学校、工厂、农庄、乡村景色、长城、故宫等等。 　　一旦你把照片分组，把类似的照片成组排列，人们都喜欢欣赏令人耳目一新的组照。遗憾的是，当我们回到家，其中的许多照片看上去很雷同，虽然吸引人但没有什么意思。试着把这些也清除掉。比较一下，确定哪张"最好"。哪张你想推荐到"男家地理"？那么这张就是你选择的。 　　用这种办法编辑旅行照片，你应该能够做成一本旅行纪录纪念册或一组幻灯片展。这肯定很令人振奋，甚至你的朋友们会想去观看。这不仅是对友谊的考验，也是对你摄影技巧的检验。

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一、现场光

现场光摄影只使用场景中存在的光，而不是户外的日光。例如，现场光可以是家用灯光、壁炉火光或霓虹灯光。现场光还包括舞台上打在芭雷舞演员身上的聚光灯光束，或者照亮情人脸庞脸的烛光。现场光还包括透过窗户射入室内的日光。换句话说，现场光仅仅是场景中已有的光一一除了户外日光之外一而不是另外加用的诸如溢光灯、闪光灯泡或电子闪光灯之类的人造光源。 　　与户外日光或摄影室人工照明相比，现场光通常要暗一些，因此， 　　摄影者要特别注意正确曝光。

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二、为什么使用现场光

许多专业摄影师喜欢使用现场光，其原因有如下三点： 　　1. 富有真实感和情调：现场光照片能传达一种真实感。因为在许多现场光照片中使用照明有限，不像使用人工照明的摄影室拍出的照片那样完美，所以观众会有一种他正在看着被摄影对象的真实感。 　　现场光不仅能传达出真实感，而且还可以传达出一种情调。场景可以是幽暗的，同时强调灰暗的阴影部分，或者它可以是明亮和高调的。它也可以是忧郁的、明快的、生动的、昏暗的或欢快的。 　　此刻通过观察你周围的光线，你可以开始训练的眼力，辨认现场光的不同情调，为把它们捕捉到胶片上做好准备。 　　2.摄影者使用起来方便自如：使用现场光拍摄，你不用携带笨重的灯具、灯架、电线或电池组。你可以迅速拍摄，用不着等待电子闪光灯重新充电。你可以自由移动，设法从不同角度和不同位置拍摄。虽然在现场光条件下可以使用它们，因为使用三角架会破坏室内的自然气氛，常常使得没有经验的被摄对象表情呆滞。 　　3.被摄对象容易自然放松：在摄影溢光灯的强光和突如其来的闪光照射下，专业模特也许会自然从容，但是"普通的被摄对象"常常会显得不自然和紧张。使用现场光就容易多了。你的被摄对象多半会自然放松，忘记照相机的存在，你可以寻找更好的位置，抓拍你所追求的那种表情自然的肖像。 图10.1　这是一幅典型的现场光照片。如你所见，强光部分几乎全是白的，阴影部分几乎全是黑的。中间几乎没有灰色调。这是“传统的”现场光照片的特点：明显的黑白影调使得照片具有一种现实感和真实感。这是摇滚歌星贾尼斯.乔普林(Janis Joplin)现场演出的照片。你是否同意这幅照片的典型的现场光影调有助于增强照片的力度？乔普林已经去世许多年，但是这幅照片的逼真，它的直观感--永远捕捉到了使她在动荡的60年代成为传奇人物的充沛精力和痛苦。

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三、现场光摄影技术

虽然我们在这一课里着重讲的是摄影师的技能，而不是照相机，但是，现场光摄影是先进的摄影器材发挥真正作用的一个领城。 　　太久以前，在大多数室内条件下从事现场光摄影实际上是不可能的，当时f/3.5的镜头和ISO50的胶片都被为是比较快的，现在，使用f/2和口径更大的镜头是常见的事，ISO400胶片很容易买到------甚至使用彩色胶片，（有些胶片可以"强迫冲洗"，曝光值可以提高到10000或者更高）你甚至可以在黑暗的房间里拍摄。 　　最后，今天的大多数测光表，诸如镓光电二级管，可以在几乎全黑的条件下测出读数，给出准确的曝光组合（但是要注意倒易律失效问题，这一点我们曾在"曝光"一课中讨论。虽然测光表在几乎黑暗的条件下也能给出准确的读数，但是胶片可能要求较长的曝光时间，以便对倒易律失效进行补偿）。

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四、现场光摄影技巧

我们已经指出过，现场光摄影的一个根本目的是捕捉场景的自然状态------真实感。为了得到真实的照片，常常需要牺牲对技术上完美的照片的追求。当然，你可以使用闪光灯或溢光灯来改进暗弱的照光条件，但是，这会破坏场景的自然感。实际上，正是照明不足才使得现场光照片显得具有真实感。 　　在暗弱光线下拍摄，你常常会发现，根本不可能把最暗的阴影部分。中间色调部分直到强光部分的细节都记录下来。例如，常见的现场光条件是，光线从一侧的窗户进入房间。人或物朝向窗户的一侧沐浴在亮光中，而背着窗户的那一侧则处于浓重的阴影中。你的胶片的宽容度不可能把强光和阴影部分的细节都再现出来。那么你牺牲哪一部分的细节呢？通常是阴影部分的细节。假如强光部分和中间色调部分能够讲明你的故事，那么你在这里并没有损失什么。没有细节的阴影部分可以提供一种实实在在的真实感。 　　拍摄这种照片时，细心观察和理解要比技巧显得重要多了。在昏暗的光线条件下，你的眼睛可以自行调整以适应光线，结果你看到的细节要比最后照片显示出来的细节多得多。你可以"事先构思"一下照片看上去会是什么样子。为了帮助你做到这一点，不妨使用许多专业摄影师常用的诀窍。当你拍照前观察被摄体时眯上眼睛。眼睛眯小了可以"忽略"掉阴影部分的细节。这是一个好主意，能让你了解最后照片看上去会是什么样子。 　　在有些情况下，光线也许只能记录下重要的强光部分。如果画面值得记录的话，那就把它拍摄下来。拍到照片要比担心中灰色调部分是否能被记录在胶片上更为重要。你不妨使用专业摄影师常用的各种技巧。选择快速胶片。在使用较慢的快门速度时（没有使用三脚架），要防止相机抖动，你可以把身子靠在墙上或椅子上，在按动快门时屏住呼吸。你可以利用自然的反光表面反射过来的光线。但是要切记拍摄照片！

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五、使用测光表

我们在前面一页中指出过，现场光照片的测光与正常的测光是有所不同的。在通常测光时，不管你是使用彩色负片还是黑白负片，你都要对阴影部分曝光------这就是说你要对重要的阴影部分测取反射光的读数，然后确定你的曝光。使用这种方法测光，你会拍出在重要的阴影部分显现出细节的底片。 　　但是，在现场光照片中，为了取得真实感，你需要阴影部分成为黑色！ 　　为了达到这一目的，你应当如何测光呢？为了取得这种典型的现场光效果，使用你的反射光测光表来对强光部分或中间色调部分测取读数---而不是对阴影部分测取读数。这样做，你实际上是使影像曝光不足了。你没有让胶片的阴影部分得到足够的光线，以便在那里产生细节。结果：在底片上，阴影部分没有细节，在照片上，不管是彩色照还是黑白照片，阴影部分成了黑色。 　　因此，这就是使用负片时，不管是彩色负片还是黑白负片，你测光要追求典型的现场光效果的原因。记住，要对强光部分或中间色调部分测光。使用入射光表而不是反射光测光表又该怎么办呢？这并不难。入射光测光表给出的是正常读数，使用这一读数会产生"正常的"的影像。但是，为了取现场光的效果，你不需要正常的影像------你需要的是曝光不足的影像。因此，当你测取入射光读数，采用分界曝光，即把光圈收小一挡或二挡，以便拍出曝光不足的影像。 　　如果你使用灰卡，道理是一样的。先按正常方法测取读数，然后采用包围光，即把光圈收小一挡或二挡曝光，以便使影像曝光不足。 　　然而，使用彩色反转片------幻灯片则要慎重，不能把光圈收小过多。使彩色反转片曝光不足所带来的危险是，你可能得到令人讨厌的偏色。脸色发绿的照片是没有人喜欢的！如果使用彩色反转片，我们的建议是，按照彩色反转片的曝光规则行事------对强光部分曝光。然后，为了取得具有现场光效果的幻灯片，只能把光圈收小一挡。 　　最后，如果景物非常暗，不管你使用负片反转片，你都可以使用专业摄影师常用的技巧。景物可能太暗，使用反射光测光表无法测取中间色调或强光部分的读数。景物可能太暗，无法测取灰卡的读数。景物可能太暗，无法使用入射光测光表测取读数。那么你该怎么办呢？ 　　对于这种非常暗的景物，许多专业摄影师会对明亮的白色物体测取读数：一张白纸、一块白手帕、柯达灰板白色一面。然后他们把光圈开大二挡半左右。为什么要开大二挡呢？因为他们的测光表调校至测取18％灰色的以反光。白色物体反射大约五倍的光------大约90％的反光。因此，他们从白色物体测取的读数高达五倍，这就太亮了。通过开大二挡光圈，他们可以重新得到他们测取18％灰该得到的读数。现在他们有了正常曝光所需要的读数。由于景物最初受到暗弱光线的照射，这种"正常"曝光将再现原景物那种暗感。结果得到一幅具有现场光效果的照片。

