本帖最后由 座有兰言 于 2020-11-23 08:54 编辑
◆ 持杯邀月试无肠 ◆
 以其横行，则曰螃蟹；以其行声，则曰郭壳；以其外骨，则曰介士；以其内容，则曰无肠。
——题记
西方的文化核心在于“性”，而东方则在于“吃”。中华众多美食中，余独爱蟹。
一日与友论蟹，我笑曰吃蟹有讲究。有蟹无酒不成，蟹性寒，需酒调和，葡酒不相宜，最好是绍兴的花雕，热热地温上一碗，琥珀色儿地端来。一边巧剥细品，一边浅斟慢酌，养心暖胃，既得相生相克之道，又合相辅相成之理。才是大方之家的吃法。
有酒无月也不成，雨天吃蟹是不尽兴的，需得月色朗朗的天气，临水而席，远处几株桂树暖暖地开了，那香气隔了水甜甜地送过来，正好化去蟹的腥味。一时间酒醇花香，水清蟹肥，真正是心神俱畅，尘事尽忘。
有月无诗更不成，自魏晋以来，食蟹咏诗便是文人墨客的雅事，东坡豪放，有“一诗换得两尖团”的馋语；黄鲁直木讷，也有“风味可解壮士颜”的玩笑。但若就诗作而言，当推雪芹兄，那一回“螃蟹宴”，我是就着口水看了十多遍的。宴上的十二首菊花诗记下的不多，倒是宝黛的“饕餮王孙应有酒，横行公子竟无肠!”，“螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香。”蘅芜的“桂霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。”读着顿觉馋诞欲滴，口齿噙香，竟然到现在还记得真真切切。
而今吃蟹，已无月色可寻，那些让水泥钢筋剪裁过的目光，早已习惯把头顶的那块天花板当作天空，把那盏明灭的吸顶灯当成一轮皓月了。我是女子，沾酒便醉，便没了那份阴阳调和的福气。更无诗，诗早随着唐宋的泯灭，成了文化遗冢里的一枚殉葬品了。哪一天让掘墓的起了出来，换了钱财。她只就从黑暗的盒子里移到明亮的器物中继续贡奉着，孤单地接受一些好事者行注目礼。
无酒无月无诗，幸好还有众友。袁才子云：“蟹宜独食。”想来这位才子寒酸小气，怕多了人分了他的美味，才找了这冠冕堂皇的理由。时下日子渐渐厚实，虽不能坐拥豪宅，出入宝马。但与友食蟹，倒也相宜。时三差五，邀数位闺中密友同品，纤纤指，绛绛唇，莺莺语，无端让这无肠公子临走前还得了几分艳遇。
蟹吃多了，不觉窥出些阅人的道道来。古人吃蟹是有闲的吃法，锤、镦、钳、匙、叉、铲、刮、针一应俱全，熟称蟹八件。听我父亲说，他小时候见我祖父用过，一蟹一壶酒，一灯一卷书，手起锤落，蟹脚应声豁成了两片，再用钳子钳起，肉吃得干净，蟹壳却是完好无损……听得我心驰神往，小小的心里极想象着那玲珑剔透的物件到底是怎样的精巧。现下这些器物已经是很难见着了，没了这些物件的配衬，不同心性的人便有了不同的吃相。
第一种是“不分青红皂白”的吃法，连壳带肉地啖下去，又连壳带肉地吐出来。肉壳夹杂，缠绵不清，风卷残云过后，也只得了些蟹的余味。这种“牛吃蟹”的人大多个性爽直，不拘小节，却也因不甘伺候“蟹性”而多遭讽议猜忌，也就免不了舌损唇伤的罪过了。
另一种是“斯文雅致”的吃法，蟹上来以后，不急不徐，自揭脐盖，撕走蟹腮，双腕微用劲，把蟹身轻轻掰作两掰，再将蟹身打横，逐瓣咬开，用牙签或指甲细细挑剔，佐以醋姜，入口细嚼。食毕以苏叶或香菜茎洗手，并以剔胸骨，贴螯爪为蝶形作乐。一蟹下去，席间众人皆成了浊物。此类者，是极富浪漫主义的绅士，其悠雅也是最容易让女子动心的。
再一种是“大快剁颐”的吃法，先去了十只蟹脚，猛掀其壳，入眼膏腻堆积，团结不散。一口下去，其黄如饮琼浆，其脂似嚼珀玉。此中真味，欲罢不能，欲辨忘言。那蟹脚是不碰的，一只食毕再取一只，故一顿下来，壳一堆，脚一盘。直到众蟹吃毕，意犹未尽时，方取些蟹脚再解解馋。此类者，大都少年心性，雷厉风行，有昔日之霸王气。若美色当前，绝难自禁。
更有一种是“移花接玉”的吃法，先从蟹脚开始，借着吃剩的蟹爪尖儿作签，细细地将肉挑出，置于碟中，并不急着吃下，积得一碟了，偷偷地递给儿女。蟹身是不吃的，见儿女吃完了，便轻轻巧巧地将团儿堆过去，说着些性寒，牙酸或者旁的理由。儿女得了意外的惊喜，雀跃着去了。这是母亲的吃法，写到此处，心里一惊，讶然发现，少女时“大快剁颐”的憨态已然远去，而那份“移花接玉”的安静，越来越让我知足……
口占一绝，权作收笔：
东风渐瘦柳初黄,泼醋剪葱擂蒜姜。
玉液苏汤不趁意,持杯邀月试无肠。
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雷达卡
发表于 2020-11-22 14:27
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