本帖最后由 云在眉梢 于 2017-6-5 14:38 编辑
=1=
这条路我并不陌生。周五下午下班就从郫县出发，过了都江堰，便上了都汶高速，溯岷江而上，车在高山峡谷间穿越桥隧无数。一百余公里后，下了高速，只见一高大的汉子矗立前方，头戴斗笠，身披蓑衣，脚踏“大禹”二字，这就到了汶川县城所在地——威州镇。
一下车，川西高原的风吹得人发型大乱，冷得人花枝乱颤，有人开始嘟哝忘记带厚衣服。一行人稍作停留，在令人景仰的大禹先生脚下借光几许，拍照几张后，就匆匆起身，穿汶川城而过，直奔理县。
途中，有人问：汶川藏族人多吗？答曰：汶川，羌族人比藏族人多；理县，藏族人比羌族人多。
又问：为什么少数民族都在这样偏僻荒凉的地方居住？又答曰：历史上，各民族之间征战不断，强者最终占据优质资源好地方，弱者只能躲进高山偏僻地带，如此，利于防御和生存。
若问我这山寨导游如何如此“有才”？曰：只缘我身曾在此山中。
=2=
从汶川到理县的路上，一路沿杂谷脑河而上。天色渐晚，过桃坪羌寨时，不作停留；刚过甘堡藏寨时，被留住了。前方道路因车祸堵塞。
路边的藏家院前，开着一些鲜花，有美女下车拍摄打发时间。无聊中闲聊，地震后，逝者已逝，生者如今住着别墅般的楼房，道路修得很好，不少家庭也买上了车，日子过得蛮舒坦，等等。瓜子都嗑了一大袋，闲龙门阵也聊了几箩筐，路还堵着。
眼看夜幕低垂，“前途”无望，大家一番叽咕，决定折返，夜宿桃坪羌寨。
一进入寨子，有人前来热情介绍自家客栈。跟随来人参观了第一家，因客栈紧临公路不清静，遂改去看第二家，比较合意。
大家正从车中拿东西准备入住，有寨中人经过，见此情景，她不悦地叨念：家家条件都差不多，你们不住第一家，偏到第二家去，第一家就得等后面人家接待了，又才能轮到他家。你们这样做不对。
我细想这“潜规则”虽然避免了寨中客栈无序竞争，但忽略客人的选择权，猜想此人或许与第一家关系好，说说而已，不料同行老张竟因此紧张，催促大家放弃入住，赶紧离开。
出了灯火依稀的羌寨，大家继续往理县赶，在微倦中祈祷前路通畅。
高山河谷间，夜一片漆黑，有久违的感觉，让人想起老家的乡下，用家乡话说：黢黑麻黑。
在黑夜里摸索着，终于到达理县县城所在地—杂谷脑镇，已是夜里十点。在一家牦牛肉火锅店大快朵颐，吃得浑身暖和，然后各自回到客栈。
子夜时分。躺在床上，想起错过夜宿桃坪羌寨，不免有淡淡的遗憾，仿佛有一种亏欠在心头。
又想起路过薛城的“万顺居”，想起下孟，驷马，藏家村落，雪山，锅庄，敦厚的藏族王大爷，热情开朗的藏羌姑娘，还有那踟蹰在孟屯河边，一脸慈祥的藏族阿妈，他们都还好吗？
夜很静谧，也很短暂。
=3=
周六清晨。推开窗，清新的空气扑面而来，听杂谷脑河水哗哗地从外面淌过，看两侧高山就在眼前，好不惬意。
山不见顶，因为山巅总被云雾缭绕。我玩笑说：这山如此险峻，要是垮塌下来，我们铁定是无处可逃。这话居然也有人信，并开始后怕。
有人问：此处海拔有多少？我掐指一算：大概一千七八百米。内人用手机查询，果然八九不离十。
离毕棚沟景区还有多远？很近，不足半钟头路程。
到了景区，泊车购票。在大门前，以高山云雾为背景臭美了一阵，未进大门，人已被冻收缩。为抵御山谷风寒，美女们买了披肩。
我拉紧了皮外套，走在队伍后面，看身着短袖衬衫和七分裤的林姐，和身着薄衬衣的老公老张挺着挺拔身躯，倔强地进了景区，我心头那个冷气咕咕直冒泡。
我猜我凭第七感觉建议买的烧饼一定能用上场。
上了景区专车，山路十八弯，还没爬到一半，我坐在后面，就听见我们英勇的林姐在前面低垂着头，嘴里发出哇啦啦的动静，只见老张忙不迭地给她递塑料袋。咳，我心头那个紧!