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六、现场光和显影

"黑白胶片显影"这一课是属于选学的。如果你想取得现场光效果，下面关于如何显影的内容同样值得一学。但是，如果你显影自己的黑白胶片，那么这些内容是很重要的（我们将在本课后面部分讨论显影彩色胶片的问题）。 　　在典型的现场光照明的弱暗光线下，如我们所介绍的那样，你要对强光部分或中间色调部分曝光，而不应对阴影部分曝光。结果是你使胶片曝光不足。 　　为什么这种读数会使胶片曝光不足呢？让我们深入讨论一下。我们讲过，你测取了阴影部分的"正常"读数，测光表告诉你使用f/2的光圈，1/60秒曝光。然后你将光圈收小一挡到f/4，以便得到"正常"曝光。但是，在现场光条件下，你需要测取中间色调或强光部分的读数，而不是阴影部分的读数。现在假如说测光表告诉你对同一景物使用f/16的光圈，1/60秒曝光。使用这一光圈，你会使胶片少得到许多光。结果是曝光不足！你也许开大一挡或二挡光圈，但是与"正常"曝光相比，你仍然曝光不足。这就是拍摄大多数弱光照片会遇到地情况。一般来说，你要让胶片曝光不足。 　　现在如果你拍摄曝光不足的黑白胶片，然后按正常冲洗，那么你会冒得到一张显影不足的影像的风险------一张强光部分细节很少，阴影部分几乎没有细节的影像。在用这张底片制作的照片上，强光部分可能是微弱的灰色，中间色调和阴影部分可能漆黑一片。在现场光照片中，你并不介意黑色的阴影，但是你喜欢看到中间色调部分有一些细节，以便它们与强光部分有所区别。 　　你如何才能让中间色调与强光部分达到这种分别呢？由于胶片曝光不足，你可以通过让胶片显影过度的方法来让中间色调部分取得更多的细节。显影过度的强光部分在照片上可能看上去显得纯白，然而现在显影过度的中间色调部分在照片上可能显出一些灰色调。这正是你想要的效果。 专业摄影师如何创造性地使用现场光 在赫拉 哈米（HellaHammid）拍摄的这幅现场光照片中，来自附近窗户的光线微妙地显现了小孩皮肤的柔嫩光滑和他进入遐想的神态。墙壁和床单的反光使得这个小孩的房间如同圣洁飘渺的仙境。 透过窗户进来的现场光长期以来一直是画家和摄影师们喜欢的照明光源。弗里茨 亨利(FritzHenle)知道，他无须再做什么，只需寻找他想要的角度，然后按下快门。婴儿身下的白色床单把光线反射到两个小姑娘的脸上，并使阴影部分显得稀疏和柔和。 厄恩斯特 哈斯（ErnstHaas）捕捉了作曲家伊戈 斯特拉文斯基（LgorStravinsky）正在指挥他的管弦乐曲时的主要特点。除少数能够勾画出人物活动的部分之外，所有其他部分都是黑色的。我们看到了他脸部的主要特征，包括清楚勾画出他耳朵和头部的轮廓光，因此我们可以认出这个人。我们看到他那双动作的手，因此我们可以辨认出他的身体轮廓。如果一位漫画家要给斯特拉文斯基画像，他要选择不正是这些基本要素吗？厄恩斯特 哈斯在这里是按照毕加索可能用的方式使用光线的，即为勾画形像只使用几根简单的线条------也就是说为了描绘被摄对像，他只照明了那些绝对重要的部分，而忽略了其他部位。这是一个现场光摄影技巧的极好例子。 　　在彩色摄影中使用现场光------戴维 汉密尔顿的代表作品。 　　虽然我们通常把现场光摄影与黑白影像联系在一起，而在这种影像中，阴影部分失去了所有的细节，淹没在没有任何明显特征的黑色之中，但是，现场光还可以用于彩色摄影。我们介绍一下摄影师戴维 汉米尔顿拍摄的代表作品。汉米尔顿以他的表现年轻漂亮妇女的优美彩色照片闻名于世。让我们一起探讨一下汉米如何把使用现场光与你已经学会的其他技巧结合在一起，以便在他照片中取得能传达天真和性感的"情调"。 　　在观看这些照片的同时，应当了解汉米尔顿的所有照片都是使用装有一只50mm镜头的35mm单镜头反光照相机拍摄的。换句话说，他没有使用什么奇特的器材或照明灯具。甚至他的模特也不是特别的漂亮。因此，当你研究这些照片时，你应当问问自己："为了取得这些迷人的效果，汉米尔顿是如何运用我在第1课中学过那三条原则？我如何才能取样效果？" 　　在本课题图照片上，你会看到戴维 汉米尔顿使用现场光取得的一种柔和及挑逗的情调的例子。对我们的眼睛来说，这幅照片暗示了女子成熟期的性神秘。让我们研究一下汉米尔顿为表现这一主题所用的方法。 首先是光线的方向。光线从画面上右边看不见的窗户射进室内，模特的一侧沐浴在暖调的光线中，但是她的另一侧却处在神秘的朦胧阴影中。这种光近似于侧光，而成角度的侧光在她的皮肤和睡衣上产生了很强的质感。它还提供了逆光照明常有的轮廓光，从而实出了她的侧脸。这种用光提供了一个很好的例子，表明侧光和逆光如何能够产生和影互相映衬的戏剧性的、富有质感的效果。 　　其次是光的色彩。很显然，照片拍摄的时间可能是在黎明或黄昏，因为模特沐浴在橙色光中，产生一种富有性感的暖色调。你可以问问自己：如果是中午的日光照亮她，这幅照片会有什么不同呢？它会引起人们产生类似的联想吗？ 　　第三是模特的姿势。她避开照相机眼睛正朝窗外看。她在找什么呢？她在等什么人吗？那正是照片体现出的神秘之处。她穿的是什么衣服？是睡衣吗？那是体现性感的一部分，而衬衣脖领处敞开，脖领口的束带没有系上，这种着装方式增强了照片的性感。 　　你能想出汉米尔顿可以使这幅照片简化的任何方法吗？我们想不出来。实际上，在这幅画面中只有两种成份------模特和用光。其他一切东西都省略了。 　　戴维 汉米尔顿的所有较优秀的照片都具有旧时绘画的风格如图10.6。特别是这幅照片使人想起一位荷兰绘画大师的作品。实际上，脸部的用光------朝向相机那一侧脸除了仅有一小块光亮外，基本上是暗的------叫作伦勃朗用光法。我们将在人像摄影的课程中详细讨论这种用光法。 　　这幅照片还清楚地表明，从一个方向来的光线如何形成光和影的图案，从而提供一种三维的效果。请注意观察这张照片，特别是盘中的水果，园形物体的特性得到清晰的描绘。还应注意到侧光照射到墙上如何表现出墙壁的质感。想像一下，如果把背景换成白色无缝纸，那样照片会拍出什么效果。它会如此引人注目吗？我们认为不会的。墙壁的纹理使场景显得恰如其分；一位老派的姑娘住在一幢（暗指）旧式的房子里。 　　注意汉米尔顿是如何遵循三分法原则的。他的被摄对象并没有处在画面中心，而是位于靠近一边的三分之一处，脸面对着更宽的一边。正如你早些时候所学的那样，这通常是一种更可取的安排，因为这要比直接把被摄对象放在画面中心更有生气。 　　还请注意如何把主体安排成三角形，从左上角向下到右下角形成一个角度。最后，请注意汉米尔顿如何把观众的注意民办科技引向他的被摄对象（姑娘、鲜花和水果）。他用墙上的明亮光线框住了他们。你看简单吗？在不削弱这幅精美的照片的情况下，我们看不出可以去掉任何东西。 　　在图10.7中，两名年轻的妇女正在望着窗外。这是一幅表现纯真和友谊的照片。让我们看看汉米尔顿是如何表现这一主题的。 　　首先是用光。与封面照片所用的"热光"相比，这里使用的是冷光，而且是漫射光，这与表现性感的暖调光正好相反。注意所有阴影部位是如何变成黑色的------现场光摄影的标志。 　　其次是姿势。这幅照片要达到的目的是表现和睦。在稍后有关人像摄影的课程中，我们将详细讨论这一概念，现在让我们看看这个优秀的例子。当你拍摄两个人或更多的人在一起的时候，你通常喜欢让他们显得像一个整体似的，而不是分散的个体。这就叫和睦。为了在这幅照片中取得和睦，汉米尔顿使用了一些古典手法。他让被摄对象紧靠在一起，两人中间不留空当。为了增强他们的关系感，他让一个人的手臂搭在另一个人的肩上。另外，在安排模特方面，他采用了一种古典的表现形式------三角形。注意他们所占据的位置是如何构成以头为顶，以成坡度的手臂为两边的三角形。当在一幅画面中安排人和物体时，这种三角形布局是非常有效的，对此我们在以后的课程中还将讨论。最后，为了增强和睦感，汉米尔顿让两位被摄对像朝同一方向看，可能看同一物体。 　　注意汉米尔顿是如何把我们的注意力引向他的被摄对象的。人物取得很大：他们从上到下充满了画面。他们受到明亮光线的照射，而周围则是用黑色框住。 　　最后，请注意他是如何安排被摄对象的。他并没有让她们处于画面中间，而是遵循三分法原则：他们处于距离左边三分之一的位置，右边留出较大的空间，让她们往那儿看。 　　画面是否简洁？他是否应当去掉右上角的窗户？不妨试一试。让我们盖住这个窗户。我们认为你会同意这样一种说法，即这个窗户是对画面的补充。窗台上的少量麦秆也具有这个作用------它表明这是一个老式的欧洲农舍。但是，对左上角的金属管子应怎么看呢？显然，它们分散了人们的注意力。它们没有任何实际意义。应当去掉它们。有句谚语说得好：再精明的人也有粗心的时候。 　　 图10.9几个世纪以来，女性的漂亮躯干一直是艺术家们的创作灵感。对此，我们将在后面有关裸体摄影的课程中进行讨论，需要的技巧是强调身体的美，用不着使用任何媚俗的暗示。在这幅照片中，汉米尔顿无疑达到了那一目的。让我们看看他是怎么做的。 　　首先，光线本身具有某种冷调。如果这幅用清晨的日光拍摄，就像本课封面照片那样，那么橙色的暖调光会使整个影像产生一种性感。相反，这里的光线是冷调的，弱暗的，其效果是让人不动感情。 　　其次是模特的姿势。她正在看着别处。我们看不到她的脸。这增添了一种神秘成份。她在看着窗外，但是我们不知道她在看什么。这同样增添了神秘感。她用睡衣挡住了身体，不让外面人看到。这表示了纯洁和庄重。 　　第三是模特的打扮。她的头发向上梳成圆髻。虽然披肓长发会增强性感，但是这种向上梳的发型显得更庄重，而且没有挑逗性。还请注意，这种向上梳的发型增长了她身体从臀部到脖子曲线的优美线条。 　　第四是她的衬衣。这是简单的睡衣。的确，如果汉米尔顿选择让她披上缎子衣服，那效果将会大不一样。 　　在后面的"人体魅态摄影"课程中，我们将更加详细讨论这个问题，然而，这是一个如何完美地拍摄裸体照片的好例子。 　　在戴维 汉米尔顿的所有这些照片中，我们看到了现场光如何可以成功地运用在彩色摄影方面。现在，让我们探讨一下现场光用于黑白摄影方面的一些其他例子，因为黑白摄影具有很大的感染力。 　　图10.10我们刚才看到戴维 汉米尔顿如何使用彩色胶片拍摄年轻女子富有魅力的、性感的人像。这里是一个使用黑白胶片拍出同样效果的例子，照片作者是玛丽 埃伦 马克（MaryEllenMark）。一位姑娘靠在窗边陷入遐想之中------典型的现场光环境。马克让明亮的光线勾画出女（演员凯伦 布莱克）漂亮的侧面轮廓。为了产生这种梦幻情调，她让这种明亮光线在画面中占据主导地位，实际上让窗户边的那只猫和凯伦的头发正面模糊不清。虽然现场光环境通常照明较暗，但是，这是一个使用较明亮光线的例子，拍出的是照明柔和，具有梦幻般效果的人像。 　　再看看在这里画面的协调统一是如何取得的，办法是让凯伦用只手臂抱着这只猫和小猫，并且让凯伦和那只猫都朝同一个方向看。要点在于统一的概念远远超出了让一群人站紧凑一些；你必须设法让纳入画面中的所有重要的被摄对象，不管是人、动物或者东西，都协调一致才行。 图10.11在有关摄影室用光的下一课中，你将看到菲利普 霍尔曼拍摄的一幅精彩的表现阿尔伯特 爱因斯坦的正规人像。那是一幅特写照片。在该照片中，爱因斯坦的眼睛成了趣味中心。在厄恩斯特 哈斯的这幅照片中，我们看到了在自己平时住处的爱因斯坦，他被描绘成心不在焉的教授。他的表情稍显困惑，被一些看上去杂乱无章的书籍和稿件所包围。来自右边的自然光表达出了这种真实感------这就是爱因斯坦在其日常环境中的真实写照。 图10.12"有说服力"一词用来形容W尤金 史密斯的杰出照片是最帖切的字眼，例如，这幅世界闻名的照片就极具说服力。照片先自他关于工业污染水俣病的摄影专题报道。从小孩躺在母亲怀中身体后仰的姿势，明显可以看出这个孩了------水银中毒的受害者，正处在极度痛苦之中。然而，史密斯让令人毛骨悚然的刺目光线勾画出孩子那双变形的手并把观众的注意力引向那里，从而使得照片更加犀利。史密斯是一位用光大师。他不仅能利用曝光来使胶片产生独特的用光效果，而且还以在显影和放大期间，为进一步加强他所追求的效果对影像全面处理而闻名。在随后的几课中，你将学习使用类似的暗房技巧，使照片的不同部位明亮一些或暗一些。 图10.13在这幅有趣的习作中，丹尼斯 斯托克从后台捕捉了舞台脚灯的眩光。台上正在上演《吉普赛人》，我们看到的一切都因这种眩光而发生了变化。它勾画出了演员的轮廓；它遮盖了演员的部分身体。观众则看不到了，观众只能看到乐池上方升起的虚无飘渺的烟雾。这是一幅有趣的照片，不同于通常从观众席上拍摄的舞台照片。

