本帖最后由 塔希提 于 2015-10-11 13:41 编辑
曾经的梦，遥远的坎门，东海边那一瞥浪花，便是我寻找的生命年轮。
与温州隔海相望的玉环，是浙江台州市的一个县，也是一座海岛。如今，从严格意义上说，玉环已是一座半岛。而坎门，则位于玉环岛的东南角海边，是玉环的一个镇。
十四年前，因工作出差，我曾在短短一个月内三次前往玉环，并且在这个东海之滨的海岛上，付出了极大的心血。这段经历，在心中留下了深深的烙印。在我的纪实文学《第二次插队》中，对此有较多的笔触，记录了那段辉煌而艰辛的日子。
印象中，我们在坎门老镇，曾沿着那狭窄的街巷，走过一条条石板路，最后来到坎门的月亮湾，吹着海风，喝着冰啤，望着夜色中的大海，听着波涛的歌声，甚至踏着温热的细浪和松软的沙滩，与大海亲密接触。这一切，都来自并不远久的记忆。
思绪万千，情感在召唤。为了早点到达坎门，我们一早便从绍兴出发。可途中，却遭遇高速公路封路，指示牌引导车辆从宁波绕行，这简直跟我们开了个天大的玩笑。好在及时反应过来，下了高速，从地面道路借道新昌，重上常台高速。
转辗六小时，到达坎门之后，我便迫不及待地要去与梦中的月亮湾海滩相会。那种急切想重温旧梦的心情，促使我们冒着下午的骄阳，前往海滩。可是，眼前当年的老镇小街，早已面目全非，只有金色的沙滩依旧，仍静静地躺在港湾内，任凭海浪的冲刷，任凭海风的拂掠。记忆中，分明是月亮湾沙滩，怎么这会儿却成了后沙海滩？而月亮湾的名字，是当年朋友亲口告诉我的，可现在，无论是网上，还是实地，“月亮湾”都已消失得无影无踪。能够查找到和问到的，只有后沙海滩。不会因时间而忘记，不会因岁月而改变，当年月亮湾的标志物仍在，只是名字有了更换，只能把这理解为：月亮湾是后沙的另一名字。
带着寻梦的心情，我们来到当年的月亮湾，如今的后沙海滩。下午烈日当头，好在阳光带来的炎热体感，被海风吹去了许多，只有紫外线毫不留情地在皮肤上留下痕迹。沙滩上没有几人，海里却有一两位游泳者与浪共舞，任凭波浪上下颠簸着，玩得非常尽兴。可被海浪不断推上来的垃圾很多，海水也显得污浊不堪。每一波海浪，都像无数正在弹钢琴的手指，把混浊的海水推上沙滩。这样的海水，怎么能使人亲近呢？带着困惑与遗憾，只能望海兴叹，而无法脱去鞋袜涉入海浪。是啊，东海的海水，为什么就没有渤海、黄海和南海那么清澈湛蓝呢？这一疑问，后来在晚间的渔家海鲜晚宴上，得到了一位当地朋友的诠释。
站在沙滩上，望着大海，想着往事，良久才发现，此刻的大海正值涨潮。原本站立的位置离海浪推进的白沫尚远，这会儿，浪沫却已出现在脚下。只好后退几步，时间也渐渐过去，该是离开的时候了。离开后沙海滩前，我突发奇想地用一根断树枝，在沙滩上划出“坎门”二字，并且与自己的身影相伴拍照，以寄托对坎门的那份情感。
坎门，原本就是由数个东海渔村组成的渔民集聚地。尽管坎门的街道与当今的所有城镇一样，无论白天夜晚，街道都有着城市的繁华，但坎门的渔村，特别是极具文化遗产价值的东沙渔村，却保留着原生态的模样。渔村的房屋，层层叠叠地，顺势建造在临海的山头上，气势雄伟，号称海上布达拉宫。后沙的海湾也不例外，从海岸到山顶，一层层的建筑，渐次往上叠加，直到最高处，一座金碧辉煌的庙宇望海雄踞。这种格局，几乎是坎门无二的特征，无论转到哪一处海湾，这样的建筑风格都比比皆是。
这次选择坎门作为东海之旅的另一原因，是恰好有位大学同学，此时正在坎门工作。来坎门，自然要来看望老同学。我们的到来，受到了他最热情地欢迎。几天前，微信往来中，他便一个劲地询问我们的具体计划，以便安排我们的坎门日程。原本计划中，在坎门待上两日，然后再去温州洞头列岛。如果方便，则会去坎门最著名最美丽的海岛大鹿岛一次。