还好，到了上海子下车，去了一趟WC出来，人就神奇地恢复了原状。过了龙王海，大家开始在原始森林中徒步、留影。
=4=
对天下美景，我总是思想的巨人，行动的矮子，想得多，去得少。但一旦有约，我跑得也蛮快。每到这般天然纯净的地方，就跟三天没吃饭的乞丐一般，非得翕动鼻翼，贪婪地狂吸一阵空气中的负氧离子不可。
古老的冷杉参天蔽日，绿绿的苔藓在枝干不知静卧了多少年，白色絮状的松萝缀满树梢，如寿星的白胡子挂满枝桠，随晨风在林间舞动，叫它“老人须”，可谓实至名归。
陕甘花揪、西南樱桃等树木隐匿其间，一树树，一丛丛，自成风景。逢季节不对，其花开艳艳的盛景只能在想象中。
柏树在溪流边矗立或横斜，透过斑驳的身影，可见谷中流水如雪，翻滚奔流在山涧浅滩、石上。水声不算喧嚣， 但已掩盖了山中鸟叫。即使侧耳聆听，林深处那偶然的几声，已让人难辨那是怎样的山鸟在歌唱；虽然溪水清澈无比，只因岸上人早已鸡皮冻起，不能生沐浴洗濯之心。
有花散落在林间湿地，或黄，或白，或紫，或粉，都叫不出名，只好用手机拍下一朵朵、一片片。最是那山中洁白的云雾啊，一直在山巅或林梢游走，却仿佛永远也走散不了。
此刻，我愿是一朵无名的小花，寂静开在碧绿的草丛；我愿是一滴晶莹的露珠，挂在千万树枝头；我愿是一只伶俐的飞鸟，永远飞翔在这片纯净的天空。哪怕是一线苔痕，我也愿意躲在枯枝的背上静默无语；哪怕是一片云雾，我也愿意在山谷中穿梭流浪......
情怀虽浪漫，遭遇一路星星点点的雾雨，气温大约只有六七度，身体已如在冰柜中。大家赶紧拿出烧饼补充热能，每人只一个，林姐啃了半个，余下半块给老张啃了。
从龙王海到卓玛湖，湖光山色更加丰富，可用“山清水秀云雾绕，淌过堤坝如雪飘”来形容。这其间的清绿，只一眼就可让我等城里人醉得二昏二昏。
在月亮湾服务厅吃了热腾腾的酸辣粉，外加一个青稞烧饼，我感觉又有了能量，接下来环绕“磐羊湖”徐徐步行。
磐羊湖水不深，清可见底。近岸处有沙滩，水中有草，还生长着树，即使枯枝低垂，也是魅惑不减。行走在栈桥上，美女帅哥们各自与自家亲耐的或牵手，或拥抱，或依偎，在拍摄或自拍中饱览湖泊与湿地风貌。
伫立湖中栈桥， 向上游远望，无数山在云深处，不见雪山，也看不清四姑娘山的背影；向下游眺望，微雨过后天光灰白，让人一时时空混淆，不辨晨昏暮早。
考虑家姐略有高原反应，此处已海拔3800米，再看时间已差不多，景中菁华已经领略，大家决定下山。于是一行人上了观光车，在呼呼山风中哆嗦着，开心地返回。
途中，回望山巅云雾，我想起年轻时游峨眉山写的小诗：我不愿是一阵风，吹过你的身边，便不再回来；但愿我是一片云，吻着你的脖子，千年万年不散。
=5=
顺杂谷脑河回到理县，在城里寻一家豆花店吃了一顿晚点的午饭。然后继续下行至汶川，向东北方向沿岷江逆流而上。
到了茂县，已近下午五点。 岷江穿城而过，将茂县分为东西两岸，其地势比理县开阔许多，让人顿时更有安全感。 我家仙妻游九寨时曾到过此地，自然地当了山寨导游。
住进华瑞苑酒店后，大家沿岷江东岸滨河大道步行至白鱼桥，在桥上东南西北中地眺望，最显眼的是西岸羌城中高高的碉楼。在桥上拍照取景，断不会忘记以碉楼为背景。
过桥到了西岸，天色已晚。打听古羌城时碰见一热心大姐，她顺道带我们从“便道”进入古羌城，初览概貌后退出，众人反复牢记了大姐叮嘱的免票秘籍。在美食城吃了羌人小吃，回到酒店。一夜无话。
周日。睡到自然醒，清晨的天空还下着小雨。
吃过早饭，大家从羌城左侧拾级而上，打着雨伞，漫步羌城。无论是天碉云城，羌文化主题酒店，还是古羌城，这些用石头垒成的城堡高大雄伟、气势恢宏，碉楼坚固又棱角分明，而窗台或阳台用木头制成，让人有了刚中带柔，很和谐又别致的感觉。
五十六个民族五十六朵花，一个国家如果少了这些异族风情，该是多么单调。
在先农坪祭祀广场和炎帝广场，看见羌族祭祀的祖先中有炎帝，神农氏等熟悉的名字，脑袋里顿时冒出：羌族和汉族有共同的祖先？觉得自己实在才疏学浅，该补补大脑了。
接近九点，开城仪式即将开始，于是大家快步从后门进入羌王官寨。
只见城大门紧闭，两侧站立身着羌族护甲的带刀勇士，羌女着民族服装，手捧羌红站成两列。大门外是谁在主持，又是怎样的景况，不得而知。没过多久，只听勇士一声大吼，大门徐徐开启。在雄壮的音乐声中，羌女紧跟着走向大门。游客也随之涌出大门。
我们一行人在人群中走散，羌女出城门下了无数石梯，那红红的羌红很美，让人想起藏族洁白的哈达。可她们将羌红献给了外面怎样的贵客，我挤在大门外的城墙边的人群缝隙里，想瞧也没瞧见，倒一个劲地寻找我家仙妻，生怕给弄丢了。
不知过了多久，羌女们返回古羌城内，开城仪式结束，我们的队伍也集合在一起。
天空依然星雨点点，羌城、远山和整个城市依然在雾茫茫中。最后拍下一张全景，将羌城永远留在记忆里。
临走时，有羌姑唱起了歌，歌声嘹亮，响彻古羌城。我只学会了一句羌语，临走时，我想向羌姑和羌城道一句： 阿里呐呀！（你们好吗）
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雷达卡
发表于 2017-6-3 18:24
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