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一、人造光

许多专业摄影师都离不开室内摄影，他们从事的大部分拍摄，如婚纱摄影、广告摄影、人像摄影和宠物摄影都是在摄影室或其他室内环境中完成的。在室内摄影中，人造光起着关键作用。在室外或利用现有光线拍摄时，光是现成的，你只需考虑如何用它。而从事室内的拍摄时，你一开始义得确定所采用的光源种类和布光方法。泛光灯和闪光灯是两种可供选择的最基本的人造光源，我们将在本课和下一课中分别加以介绍。如果你想更详细地了解这两种光源，可阅本书后面的内容。 　　连续发光的白炽灯，分为泛光灯和聚光灯两种。闪光灯是瞬间发光的照明设备即电子闪光灯。在本课中，我们将提供所有这些术语的确切定义。 　　各种光，无论它源于太阳，还是泛光灯，或闪光灯，一律被称为光。但不同光源产生的光的性质，即它的强度、持续照明的时间、方向和颜色却因光源的不同而不同。你可以选用任何一种光，只是要根据预计的拍摄效果而定。切忌偏爱某一种光。你应该学会使用各种光，这样才能在拍摄中做出最佳选择。

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二、泛光灯和聚光灯

在本课中我们将着重探讨泛光和聚光灯的用法，有关电子闪光灯的内容将在下一课中论及。 　　多年来，泛光灯和聚光灯一直是室内摄影师的必备器材。如今，许多专业摄影师改用复杂的专门用于室内摄影的频闪灯（strobelight）但连续发光的泛光灯和聚光灯仍被广泛使用着。室内摄影的初学者应该将泛光灯和聚光灯做为首选照明工具。理由是，你可以在拍摄之前看到照明效果，而且这种灯价格便宜，易于操控。由于你能够事先确切地看到在胶片上出现的影像，所以你无疑可以四处移动灯具或安排被摄主体的位置，以便恰好取得你需要的效果。 　　泛光灯和聚光灯是强力白炽电灯，它在普通的家用电流下就能工作。它们看上去与家用电灯没什么区别，但实际上，它们发出的光更强，黄光很少，寿命也短得多。 　　在本课中，我们将教你在家中或公寓一角设置廉价的可移动式摄影室。这并不难做，而且开销不大，趣味无穷。

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三、家庭摄影室的布置

无论你住公寓还是拥有一幢独立的房舍，你都可以在居室一隅辟出自己的"摄影室"，而投资并不大。你最好建立一个家庭摄影室，毕竟，学习使用泛光灯的唯一途径就是实践。布置家庭摄影室的方法如下： 　　"摄影室"不一定是永久性的，你甚至可以在起居室的一个角落安置临时摄影室。只要把家俱挪开，腾出一块它约10英寸（约3米），宽约8至10英尺（约2.4～3米）的空地即可。 　　有图案或花纹、颜色为白色或浅色的墙壁可以做为背景。若墙上贴有易分散注意力的壁纸，或是有裂缝、杂色或污迹，你就得在墙上挂一张平展的白纸充当背景。用熨斗除去纸上的皱褶，悬挂时要小心谨慎，用图钉或遮蔽胶带固定，以确保纸张平整光滑，皱褶会造成非常令人不快的阴影。要防止背景喧宾夺主。 　　你不妨使用三脚架。它不一定价格昂贵，但要牢固，我们曾在前面探讨这个问题。如果你现在还买不起三脚架，可以将相机支在椅子背上，或者把它放在书桌的几本书上。但这些充其量也只是三脚架的简单代用品。 　　相机镜头上应加装遮光罩，以免泛光灯的光线射入镜头，产生炫光。 无缝背景纸 　　为使摄影室更加专业化，你可以购买无缝背景纸。这种纸结实、厚实，包装规格有每卷25英尺（约7.6米），50英尺（约15.2米）或100英尺（30.5米）；宽度为8英尺（约2.4米）至12英尺（3.6米）不等；颜色多种多样，如：白色、灰色或黑色。建议你在开始时选用25英尺，8英尺宽的白色无缝背景纸。这种纸在照相器材商店和某些美术用品商店均有出售。 　　在专业摄影室中，我们把整卷背景纸固定在天花板的挂轴上。你可以根据拍摄需要把它垂下一定的长度。在家庭摄影中，较好的办法是把背景纸裁开，每次拍摄时再把你所需要的那张纸钉在墙上。或者采用一张简易的无缝置物架。 　　通常，无缝卷纸不仅用于做背景，而且还可以沿地面铺展开。这样背景就一贯而下，与地面连接成一个无缝整体。于是你便可以通过变换布光方式来改变主体身后或地面的影调，从而制造出处于精心调控之下的效果，这正是本课所要讲的内容。

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四、灯的类型

标准250瓦和500瓦摄影泛光泡是摄影室的必备品，我们分别称之为1号灯泡和2号灯泡。其外形看上去与家用灯泡没有两样，而且通常装有反光罩。 　　如果你使用图11.3所示反光罩，那么无论里面安装哪一种类型的灯泡，这盏灯都属于泛光灯。如果你用的是图11.4所示的外形更狭窄的反光罩，那么它即为聚光灯。 　　 各种不同功率的反光罩摄影泛光灯泡（如：200瓦、375瓦和500瓦）都可做为正规摄影泛光灯泡。这些灯泡的内层都镀有一层银，其作用相当于内置反光罩。这些反光罩灯泡经过改装之后同样也能投射出狭窄的强光束，我们因此称之为聚光灯。任何一种反光罩灯泡的后面都装有固定的反光罩，灯与罩接合紧密，便于安装。但其售价较高。 　　通常在永久性摄影室里，专业摄影师用的是标准灯泡，原因之一是它的价位低。而另一个因素金属反光罩可以"聚焦"并且由于采用"扩散器"，从而改变灯泡与反光罩的距离，这样可以更为精确地控制布光。 最常用的专业泛光灯泡可产生3200K光线。 　　让我们来看看其意义何在。"胶片"一课曾论及色温，其中谈到光线的温度是用"开尔文温标"来衡量的，因此3200K的含义是：灯泡中的钨丝发光时的绝对温标是3200K。 　　从"胶片"一课中我们还得知，随着光源温度的升高，光线的颜色会发生变化。光在低温状态下是红色的，随着光源温度的不断升高，光线会变黄。当温度继续升高时，光线就会变成蓝色。 　　在白天，光线的温度约为5500K，这时光的实际颜色为蓝色。天空也因此呈现为蓝天。与日光相比，摄影钨丝泛光灯泡发出的温度在3200K左右的光线颜色略黄。 　　我们用肉眼辨别不出日光与钨丝灯光之间的色差，但胶卷，尤其是彩色胶卷却可以做到。当你用日光型胶卷拍摄在3200D灯光照明下的场景时，画面中的每个要素都呈现出黄色。因此，你如果拍彩色照片，就应该使用经过色温平衡处理的胶卷。如：钨丝平衡胶卷，或简称为钨丝胶卷，它是专为在钨丝灯照明下拍摄而设计的。 　　家用灯泡产生的光线的温度为2800K，所以其颜色甚至比专业泛光灯泡产生的3200K的光线更黄。 　　黑白胶卷受光线色温的影响不太大。因此，当你拍黑白照片时，无需考虑光源。只有在拍摄彩色照片时才需要注意胶卷的色彩平衡。 石英碘钨丝 　　石英碘钨丝是另一种有必要了解的白炽灯。这种灯配套齐全，自成一体。普通石英碘钨丝灯可发出功率高达600瓦至1000瓦的强光。由于其结构紧凑轻松，深受众多专业摄影师的青睐，它便于携带的特性备受行家珍视。但其售价却比传统的摄影专用泛光灯或照明器材高得多。因此，初学者不必贸然购置。

