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双生乌镇（原创游记） [复制链接]

胡凑

主楼

发表于 2011-2-9 08:31 |只看该作者 |正序浏览 |

双生乌镇

在我看来，无论是哪个季节，去水乡古镇游玩绝佳的时间永远是清早、黄昏、晚上。

清早，古镇刚从淡淡的夜雾里醒来，睁着朦胧的双眼看着寥寥的几个游人。偶尔有早起的老妇拎着马桶去公共厕所洗刷。商铺陆续地开门，市喧响起来了。黄昏也好。落日的余晖在长巷小弄里卖耍它的光影魔术。热闹了一日的市廛渐渐安静下来，商铺开始上排门打烊。没有太阳，下几点刚好能洇湿石板街的柔雨，也是好的。如果在深深的雨巷里迎面而来一位撑着布伞的妙龄女郎，我毫不怀疑她就是我梦中的丁香姑娘。夜晚最好。大红灯笼高高挂，灯火阑珊的古镇，与白日里完全是另一付模样。小家的碧玉也有抚媚、妖娆的一面。夜，为她披上神秘的黑面纱，撩动游人的心弦。

然而，我与乌镇的约定却错过了最美的时间。

当熄了引擎，车子停在乌镇街头，已是早上十点。同行的朋友戏谑：“莫不是千里迢迢赶来吃顿饭么？”

向当地土著打听，才知道乌镇分两个风景区：东栅与西栅，白天最好去东栅游览，夜景则以西栅为胜。呵！原来乌镇是双生的呀！

一行人也顾不得去吃饭，匆匆买了票进东栅去。

乌镇最吸引人的不在风味各异的小吃食，不在各尽奇巧的小物什，不在欺人耳目的假古董。乌镇的风情在那一条条巷弄，一弯弯水道，一道道石桥，一艘艘木船，一座座水阁．．．．．．

乌镇到底有多少条巷弄，恐怕没人统计过。巷弄就是乌镇的血脉，纵横交错织成乌镇泛黄的历史。巷弄深深深几许？三丈深的弄堂尽头即是人家，每个生活的窗口里都关着一个年深日久的故事。穿过幽暗的弄堂，再过一条窄窄的街，又是一个弄堂，而那一端尽头却是一个河滩。巷弄就像连接时空的虫洞，把人带到遥远的过去，体会永恒的沧桑。

我们饿着肚子，走在石板街上，用心咀嚼着沧桑的味道。两面的木屋将一条街逼仄成线。太阳吝啬地抛下几米阳光，在乌黝黝的木壁上反射出暗淡的明清时代的光。刚好是午饭时间，一户人家的窗口传出饭菜的香味。探头望去，全家正团团围坐吃饭，让人闻到满屋子的温馨；一扇半矮的木门咿呀开启，有风烛残年的老妇探出身来，看着来往的游客。有人在问她年岁，老人默默地笑着，伸出食指曲成一个“9”。呵，九十岁，是多么漫长的岁月！或许，在老人的心里与乌镇也有个约定——此生只合水乡老了；亦或许，属于她的那个他早已离去，只留下她孤独地在这繁华的镇子上忍看时光的随水流逝，静看千生的纷扰熙攘；这不惟是种心酸的浪漫。

乌镇水多。水多了，桥便多，船便多，河滩也多。

乌镇的水并不清澈，但绿；绿得像一杯碧螺。

数不清的是桥。走过半条巷，或转过一个弯，或路过几栋房，便出现了桥。桥无所不在。我饶有兴趣地数了一下，从财神湾往西不到千米的距离便有七座桥。桥都是单孔的石拱桥，跨度小但古色古香，别具一格。

船更多了。两岸的码头上靠满了揽客的游船。船是经过改良的乌篷船，舱蛮大，容的下八个成人。坐在船里，在与桥同样多的水路弯道里航行，在古老的桥拱下穿梭，看着两岸的景色，看着桥头现代的摩登美女搔首弄姿地留影，也忍不住频频按下快门。

河岸清一色是用石条垒砌的“石驳岸”。人家尽枕河。人家多了，河滩必多。沿着石阶而下的便是河滩，供人浣洗。

乌镇还有种特别的建筑，桐乡人把叫做它“水阁”。建有水阁的一边称为“下岸”，房屋便是从岸上延伸出去，架空在水面上的。为减轻自身重量，水阁大多是木质瓦顶的结构。它的外形有点像云南的吊脚楼，只是它的“脚”不是竹子、木头，而是石条。长长的石条插进沿岸的河底，形成一个个桩，凌空托起木屋。在河水丰沛、水位上涨的时候，俯下身去一定可以轻易地掬起一捧水来。这种水上木屋真是说不出的别致精巧。河对岸当然是“上岸”了。上岸的房屋则多为砖瓦结构，临街而建，街又临着河。

一行人走的累了，也饿了，便找一处酒家坐下，点上乌镇的红烧羊肉、笋烩蚌肉，喝着刚买的三白酒，不觉有些醉了。

踏着微醺的脚步走出去。乌镇，我要匆匆走了，正如我匆匆地来。我知道今晚我不会留宿，不会再见双子座的你的另一面夜的美。

再见，乌镇！也许我会在某个朦胧的清早、烟雨的黄昏或是妖娆的夜晚再次走进你的怀抱，领略你的绝世的美。

可是呀！别怪我的多情，此刻的我却还要去见另一位水乡的美人。

2011，1，7初稿

丁香, 公共厕所, 乌镇