这位四十年前的同窗好友，竟然为我们的到来兴奋了好几天，还特地探访当地真正的渔村餐厅，用海鲜晚宴为我们接风洗尘。果然功夫不负有心人，在一个叫钓艚渔村的山头上，他终于在一位当地朋友的介绍下，找到一家真正的渔家，并且亲自预先体验了一次。这家渔家餐厅经营了多年，却在渔村深藏不露，既不在街头巷尾，也没有店铺招牌，来用餐的客人，几乎都是熟人。客人用餐喝酒之余，再摆上一桌麻将，海风穿堂而过，空气里充满着海味。当我们到达钓艚渔村时，同学拉来的一帮子同事哥们，在餐厅前迎接，让我们感受到一种淳朴的热情。
吃饭时，人多气氛自然不同，你言我语间，充满着对我们到来的欢迎。在座的除了两位真正的当地渔民后代外，其余都是来坎门就业的外地人。因为待久了，他们对坎门的一切都很熟悉，连当地话都能说上一两句。那是一种很像温州话的方言，极其难懂，被外地的朋友戏称为“鸟语”。记得在电视剧里看到过，抗战期间我军为了不使日军破译密码，一次竟然使用温州人直接对话，让小鬼子的密码专家完全不知所措，可见温州话的难懂程度。当然，在公开场合，大家都说着南腔北调的普通话，偶尔也夹杂一两句当地话，作为插科打诨的笑料。
海鲜鱼宴开席后，一道道美食大餐端上桌。这些海鲜菜肴，与我们在城市海鲜酒店里吃到的完全不同，不但食材新鲜，都是野生鱼类，而且做法都是渔家口味，可以说，这是真正的东海渔家风味的海鲜菜。你看那一道道、一盘盘、一碗碗，有斑节虾、梭子蟹、马鲛鱼、扒皮鱼、白鲳鱼、海鳗、带鱼、鲅鱼羹、墨鱼羹、鳗鱼羹、鱼面羹、蛤蟆鱼头、鳘鱼籽、鱼肚，以及作为主食的海鲜米线，使人感到琳琅满目，目不暇接，让我们这样的吃货不但大开眼界，还大享口福。大家一边叙说着各自的故事，一边喝着冰啤，品着海鲜。当地的朋友则一道道地介绍这些菜肴的特点和做法，并且热心地为我们夹菜舀汤。这样的吃法，这样的风味，这样的气氛，也只有在坎门这样的渔村渔家，才能体验到。
席间，我突发奇问：为什么四海之中，唯有东海的海水混浊？一位当地的朋友小陈告诉我们：“海水的颜色，不但与海深有关，更与海底的表层结构有关。东海海水之所以比其他三海显得混浊，是因为东海海底表层有着大量肥沃的海泥。正是这些海泥，滋润了海床，滋养了海洋生物。这些海泥里面甚至含有“肥油”，当海洋低等生物吃了这种海泥里的物质后，会变得与众不同；而其它的生物再吃了这些低等生物后，也会肉质鲜美。在整个海洋食物链中，同样是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。你看为什么南海水很清、颜色很蓝，捕捞到的带鱼却不好吃；而东海的带鱼，尤其是舟山的带鱼，那可是第一流的，入口肥而不腻，吃后嘴有余鲜。所以啊，你们不要看东海的海水不漂亮，但这样的海水滋养的海鱼，却是四海之中最好吃的。”小陈的一席话，先让我目瞪口呆，再让我豁然开朗。
桌上杯盘狼藉，菜肴尚存小半，时间不觉已晚，大家意犹未尽。带着海风的凉爽，我们不舍地离开了钓艚渔村，与朋友们逐一握手道别。同学则送我们回到酒店，并且约好次日请假陪我们游览大鹿岛。这样，原本对是否去大鹿岛的犹豫不决，被他的热情安排而打消。一天的疲惫，也在坎门之夜得到了恢复。我们保持着体力，等待次日的大鹿岛之行。
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雷达卡
发表于 2015-10-8 13:59
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