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五、家庭摄影室的基本照明设备

建议你从以下器材备起： 　　3个250瓦摄影泛光灯泡； 　　3个泛光灯罩； 　　1个聚光灯罩。 　　3套起固定作用的装置 这些装置包括插座、电线、插头和夹钳，其中夹钳的作用是把泛光灯固定在灯杆或椅背等其他物体上。鳄鱼夹比带橡皮垫的钢丝夹更牢靠。 　　3个灯架 灯架是带有三脚架底座的金属杆，可用于固定灯具。你可以把泛光灯和聚光灯夹固在灯架上。你所需要的就是轻便、可折叠式灯架，它们使用方便、可移动，易于存放，而且便于随身携带到外景地。 　　延长电线和多路插座 准备足够的延长电线，以便你能在"摄影室"里随意挪动灯蛤。室内电源插座的位置决定了你的可移动范围。只能采用高负荷电线，大功率灯需要消耗很强的电流。 　　1张16英寸×20英寸（40cm×50cm）的白色硬纸板 这张纸板可以作为反光板。纸板的一面贴上铝箔，先将铝箔弄皱，然后把它展平，这样就制作出了两面亮度不同的双面反光板，其中的一面比另一面亮。 　　以上是家庭摄影室的基本设备。此外，你还要准备大量图钉和遮蔽胶带。在摄影室里，它们几乎同相机一样重要。 　　你还需要另一件东西---足够的电力供应。 避免电路超载的方法 　　试想下例情形：你已经做好了所有拍摄前的准备工作，刚一启动灯具开关，只听"噗"的一声灯灭了，电路被烧断。没有比这更令人懊丧的事了。其实只要经过简单的计算就可以避免发生这种事故。 　　典型的家用电路可负载电流强度为15安培的电流。功率是电压与电流强度的乘积，而家用电路的电压一般为110伏特，因此，家中电路平均可以承受的功率是1650瓦特，即110×15﹦1650。 　　这样，你就可以明确1650瓦特是你家中某个电路的最大功率，在此前提下，你就能继续进行推算了。从理论上讲，如果你把3盏500瓦的灯泡接在1个电路中，而该电路中又没有连接其他电器，那么，你完全可以放心使用。然而保险的做法是使每条线路中的功率都低于1000瓦。其实3盏250瓦的灯就足够了。 　　家庭摄影室的位置一旦确定下来，你就应检查一下家中的电路。通过取出一根保险，或关闭某条线路的开关，你就能发现电源插座和电器占用了哪条电路。从检查中，你或许合理地将几盏泛光灯连接到某条电路上，而将另外几盏接在其他线路。这样一来，你就可以安全地使用分别接在各条电路上的、功率为750瓦的灯了，并且，因在开灯的同时使用电冰箱而造成保险丝烧毁的风险也会减小。 　　通常，反光罩的内表层都印有它的功率值。你应确保所使用的灯泡的功率不超出这个额定功率。瓷制插座通常比普通金属插座的负载高。

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六、摄影室照明设备的照明特性

从广义上讲，照明设备的照射特性可分为定向照明、散射照明和介乎两者之间的照明。定向照射的光是集中投射的，可用于产生很强的高光区和轮廓分明的阴影区。相比之下散射光则柔和一些，它产生的高光区的亮度稍暗，阴影区的轮廓也不太清晰。 　　下面就探讨一下如何用不同类型的家庭摄影室灯具制造不贩照明效果。 聚光灯 　　聚光灯可以投射出高度定向性光束。它可产生很亮的高光区和线条鲜明，影调深暗的阴影区。只用几盏聚光灯你术能营造出动人的戏剧性效果。但在多数情况下，人们总是综合运用泛光和聚光灯，这样既可保证整体布光柔和，又能使强光区轮廓鲜明、清晰而明亮。 泛光灯 　　与聚光灯相比，泛光灯发射的光束较宽，经它照射产生的高光区的亮度略弱，阴影区的清晰度稍低，影调也不太暗。 　　当你在摄影室里拍人像或静物时，用泛光灯通常会比用生硬而强烈的聚光灯产生的拍摄效果更令人满意。泛光灯也因此成为室内摄影的主要设备，而聚光灯则做为泛光灯的补充。 反光伞 　　用反光伞可以获得比泛光灯发出的更为柔和，且方向性更弱的光。方法是把光向上打入反光伞中，反光伞再将光反射到被摄主体上。光源可任意选取，泛光灯、聚光灯或闪光灯均可。不管怎样，宽幅面的反光伞总能产生柔和的、令人满意的效果，它因此一直受到很多摄影师的青睐。但是运用宽光束的弊端是，你无法像控制窄光束那样对它进行精确控制。通过本课的学习，你将学会使用各种不同的适合的光源。在此基础上，你就能根据不同拍摄情景选择相应的照明设备。 　　在下一个单元里，我们将详细讲述肖像摄影，其中仍涉及到摄影专用反光伞。届时，你或许会发现反光伞照明最适于室内肖像摄影。但在拍摄静物和其他题材时，光的定向性却显得十分重要，正如本课所论及的，用普通的聚光灯和泛光灯往往能获得最佳特殊布光效果。

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七、基本布光过程

对于从未接受过布光培训的人来说，开始时或许会感到不知所措。究竟该从何入手，寻找什么效果，又如何操作呢？ 　　以下是你应当遵循的3个布光步骤，如果你从现在起就将其作为标准程序来执行的话，那么，你就不必过于紧张了。这个"三步曲"是摄影室的布光基础，它几乎可以确保你每次布光正确，不仅在培训期间如此，而且若干年以后也同样。 第一步：放置主灯 　　把泛光灯作为主要光源。主灯通常被称为关键灯，它的位置取决于你所寻找的效果。但一般把它放置在与主体成45°角的主体一侧，而且其水平位置通常要比相机高两三英尺，主灯的照明效果如11.9图所示。 　　将主灯置于主体右侧，并与主体成45°角，这只是一种可能的灯位。不同的灯光布置会产生不同的效果。主灯的位置一旦选定，照片的基本影调便得以确定和控制。 　　从图11.9的照片可以看到，一盏关键灯制造出了很强的高光区和深色阴影。当然，这并不意味着我们只打算用一盏灯，我们只是想让你感受一下主光的特征以及光线的方向。这也是于模仿自然的考虑。室外只有一个主光源，即太阳。我们所看到的每个物体的高光区的位置和阴影都是太阳赋予的。同样，在摄影室里，我们也在利用一盏主灯制造高光区和阴影，正是这样高光区和阴影使照片具有了三维视觉效果---立体感。如果用两盏或两盏以上功率同样很强的灯，就会造成几个阴影和高光区，以致分散注意力，引起混乱。 第二步：添加辅助灯 　　主灯可以投下很深的阴影，辅助灯的作用是阴影补充一些光线，以便使阴影的细部突显出来。但是，切忌用功率大于或者等同于主灯的辅助灯，以免产生另一个与主灯产生的阴影互相抗衡的阴影。主灯应该居主导地位，它决定着阴影-高光区的基本影调，因此辅助灯的强度必须比主灯弱一些。 　　添加辅助灯的原因之一是，阴影在照片中看上去通常比拍摄时用肉眼看到的更暗。辅助灯可使最终的照片看起来更自然。 　　如前所述，我们不想因为使用了辅助灯而另外形成一组新的阴影。但如何避免产生这种情形呢？当我们把一盏灯直接摆放在镜头旁边时，光线就会径直照射主体，从而减小主体前部的反差和阴影的深度。可见，我们应该尽可能把辅助灯放在距离相机较近的地方。单独使用辅助灯可产生无阴影的效果。如图11.10所示，只用辅助光的效果。 　　图11.11所示主灯和辅助灯并用的布光效果示意图。 　　在放置辅助灯时要确保它不会把相机的影子投射到画面中。要使灯高于相机，或者使之位于相机一侧。如果把灯放在相机旁边，那么，它的位置应当与主灯相对。 　　辅助灯的功率应低于主灯，这样，它才不至于将主灯制造的阴影抵消。具体做法如下： 　　1.采用功率较低的灯泡。举例来说：如果主灯的功率为500瓦，那么就可以用250瓦的灯泡做辅助灯。 　　2.辅助灯应远离主体。你可以根据自己所要营造的不同效果确定辅助灯的位置。方法是，慢慢向后移动辅助灯，同时观察它投射到处于主灯照明之下的造型上产生的效果，然后选择你最满意的位置。切记，照片中的阴影比用肉眼直接看到的要黑一些。 　　3.在辅助灯前面放一块漫射屏或其他有同样功能的东西（如果你用的是一个漫射屏代用品，如手帕，那么要绝对确保它不会引起火灾）。 　　辅助灯应比主灯弱多少呢？这得取决于你想要的效果。如果你需要几乎没有阴影和反差的效果，你就可以用与主光强度辅助灯。反之，如果你想拍一张有较深阴影的高反差照片，你就应该用较弱的辅助灯，或者干脆不用辅助灯。在大多数情况下，你都会追求自然效果，为此，你不妨从使用功率为主灯的1/3的辅助灯开始，图11.11即是一个例子。 第三步：添加背景灯 　　最后，你还可以另外增加一盏泛光灯或聚光灯，用于照亮主体身后的背景，如图11.12所示，目的是使主体从背景中分离出来。 　　至于应把背景光射向主体后面的哪一点则由你自己决定。可以照亮整个背景，也可以选择地照射背景的某个很小的区域。在放置背景灯时，要四处移动，并且尝试使用泛光灯和聚光灯两种灯，同时仔细察看不同背景灯产生的不同影调和效果。 　　一旦掌握了上述三步式布光法，你就能够应付包括人像摄影和静物摄影在内的家庭影室中的一般性拍摄了。 　　那么，在拍摄时有必要把主灯、辅助灯和背景灯这三盏灯都派上用场吗？不一定。但你不妨把每个布光步骤在脑子里过一遍，考一下想要取得的拍摄效果。用每盏灯逐个进行实验，要变换不同的灯位，以便最终确定能产生你认为是最佳效果的布光方案。 七、基本布光过程 　　对于从未接受过布光培训的人来说，开始时或许会感到不知所措。究竟该从何入手，寻找什么效果，又如何操作呢？ 　　以下是你应当遵循的3个布光步骤，如果你从现在起就将其作为标准程序来执行的话，那么，你就不必过于紧张了。这个"三步曲"是摄影室的布光基础，它几乎可以确保你每次布光正确，不仅在培训期间如此，而且若干年以后也同样。第一步：放置主灯　　把泛光灯作为主要光源。主灯通常被称为关键灯，它的位置取决于你所寻找的效果。但一般把它放置在与主体成45°角的主体一侧，而且其水平位置通常要比相机高两三英尺，主灯的照明效果如11.9图所示。 　　将主灯置于主体右侧，并与主体成45°角，这只是一种可能的灯位。不同的灯光布置会产生不同的效果。主灯的位置一旦选定，照片的基本影调便得以确定和控制。　　从图11.9的照片可以看到，一盏关键灯制造出了很强的高光区和深色阴影。当然，这并不意味着我们只打算用一盏灯，我们只是想让你感受一下主光的特征以及光线的方向。这也是于模仿自然的考虑。室外只有一个主光源，即太阳。我们所看到的每个物体的高光区的位置和阴影都是太阳赋予的。同样，在摄影室里，我们也在利用一盏主灯制造高光区和阴影，正是这样高光区和阴影使照片具有了三维视觉效果---立体感。如果用两盏或两盏以上功率同样很强的灯，就会造成几个阴影和高光区，以致分散注意力，引起混乱。第二步：添加辅助灯　　主灯可以投下很深的阴影，辅助灯的作用是阴影补充一些光线，以便使阴影的细部突显出来。但是，切忌用功率大于或者等同于主灯的辅助灯，以免产生另一个与主灯产生的阴影互相抗衡的阴影。主灯应该居主导地位，它决定着阴影-高光区的基本影调，因此辅助灯的强度必须比主灯弱一些。 　　添加辅助灯的原因之一是，阴影在照片中看上去通常比拍摄时用肉眼看到的更暗。辅助灯可使最终的照片看起来更自然。 　　如前所述，我们不想因为使用了辅助灯而另外形成一组新的阴影。但如何避免产生这种情形呢？当我们把一盏灯直接摆放在镜头旁边时，光线就会径直照射主体，从而减小主体前部的反差和阴影的深度。可见，我们应该尽可能把辅助灯放在距离相机较近的地方。单独使用辅助灯可产生无阴影的效果。如图11.10所示，只用辅助光的效果。 　　图11.11所示主灯和辅助灯并用的布光效果示意图。 　　在放置辅助灯时要确保它不会把相机的影子投射到画面中。要使灯高于相机，或者使之位于相机一侧。如果把灯放在相机旁边，那么，它的位置应当与主灯相对。 　　辅助灯的功率应低于主灯，这样，它才不至于将主灯制造的阴影抵消。具体做法如下： 　　1.采用功率较低的灯泡。举例来说：如果主灯的功率为500瓦，那么就可以用250瓦的灯泡做辅助灯。 　　2.辅助灯应远离主体。你可以根据自己所要营造的不同效果确定辅助灯的位置。方法是，慢慢向后移动辅助灯，同时观察它投射到处于主灯照明之下的造型上产生的效果，然后选择你最满意的位置。切记，照片中的阴影比用肉眼直接看到的要黑一些。 　　3.在辅助灯前面放一块漫射屏或其他有同样功能的东西（如果你用的是一个漫射屏代用品，如手帕，那么要绝对确保它不会引起火灾）。 　　辅助灯应比主灯弱多少呢？这得取决于你想要的效果。如果你需要几乎没有阴影和反差的效果，你就可以用与主光强度辅助灯。反之，如果你想拍一张有较深阴影的高反差照片，你就应该用较弱的辅助灯，或者干脆不用辅助灯。在大多数情况下，你都会追求自然效果，为此，你不妨从使用功率为主灯的1/3的辅助灯开始，图11.11即是一个例子。第三步：添加背景灯　　最后，你还可以另外增加一盏泛光灯或聚光灯，用于照亮主体身后的背景，如图11.12所示，目的是使主体从背景中分离出来。 　　至于应把背景光射向主体后面的哪一点则由你自己决定。可以照亮整个背景，也可以选择地照射背景的某个很小的区域。在放置背景灯时，要四处移动，并且尝试使用泛光灯和聚光灯两种灯，同时仔细察看不同背景灯产生的不同影调和效果。 　　一旦掌握了上述三步式布光法，你就能够应付包括人像摄影和静物摄影在内的家庭影室中的一般性拍摄了。 　　那么，在拍摄时有必要把主灯、辅助灯和背景灯这三盏灯都派上用场吗？不一定。但你不妨把每个布光步骤在脑子里过一遍，考一下想要取得的拍摄效果。用每盏灯逐个进行实验，要变换不同的灯位，以便最终确定能产生你认为是最佳效果的布光方案。

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八、布光实践

让我们来实际操作一下上文中讲述的三步式布光法。先在一张桌子上摆放某种静止不动的物体，如几只瓶子、一碗水果、一盘棋、一尊塑像或一瓶鲜花，然后试着只用一盏主灯照明。四处移动主灯，同时从各个角度观察物体的不同受光效果。你可以在实验过程中进行拍摄，但这不是必须的。重要的是要有意识地观察眼前发生的一切，即因主灯位置的不同而造成的影调、质感、特点的差别。 　　只有当你认为自己已经完全熟悉了某一种灯的所有照射效果之后，你才能在此基础上增添其他灯，而且每次只能增加一盏。 　　这应该是一项有效并且趣味无穷的练习。要把它当做游戏一样，不要视之为令人头痛的难题。这样，你会乐此不彼，更好地完成拍摄。 深入练习 　　当你已经体验了布光乐趣，并进行了实际观察，甚至可能拍摄了1张或几张静物照片之后，你就可以继续更高一级的、更精确的、更专业化的练习了。如果你每次只进行一步操作，你就会发现这种练习简单至极。 　　下面我们将逐步讲述3种类型静物的拍摄方法，内容涉及如何用定向光展示物体的主要特征。这3种静物类型是： 　　1.固体静物 这里我们以苹果为例。练习目的是，通过布置灯光，生动地描述苹果的外形，并赋予苹果3维立体视觉效果。 　　2.表面有质感的物体 这里我们以一条面包为例。练习目的是利用灯光的照明来生动地展示面所的粗糙表面所具有的质感。 　　3.透明物体 这里我们使用的道具是装在杯子里的清澈液体，如酒、汽水或啤酒。拍摄目的是，通过布光来揭示液体和杯子的透明光泽。 必备用品 　　做这些练习时，你既可以用黑白胶卷也可以用彩色胶卷。但在拍摄时，你必须用图11.15所示的简易桌面。买二三张贴布告用的木板充当无缝背景和反光板，最理想的木板尺寸是24英寸×30英寸（60cm×75cm）,当然不管你使用多大尺寸，只要便于使用即可。木板必须是一面为白色，另一面是有色的，颜色的种类可自行选择。 　　为使木板固定，你只要把一张桌子靠墙放置，用胶条将木板的底部粘贴在桌子上，木板的顶部靠在墙上即可，如图11.14所示。若想使木板更富弹性，你可以自制一个简单木质桌面框架，以此做为未来几年拍摄静物所用的布景。 　　拍摄这些静物时，你只需要两盏泛光灯。在这个小型布景中，你要用来自主灯的光照射背景，这样，你就无需再另外增加一盏背景灯了。 　　最后，你还必须准备一只三脚架。把相机固定在三脚架上，你就可以腾出手来，对灯具和被摄物体进行前后调整。 　　快去筹集这些用品，实际动手拍一拍，全身心投入进去。请跟我们一道为这3种普通的静物拍出非凡的"专业"照片。

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九、练习一：用光表现物体的外形

在这个练习中，我们将拍摄一只苹果，利用强光区和阴影区取得立体视觉效果。目标是拍出如图11.16这张彩色照片所示的照片，如果你用的是黑白胶卷，也同样是以拍出同等质量的照片为目标。具体做法如下。 　　图11.17所示为只用一盏泛光灯做为主灯，并将其置于主体一侧的拍摄情形。图中，主灯位于苹果左侧，光线与苹果成90°角。你可以看到，苹果的左侧很亮，右侧处于较深的阴影中。 　　请注意，苹果的影子投射在无缝纸的右边。由于拍摄时使用了泛光灯反光罩，所以阴影的边缘有一点漫射，不太清晰。如果你用聚光灯反光罩或定向闪光灯，那么影子的边缘就会清晰得多，如图11.18所示。反之，若想拍出漫射式"柔和"阴影，可将闪光灯向上打入反光伞内，使反射出来的较宽的光线照亮苹果，如图11.19所示。与漫射式"柔和"阴影相对的清晰"生硬"的阴影不能以对错而论，这取决于你在特殊情况下的拍摄目的。例如，当你打算给一位漂亮的妇女拍美化肖像时，你就需要营造出柔和的、漫射式阴影。但是，你若想拍生动的产品照片，生硬的、轮廓清晰的阴影或许会成为你的首选。 　　至此，重要的是你观察到了柔和阴影照明和生硬阴影照明的区别，并且弄清了取得这两种效果的方法。欲使阴影柔和，可用较宽的光源，如泛光灯反光罩、泛光灯泡或反光伞，要想到生硬的阴影，就得用较窄的光线，如聚光灯反光罩、聚光灯泡或定向闪光灯。在此项练习中，我们着重使用泛光灯反光罩，从而达到制造柔和阴影的目的。 　　请看图11.17。这幅照片的问题在于，苹果本身的阴影区太暗，我们无法看到阴影的细节。虽然我们想利用阴影展示苹果的外形，但并不想把它的表层隐藏起来。在苹果的暗处有一个蛀洞，这是大家有目共睹的。为了让阴暗面"突显"出来，我们可以在阴影一侧添加一盏小型灯。方法有两个：把1盏辅助灯放在相机旁边，如图11.19所示；或者在右侧放置1个反光板，目的是将来自主灯的光线反射到苹果的右铡，如图11.21所示。 　　切记将辅助灯放在距相机较近的位置，以免用辅助灯投射出另一个影子。学生的习作中经常出现这样的问题：被摄主体呈现出两个投影，如图11.22所示。其原因是辅助灯距离主体的一侧太远。请注意避免这种现象。 　　你也可以把反光板做为辅助灯的代用品。用另外的广告贴板的白色一面。但要确保白色有光泽，并且尽量贴近苹果放置，以便把相当数量的光线反射到阴影上。你不妨动手试验一番。前后移动木板，仔细观察苹果暗影一侧的变化，你会发现，只有当反光板与苹果的距离仅有几英寸时，才足以将阴影的细节展示出来。 　　至此，你应该能像图11.20所示的那样把主灯和辅助灯组合起来，或者如图11.21所示，利用主灯和反光板的组合进行满意的布光了。接下来，我们再做一次最后的调整，目的是让照片看上去更接近专业水平。如图11.23，请留意我们是如何使背景中出现一条阴影线的。照片因这条位于苹果后面的"地平线"而大为增色，而且操作起来并不难。当你已经用辅助灯或反光板取得了你想要的精确布光后，建议你再一次回到主灯前，缓缓地向下转动灯具，同时仔细观察苹果受光变化。你会发现，当灯转到某一点时，无缝背景上便出现主灯上端边缘的影子。这时，继续向下转动灯，直到你从取景器中看到这个影子已落到苹果后面。这样，灯具的位置便确定下来了。这时，苹果的各个侧面都受到光的照射，但背景却处于阴影之中。我们把这种布光法称为"羽化"光线，它是专业拍摄技巧储备中的一个很有价值的工具。 　　如果你用彩色胶卷拍摄，其效果与图11.23相似。当你已经拍出这样的照片时，你就可以接着继续下一步练习了。

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十、练习二：展示物体的质感

在本练习中，我们将运用布光技法生动地拍出面包片或切开的面包的质感。从上图所示的布景中，你可以看到被一分为二的相互垂直放置的面包。我们这样摆放的目的是想揭示面包表层是怎样随着光线方向的变化而变化的。 　　 图11.24是我们把主光以90°角射过左边半块面包的切面所产生的效果。由于强光区和阴影区都很突出，面包横断面上的隐蔽处和小孔洞一览无遗。同样这束光线也射向了另一块面包的横断面，但这个截面获得的是正面照明，它接受的光很亮，几乎没有任何阴影，因此我们实际上看不出面包的质感。由此表明，本项练习所要阐明的是，如果你想展示物体表面的质感，就得使光从主体的一侧垂直照射，让光线横穿主体表层。 　　 那么，是否有必要添加辅助光或反光板呢？不必。如果你想生动地表现质感的话，就用不着。把光线照到阴影处，会轻易削弱面包横断面的强光区。既然面对的物体实际上就具备这种质感，你肯定不想弱化它。 　　 你唯一想添加的效果或许是压暗背景的上半部分（即图11.26上部的右半部分）。在前面拍摄苹果的练习中，你的作法只是简单地向下转动主灯，直到主灯的阴影线落到苹果后面的某个适当的位置。但是请你注意现在所面对的情形。如果你只是把主灯向下转动，那么当它移到某个使阴影落到面包块正后方的背景上的位置时，阴影也会落在面包上。显然，你要的不是这种效果。你所需要的是，主光完全照射到面包块上，与此同时背景也处于阴影之中。 　　 解决办法有两个。 　　 一个办法是，转动主灯，不是向下，而是朝着相机方向。这时，反光罩的后部边缘就会产生一个阴影。当主灯转到某一点时，这个阴影就会落在背景中你需要的地方，而此时，主体仍在光线照射范围内。 　　 另一个办法是，把远处的自主灯的光线隔开。用一块木板就可以实现，具体操作见图11.27。仔细把木板移到位，观察阴影的变化。前后移动木板，直到阴影线出现在面包后面的理想位置。 　　 第二种通过隔开部分光线而将光线羽化的手段是专业摄影师的基本技法。事实上，大多数专业摄影室的照明灯具的周边都有自带式折板，如图11.29所示。我们称之为"挡光板"。挡光板可以使专业摄影师便捷地精确控制来自每盏灯的光线的类型。如果摄影师想切断布景中某个特定区域的光线，他只要把相应的折板移向光路，直到阴影恰好落在他需要的那个位置。就现有条件而言，你可以采用木板定位，如图11.27所示，从而取得与挡光板的折板相同的功效。最后，如果你想进一步使你的摄影室照明器材更加专业化，你无疑得给它们配上挡光板。

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十一、练习三、展示物体的透明度

在这项练习中，我们的拍摄对象是一杯浅色液体。我们将通过布光赋予液体绚丽目的透明感。 　　把诸如啤酒、干姜汽水或淡色葡萄酒之类的浅色液体倒入透明的酒杯中。如果条件允许，请选用图11.30中的高脚酒杯。 　　把主灯放在一侧，与主体成45°角。这时，如果你只是将光线直接射向酒杯，就像拍摄苹果那样，杯子表面就会产生刺眼的强光，而杯中的液体却没有什么透明度。因此，你还得另外设法对付液体。要想展示液体的透明度，你要使光线从酒杯后面照射过来，让光穿透液体，投向相机。 　　 你可以把灯移到布景后面，使光线通过杯子照亮液体，再射向相机。然而，这种做法存在着一个重要的细节问题：如何确定一个合适的灯位，以便使光线在射向相机时免于背景的阻挡？或者，如果你移开背景，又怎样避免光线直接射入镜头？ 　　 你可以将灯具升高后置于背景后面，从而使光线从上至下俯射酒杯。但这样一来，杯子表面就会反射出眩目的"强光点"。可你的目的是营造杯子后面柔和的、均匀的光线，而不是强光。幸好，有一个简单的办法可以促成我们实现目标。 　　 你必须把主灯置于相机一侧，然后向上转动反光罩，直到使背景处于强光区，酒杯处于阴影里，如图11.31所示。这种布光法可以满足你的所有要求：接受强光照射的背景反射出柔和的均匀光线，这束光线透过酒杯射向相机。这样，液体的透明度便得以展示。由于没有直射酒杯的光线，你还可以同时消除任何来自杯子表面的强光。可谓两全齐美。事情其实就是这么简单。 　　 还有另外两种办法可以奏效。从图11.32中，你可以看到用挡光板拍摄透明液体的方法。把折板抬起，直到酒杯处于阴影中，而与此同时，背景被全部照亮。 　　 第二种变通方式是，当你用泛光灯反光罩照明时，在灯罩后部的前方举起一张纸板，移动纸板，直到达到同样效果，如图11.33所示。如果你因举纸板而防碍了按快门，可以找个热心的助手帮忙，或使用一根足够长的快门线，以便一举两得。 　　 在拍摄酒杯的练习中，你会遇到种种令人惊奇的挑战。你可以进行如下的一系列尝试：把灯放在与杯子成90°角的侧面；从后面直接照射；抓拍液体中缓缓向上浮起的气泡；在杯中放一颗樱桃，也可以再加上一根吸管。总之你可以做数不尽的试验，从中获得有益的锻炼和令人兴奋的乐趣。在本课的最后，我们将向你提供一个拍摄实例，把对付这类富有挑战性的拍摄的最专业的手段介绍给你。 　　 在后面的课程里，我们还将更深入地探索静物摄影。这3个练习不过是引导你开始加深理解光线的方向性及其各种可能的照明效果，增强感性认识。

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十二、照明反差

在讲解辅助光的应用时，关于辅助光与主光的相对亮度的问题，我们没有给出确切的答案。现在就来探讨一下辅助光的相对亮度的调节方法，以达到你想要取得的效果。 　　 高光和阴影之间的反差是由主灯和辅助灯两者的相对亮度决定的。辅助光越强，反差越弱，反之亦然。 调整辅助光相对亮度的主要方式有以下4种： 　　 1.在灯泡前加一个漫射屏； 　　 2.使用不太亮的灯泡； 　　 3.移动主灯，加大与主体的距离； 　　 4.移动主灯，拉近它与主体的距离。 　　 切记，光线的递减幅度是距离的平方。用功率相同的主灯和辅助灯可取得以下效果： 　　 1:1的光比 主灯、辅助灯距主体的距离相同。照明效果平淡，无立体感。 　　 4:1的光比 辅助灯与主体的距离是主灯与主体间距离的两倍。照明效果令人满意，并且很"自然"，可达到造型目的。4:1和3:1的光比是专业摄影师在拍人像、静物、广告或产品目录时最常用的。 　　 9:1的光比 辅助灯与主体的距离是主灯与主体的距离的3倍。由于辅助光对画面几乎起任何作用，所以，这种布光可产生较暗的、富有戏剧性的效果。 　　 你不妨试验用不同的光比布光，同时观察辅助光在不同位置时产生的照明效果。这样，你很快就能增强对反差等级的"感觉"，从而确定最适合你的照片的反差等级。当然，最佳反差等级会因拍摄任务的特殊性和预期效果的不同而千差万别。

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十三、测光表的使用

在室内拍摄中，如何读取合适的曝光量呢？这并不难。运用你在户外摄影中已经学过的测光技术就可以做到。 　　把一张灰放在在主体处。开启主灯和辅助灯，然后读取反射光的测量数据。背景光不会给测量造成太大影响，可以忽略不计。 利用入射光式测光表确定光比 　　有时候，你会用到特殊光比，那时，你需要确保肉眼所看到的和照片本身同样令人满意。入射光式测光表可以为你提供这样的保证。 　　首先，关闭辅助灯，在主体位置用入射式测光表测定主灯的亮度。记录下来。接着，关闭主灯，以同样方式测量辅助光的强度。如果你需要的光比为2:1，就调整辅助灯的位置，直到测光表上显示的数据是主光的一半。若所需要的光比为4:1,就调节辅助灯的位置，使其亮度读数为主光的1/4。这样，一旦你用某个特殊的光比拍出了令你满意的照片，你就可以继续在今后的拍摄中使用，取得一劳永逸之效。 专业摄影师如何运用室内布光拍摄人像 　 　图11.34、图11.35两幅照片的作者是莫林 兰布瑞（Manreen Lambray），从中我们可以看出摄影师是如何运用光线表现人物的情绪和性格的。电影演员罗伊 沙伊德（图11.35）的坚强性格经强侧光照射得到了强化。这束强光在他脸部一侧投下了一块带有不祥之感的阴影，同时，他皮肤的粗糙的质感也被刻画出来。处于焦点之外的杂乱的背景则突显出这位真实世界中的"硬汉"形象。 　　请看图11.34伍迪 艾伦的肖像。正面的照明和光秃秃的白色背景展示了伍迪在电影《不受欢迎的人》中的扮相。在电影中，他是周围世界的受害者。他受制于外部事件，而不是事件的主导者。布光效果使人感到被摄者似乎在面对强光照射之下的拷问。摄影师把伍迪安排在左端的边缘处，好象他在极力躲避强光，以此暗示他陷入了圈套。 　　这两幅肖像的布光相对来说比较简单。在为沙伊德拍摄时，主灯被安置在主体右侧，接近90°，几乎没用辅助光。拍伍迪时，主灯位于他的正前方（这通常是放置辅助灯的地方），背景灯的使用是为了获得白色背景。 　　虽然布光并不复杂，但是布光的前期策划却颇费心思。在以后关于肖像摄影的课程中，我们将就如何通过布光拍出精彩的肖像加以详细讲述。现在我们暂且借助这几幅照片介绍一下肖像布光的概念。当你在观看上面两幅或以下的照片时，不妨给自己提出一个问题："为什么要这样布光？"把注意力集中在"为什么"上，以后我们将共同研究"如何布光" 　　请看图11.36。当摄影师史蒂夫 夏皮罗（SteveSchapiro）受人之托拍摄这两张美国人最熟知的面孔时，他面临的问题是：这对著名夫妇已经被 拍摄过多次了，他们的面孔已不足为奇了。如何才能把他们拍得与众不同呢？史蒂夫让他们穿上深色服装，以使自己的注意力集中在他们的面孔上。为了保持他们各自的个性，他对夫妇俩分别进行布光。而且，他曝光胶卷时把较暗的区域处理成黑色。请注意，每个主体是如何成为独立的个体，而同时又是怎样使他们看上去是一对亲密伴侣的。 　　虽然斯特桑德的头部比雷德福低得多，但因为她处于斯特桑德的羊毛衫的暗区，所以仍然魅力不减。雷德福的手的巧妙布置，以及手部非同寻常的照明，使两个独立的个体成为一体，照片的力度也因此更胜一筹。试想，如果被摄对象的服装与他们的脸庞同样夺目，那么，这张照片还会如此具有冲击力吗？ 　　请看下图11.37。好莱坞著名摄影师戴维 萨顿能成功地拍出这张肖像着实不易。他利用模特头部上方灰色和近乎白色的区域，使这幅以黑色调为主的肖像有一定的景深。模特那被精心勾画出的带有银色光线的头部和肩膀使她与背景分离开来。来自左边的主灯起着双重作用：它为模特脸部添加了一条轮廓光线，使脸与背景区分开，同时光线还赋予皮肤柔软的质感。在模特的头顶安排了一盏小型聚光灯，它的作用是增添画面的纵深视觉。在后面的人像摄影课程中，我们将示范如何在基本的三灯布光的基础上再添加一盏轮廓灯。 　　请看图11.38。菲利普 哈尔斯曼（PhilippeHalsman）是当代最杰出的人像摄影家之一，他非常敬佩阿尔伯特 爱因斯坦。哈尔斯曼曾经写道："在我拍过的人中，爱因斯坦是最令我钦佩的……"正因为如此，要展示爱因斯坦的本质就更加困难。这幅肖像摄于爱因斯坦的书房，照明器材是轻便泛光灯。在交谈中，当提及他的公式E﹦MC导致了原子弹的爆炸时，爱因斯坦陷入了绝望。接着他便沉默不语，处于悲伤的沉思之中。就在这时，哈尔曼"咔哒"一声按下快门，拍下了这张充满伤感情调的照片。 　　爱因斯坦对这张照片的评价是："我不喜欢我的任何一张照片，但就这张照片而言，我不喜欢的程度要小一些。"你对这张照片的反应如何？建议你和以前课程中介绍过的用现场光拍摄的厄内斯特 哈斯的肖像做个比较。 　　请看图11.39。我们或许可以把埃里克 莱辛（ErichLessing）拍摄的这张肖像起名为"神秘的美"。明亮的侧光强化了模特美丽面孔的特征，光线沿着模特的颈部、胸衣和玫瑰花一泄而下，勾勒出诱人的线条。你不妨把这种布光的神秘感同哈尔斯曼为爱因斯坦拍照时运用的直截了当的实在的布光比较一下。 　　请看下页图11.40。许多摄影师都喜欢为宠物拍肖像，拍摄时需要仔细布光。此图的拍摄者是林恩 伦农（LynnLennon），她没有"理所当然"地用闪光灯，以免猫和沙发椅就会受到同样的照射，从而破坏房间的温馨气氛。她用的是一举两得的方法。她在相机一侧放置了一盏泛光灯，这样既保持了室内的亲切感，又使猫的面部细节清晰可见。如果把处于暗处的沙发周围的东西剪裁掉，就可得到一张可以在摄影室内拍到的正式肖像。 　　请见图11.41。在本课的开始，你曾过如何使光线跳跃地穿过透明的液体，生动地表现液体的半透明特性。在拍摄这张漂亮的照片时，作者最专业化地运用了这一拍摄技术。这幅作品曾被刊登在美国《大众摄影》杂志的封面，作者是阿尔 萨特怀特。下面，我们来探讨一下这张照片是如何创作的。 　　显然，光线是跳跃穿过射入液体的。但要展示出遍布在草莓和吸管周围的气泡，摄影师并不能简单地把光线从亮背景上反射到液体中。他得让光线遍布在液体四周。为达到这样的拍摄效果要，他使用了一张光桌。关于这种光桌，我们还将在以后的课程中论及，这里先简要介绍一下。试想用一张经过弯曲的乳白色、厚度为0.25英寸（0.6cm）半透明普列克斯玻璃板替代原有的广告招贴木板，做为无缝背景。然后给这块普列克斯玻璃板装4条腿，以便使其能独自站立。这样一张光桌就制作成了。下面再谈谈它的用法。 　　不要让光线从桌面上反射出来，而应把一盏或几盏灯置于桌子下面，使光线透过乳白色普列克斯玻璃板反射出支。 　　如果你使透过桌子垂直的一面射向镜头，则普列克斯玻璃板就会把光线扩散，于是，光线透过液体时所产生的效果就会类似于将光从木板上反射出支产生的效果。萨特怀特运用的就是这种来自背景后面的光。但是，他还用了第二盏灯，这盏灯的光线透过桌子的水平底部向上照射出来，从而使液体全面受光。 　　萨特怀特使用的光源是电子闪光灯。他还用一张红色半透明滤光板遮盖后面的闪光灯，把一张蓝色滤光板和另外一张绿色滤光板放在桌子底下。这些滤光板给背景增添了色彩。 　　这是一种非常高深的布光技法，显然，我们并不要求你现在就去筹集这些设备，并且拍出这样的作品。我们把这幅作品介绍给你，不过是为了使你确信自己已经了解了拍摄出这种奇特佳作的原理。在以后的课程中，我们将更深入地研究这种技术和其他复杂的拍摄手法。

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一、闪光灯与频闪灯

前面讨论了连续的散光照明，现在让我们来探讨间歇的人造光照明----闪光灯泡和电子闪光灯（即频闪灯）照明。 　　 如前所述，光就是光，不管它来源于太阳、散光灯、闪光灯泡还是电子闪光灯。连续的散光照明和间歇的闪光或频闪光照明的根本区别就在于光线的持续时间。从曝光前、曝光中到曝光完成，散光照明一直是持续不断的；而闪光灯或频闪灯却只在曝光的一瞬间才释放出强烈的光线。 　　 当然，它们在其他方面也不区别，如光线的热量、光线的颜色等等。但最主要的区别还是光线的持续时间。 专业术语------电子闪光灯和频闪灯 　　首先，简要地说明一下"频闪灯"和"电子闪光灯"（Electronic Flash）这两个词。 　　 "频闪灯"（strobe）实际上是单词"频闪放电管"（strobescope）的缩写。频闪放电管是一种能够近乎连续不断重复出高速闪光的电子光源，曾用来拍摄高尔夫球手的击球动作，以及像飞行中的子弹等快得让人眼难以捕捉的运动。频闪放电装置能够在1秒钟之内连续闪光超过20000次。 　　 "电子闪光灯"则用于一般的摄影，它与频闪灯是有区别的。电子闪光灯在每次闪光后，必须等待一段时间给电容器充电，才能再次闪光。 　　 由于一般摄影用的电子闪光灯是早期进行频闪放电实验时取得一项成果，所以"频闪灯"这个词就逐渐被普遍地用来代表一切电子闪光灯了。多年不严谨的使用，让大多数摄影者都认为"频闪灯"就是"电子闪光灯"。在本课中，我们遵照习惯，也将交替地使用"频闪灯"和"电子闪光灯"两个词。因为人们已经普遍地接受了这种用法。

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二、电子闪光灯

不久前，闪光灯泡还是最主要的便携式摄影光源，在新闻发布会上经常能听到闪光灯爆鸣声汇成的背景声。现在，专业摄影者都用重量较轻的电子闪光灯取代了闪光灯泡。其原因很明显： 　　 1．电子闪光装置可以一次接一次地重复使用，可以闪光数千次，从而可以节省每次拍摄后更换灯泡的时期和随身携带很多灯泡的费用。 　　 2．峰值强度的闪光持续时间极其短暂，普通的电子闪光装置只有1/50000秒，而相比之下典型的闪光灯泡则大约1/200秒。 　　 3．闪光的强度可电子的方式加以控制，切换电子闪光装置上的开关就可以增强或减弱闪光强度。 　　 4．电子线路能够自动控制闪光量。在我们进行调焦和拍摄时，闪光灯会自动释放出适当的闪光量。 　　 电子闪光灯又叫高速闪光灯、频闪闪光灯或频闪灯。前面已经说过，我们也可以使用频闪灯这个词。频闪装置可以用电池或家用交流电源供电。电池可以是普通的闪光灯电池，不过闪光达一定次数后不能再用了；也可以使用由家用交流电源充电的镍-镉电池。对于小型频闪装置，电池就装在闪光灯壳体内部；而对于大型的频闪装置，电池可能和其他的电子部件一起装在独立的电源箱内。 　　 电池可以使电容器充电，聚集高压电荷。频闪灯闪光时，聚集的电荷在电势差的作用下涌进充气的闪光灯管，激发气体，瞬间释放出明亮的强光。大多数摄影室专用的频闪装置和很便携式闪光装置一样，也可以用家用交流电作电源。通过闪光装置里的变压器将110伏（在我国为220伏）的电压升为高压。 　　 无论是使用电池还是交流电，完成一次闪光后，都需要一段时间给电容器重新充电。这个充电过程所用的时间随闪光装置和电源的不同而不同，使用交流电或新干电池通常只需要几秒钟就可以完成充电过程。电池使用的时间越长，充电的时间也就越长。对于可充电的镍镉电池，要把频闪灯的插头插进一个配套的小型充电器中，把充电器的插头插在交流电源插座上。一旦电池充电完毕，充电的时间又可以缩短到几秒钟。以前电池充一次电通常需要24小时，而现在快速充电可以在1小时内完成。 　　 有些专业的频闪装置，可以将镍镉电池取出来脱离闪光灯进行充电。这样做有一个好处，专业摄影师可以换上另一块已经充满电的镍镉电池继续工作，而不要等原来的那块电池充满电或用另外的闪光灯才能继续拍摄。我们可以想象的到，在某些场合这是多么有价值，例如婚礼场面、新闻事件、运动盛会等等。在这些拍摄场合，不允许我们说："等一等，等我的电池充满以后再继续进行。"

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三、自动曝光频闪光灯

我们现在使用的频闪灯很可能就具有自动曝光模式。它是怎样实现自动曝光的呢？说起来，这应该是现代电子学的一个小小奇迹。从本质看，自动频闪装置的工作原理如下： 　　在频闪灯闪光的一瞬间，装在闪光装置内的光敏元件对被摄物反射回的光线进行测量，如图12.7所示。当照射物体的光线足以正常曝光时，该光敏元件即激发复杂的电子线路关闭频闪灯。被摄物体正常曝光所需的光量越大，闪光的持续时间越长。 　　这听起来非常简单，但必须在短短的1/50000秒内对是否关闭闪光灯作出决定则并不是那么容易的。例如目前流行的频闪装置中，最短的曝光时间恰好是1/50000秒，而最长的曝光时间也只不过是短短的1/1000秒。电子线路必须在这两个极限时间内选择一个适当的时间关闭闪光灯。 　　使用自动频闪灯时，我们务必要仔细看看装置后面的拨盘，根据所用胶片的ASA感光度在拨盘上查出拍摄时应该使用的f制光圈。依照查出的数值设定好光圈，然后对闪光灯有效范围之内的被摄物进行拍摄。闪光灯的使用手册会详细注明它的有效范围，例如4 ~ 30英尺（大约1.2 ~9米）。 　　必须要注意的是，这种自动的功能只有在所谓"正常"的情况下才是可靠的。使用这种系统时，我们必须非常明确地理解光敏元件测测量的的对象到底是什么。例如，我们在拍摄白色桌面上一枚小小的暗色硬币时，光敏元件读取的是白色桌面反射回来的光线，因此暗色的硬币会曝光不足。出由这个原因，大数多自动频闪装置都具有手动功能，使我们可以回避其自动功能。

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四、可控硅装置

有些频闪灯还以可控硅电路为其特色。可控硅电路采用下述方法来加快闪光灯的充电时间。在原来的自动频闪灯中，多余的电量都被浪费了。具体情形是这样的，充到电容器的电量是以闪光灯所能达到的最长闪光时间为标准的，例如1/1000秒。而每次闪光的实际时间一般短于最长时间，例如1/40000秒。这样，每次交光时只利用了1/40的充电能量，而大部分能量却以热的形式"消失"了。许多闪光灯在每次闪光后都将多余的充电能量毫无意义地释放了。因此，每次充电过程不得不把整个电容器的电能再次充足。 　　如果有了可控硅电路，这些多余的电量就会存储在电容器内。充电时只需把刚用掉的那部分电量充上就可以了。因此，每次充电时间取决于上一次拍摄所使用了很少一部分电能，那么充电时间会非常短，可能还不到1秒钟。 　　以自动曝光可控硅电路为其特点的现代高级频闪装置，一般都具有可选择光强的功能、可选择照盖角度的功能、用来反射照明的旋转灯头、散射和反射附件，以及可快速充电的充电电池。并且，所有这些东西非常小巧，都可以装在照相机上。这确实是现代技术的功劳。 　　这是一个典型的自动频闪装置背面的拨盘。它指示我们根据所用胶片的ASA感光度选择正确的孔径。注意：上面还有一个将电池供电的开关，另一个开关可以让我们选择自动闪光还是手动控制（在这款闪光灯上标为“Power Ratio”）。右下角还有一个测试按钮，用于测试闪光灯的闪光。

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五、专用闪光灯

专用闪光灯是指专门为特定型号的照相机而设计的闪光装置，使其能够和照相机以电子形式进行"交流"。比如，对于专用闪光灯，我们所做的一切就是打开闪光灯上的电源开关。照相机能够自动设置其正确的同步速度，并能依据正确的胶片速度自动设置光孔。在照相机的取景器内，当闪光灯正在充电时，其中有一个指示灯会发光。如果每次拍摄前另一个指示灯也点亮，则说明照射到被摄物体的光线已经足够（为了区别起见，我们将后面这个批示灯称为"确认灯"）。专用闪光灯和照相机的组合系统能够完成上述部分或全部功能，现在已逐渐发展成为方便实用的傻瓜系列。顺便提一句，指示灯的全称是发光二极管，其英文缩写是LED。LED能够在取景器内发出一小点红光、绿光或白光，告知我们影像已正常曝光、焦距已经调好、闪光灯已经充好电，或者其他重要信息。 　　 对于某些自动曝光照相机，闪光的测量并不是由频闪灯的传感器直接测到的，而是在照相机内的实际胶片平面处测到的。这叫做TTL（通过镜头）式闪光测量，它给人以更多的方便，同时也开阔了我们的新视野。我们知道，对于传统的自动频闪灯，光敏元件测出的是应该投射到胶片平面的光线的近似读数，由于以下几个原因，这样测量的结果可能是不精确的。首先，由于视差的存在，近摄时传感器测量的光线可能和实际投射到胶片上的光线有所不同。其次，实际通过镜头的光量可能多于也可能少于闪光灯所指示的应该通过镜头孔径的光量。有时这种误差会整整高达一挡光圈，然而频闪灯的传感器还仍然认为镜头和光圈是完全正确的。TTL测光时，实际的工作孔径是在胶片平面上测出的。第三，如滤光镜、皮腔等附件都会减弱投射到胶片的光量。但是，闪光灯的传感器是不会智能地予以补尝的。而TTL测不系统则能够补偿被消弱的光线。基于以上三点，专用闪光灯能够比普通闪光灯提供更加精确的曝光量。除此以外，专用闪光灯还有很多优点。普通的自动频闪灯规定我们使用一挡特定的f制光圈进行拍摄，比如f/8。如果想运用f/2进行有选择地聚焦，或者想使用f/6获得最大景深，那该怎么办呢？如果用的是普通闪光灯，那么我们只能有限地选择孔径。但是，如果使用专用闪光灯和与之配套的AE照相机（即自动曝光照相机），我们就可以选择任一孔径而让TTL测光系统控制闪光的持续时间。专用闪光灯和AE照相配合使用为我们创造性地用光提供了广阔的空间。既然有如此多的好处，那么下次确实应该购买一个和我们的照相机相匹配的专用频闪灯。请注意，并不是所有的专用频闪灯都能完成上面提到的全部功能，因此购买时要仔细阅读说明书，看看是否适合我们手头的照相机。其实，没有专用频闪灯也无所谓。因为绝大多数附件只是为了提供方便，它们不是必需品。

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六、 同 步

闪灯发出的闪光仅能够持续短暂的一瞬间，一般都小于1/1000秒。在短短的1毫秒（1毫秒即1/1000秒）之内要曝光整幅胶片，就竟味着瞬间要完全打开覆盖整幅胶片的快门。 　　稍稍复习一下。在第3课中我们学习了有关焦平面快门的内容，这是35mm SLR照相机必备的一种快门，快门幕帘形成的狭缝横跨整幅胶片移动时完成曝光。如果只有很窄的一段胶片通过狭缝被光线照射，那么对于1毫秒短暂的频闪光用什么样的方法才能曝光整幅胶片呢？ 　　答案是这样的。在短暂曝光的1/250、1/500或1/1000秒内，焦平面快门确实只能打开一条狭缝，然后幕帘以更慢的速度逐渐移动，直至曝光整幅胶片。很明显，利用频闪灯曝光也必须以如此慢的速度进行，才能在频闪光发出的瞬间确保快门幕帘完全打开以便曝光整幅胶片。 　　其速度要慢到什么程度呢？答案就在照相机的使用手册上，它会明确地告诉我们与频闪灯相应的照相机同步速度。传统上，同步速度大约是1/60秒。这就是说快门全部打开最快也需要1/60秒。用频闪灯拍摄时，如果快门速度快于1/60秒，那么是不可能曝光整幅胶片的。由于在频闪光达到最大光强时的1毫秒内，未全部打开的快门遮信了一部分胶片，所以这部分胶片仍然是漆黑一片。不过，现在许多照相机都具有快速移动的快门，因此它们的快门同步速度可以高达1/25或1/250秒。 　　什么是照相机的同步速度呢？再重复一遍，这些都能够在照相机的使用手册上查到。同步速度指的就是用频闪灯摄影时在照相机上正常设定的快门速度。最出乎意料的是，许多专用闪光灯装置能够将照相机自动地设置为正确的同步速度，而不管照相机已经设置好的快门速度。这也是使用专用闪光灯的一个好处。提醒大家，不要忘了把快门速度设置为同步速度。 　　有两种方法能够将频闪装置与照相机的同步装置连接到一起。一种方法是将频闪装置插到照相机上的靴接口座内。频闪灯和照相机通过热靴插座里的角点连通同步装置。另外一种方法是用一根PC软线（PC的意思是按压触点------Push Contact）将频闪灯连到照相机上。PC软线一端插在频闪装置的插座内，另一端插在照相机的电子闪光灯插座上。请注意，老式照相机有两个闪光灯连接插座。其中一个是电子闪光灯插座，一般用"X"符号或闪电符号标记。另一个插座是用于闪光灯泡的，用"EP"（对于焦平面快门照相机）或"M"（对于镜间快门照相机）标志。因此，使用频闪灯时，尤其是用PC软线连接时，一定要插在正确的插座上。 　　照相机的使用手册上会注明使用频闪灯时的同步速度，例如1/60秒。这并不是说我们只能使用这挡速度进行闪光拍摄，而是指拍摄时的最高快门速度。实际拍摄时可以选用低于这一速度的任何一挡速度。也就是说，假设使用手册上写明频闪灯的同步速度为1/60秒，那么以1/30秒或1/15秒，甚至更慢的速度进行拍摄也是同步的，因为快门将以这些更慢的速度完全打开。 　　但是，为什么摄影时人们都不特意选择低于指定的速度进行同步曝光呢？因为这样做的话，我们可能会冒在一幅画面上得到"重影"的风险，一个是由频闪灯闪光产生的影像，一个是由场景中其他光线产生的影像。设置的快门速度越慢，拍出"重影"的可能性越大。有时，即使我们将快门速度设为1/60秒，如果场景中其他光线（除闪光外）较强，仍然有可能拍出重影。例如，在护栏边上拍拳击比赛时就可能遇上这样的问题：由于赛场的灯光太亮，拳击手快速挥舞的拳头在照片上看起来分成了两部分-----一个是瞬间闪光产生的清晰影像，另一个是赛场灯光在快门完全打开的1/60秒内曝光产生的模糊影像。 　　过去，对于多数焦平面快门照相机来说，1/60秒就是最快的同步时间了。这是由于这些快门多都是采用相对来说只能慢速移动的布质材料制成的。如今，采用了新型的太空材料，获得了更快的同步速度。例如，有些单镜头反光照相机就以1/250秒同步速度的钛合金快门为其特点。以如此快的速度曝光实际上已解决了"重影照片"的问题。 　　最后还要注意一点。到现在为止，我们讨论的对象都是焦平面快门的照相机。对于镜间快门的照相机，又该怎样选择同步速度呢？值得庆幸的是，对于任一短暂的曝光时间，镜间快门都能够在曝光时间内完全开启。也就是说，我们能够以任何一挡快门速度进行闪光曝，不管其速度有多快，1/25、1/250甚至1/1000秒都可以。面对如此快的速度，我们根本用不着担心会拍出"重影照片"。这是镜间快门的一个突出优点。

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七、色温和彩色胶片

使用黑白胶片摄影时，光源的色温所产生的影响可以不予考虑。但是，如果使用彩色胶片拍摄，由于有些彩色胶片是平衡于白炽灯的，所以必须仔细地考虑光源的色温。因此，如果我们使用频闪灯拍摄彩色胶片，那么应该使用日光型胶片。 　　 原因是日光型胶片平衡于5500K左右色温的光源，而频闪光的色温差不多恰好是5500K。对于频闪灯照明，日光型胶片是正确的选择。

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八、 闪光灯或频闪灯的使用

闪光灯或频闪灯的使用有以下三种基本方法。 安装在照相机上 　　最简单的一种方法就是将闪光灯或频闪装置安装在照相机上。大型的便携式装置可以固定在支架上并拧到照相机底部的三脚架螺孔内，然后通过一条同步导线，也叫PC导线与照相机的同步机构相连。小型装置可以直接插进照相机的附件插座内，有些照相机用导线连接，有些照相机通过热靴插座自动连接闪光装置和同步装置，而不用额外的导线。 远离照相机，用导线连接 　　为了获得更加灵活的照明，我们可以让闪光灯或频闪灯远离照相机，同时用一根延伸的导线连接同步装置。这种连接技术应用广泛，从婚礼摄影师手中的小型闪光灯到摄影室里复杂的光源组合中所用的重型频闪装置。婚礼摄影师可以左手持闪光灯照明，右手握着照相机进行拍摄。而在摄影室里通常是将照相机固定在三脚架上，然后从一个分离的闪光同步控制箱引出一组导线把三个或更多的大功率闪光装置与照相机连接起来。 　　 正象我们在本课中所介绍的，与把闪光装置直接安装在照相机的连接技术相比，这种脱机连接技术使我们能够更加自由地选择各种不同的照明效果。 由照相机上的闪光灯触发从动装置 　　从动装置（Slave）是一种光敏元件，它在其他闪光灯的强光激励下可以自动触发闪光。我们可以在不同的位置布置一些从动装置，点亮基本闪光灯就可以触发这些从动装置同时闪光，所有这些闪光装置并不需要任何导线连接。 　　简易的从动单元花几美元就可以买到，而且可以插到大多数频闪装置上。如果想为自己添加一些摄影工具，那么从动单元是非常方便的。 　　在图12.12中，安装在照相上的频闪灯在按下快门按钮时立即闪光，释放出的闪光触发从动单元并使从动频闪灯也同时闪光。