本帖最后由 塔希提 于 2015-11-13 08:18 编辑
从九寨沟至黄龙，仅相隔一座高山，道路却相距128公里之遥。这些道路，皆是蟠龙一般的盘山公路，无论上行还是下行，汽车都被限速于时速40公里。所以去黄龙，光路上来回都需要花去半天多时间。计划中一早就动身去黄龙，可是，包车的驾驶员却推迟了时间，说有人电话告诉他，黄龙昨夜下雪了，虽然现在雪已经停止，但走早了路上雪未化尽，不好行车。于是，他定在八点半动身，说三个小时可达。
哈，黄龙下雪了，这真是，择日不如撞日哦！没想到，这次来黄龙，却遇到了今年初雪。雪后的黄龙，一定更加壮美。真得感谢老天爷，让我们得以见识雪中黄龙呢。
果然一路上，雪景比比皆是。无论是远山近树，都覆盖着一层白白的衣被。金秋赏雪，也是可遇而不可求的。由于雪下得不大，加之不断有车辆碾压，路上的雪，早已化去。湿漉漉的柏油车道，相比起小雨中的路面，要安全得多。
包车的最大好处，就是半路上遇到好的景致，可以停车观赏拍摄。其实，昨天从机场到九寨沟的路上，早已感受到这里起伏山峦的秋色。无论是灌木的红黄色，还是山坡上荒草的红褐色，所见之处，视野里全是美景。此刻的群山，宛如仙境，云雾缭绕在山间，山峰若隐若现，笼罩在烟云中，像披上一层神秘的面纱。
应我们要求，驾驶员把车停在了专供半路停车赏景的车位上。我们顾不得寒冷，一下车，便端起相机，无论从哪个角度拍摄，进入镜头的都是美不胜收的画面。雪景使得山峦与云雾相得益彰，远山几乎都锁在迷雾中，秋色把近岭也点缀得恰到好处，酷似一幅幅绝美的山水画。一位藏民大叔，骑着高头大马，兜着马上骑行拍照的生意。因为不好过多耽搁旅途时间，原想骑马的我们，也只好就放弃了这种高原马背上的体验。
之后的途中，美景无数。可我们真不好意思让驾驶员每景必停，只好隔着玻璃窗，在行驶中拍摄。高原牧场，成群的牛马，零零散散地在草地上吃着草。因车速较快，一闪而过，横向很难抓拍到。牦牛的出现表明，我们已经来到海拔3000米之上。这种只能生长在高原地带的物种，无法在像九寨沟那样的较低海拔处存活。来自内地的人，自然对牦牛充满着好奇心。于是请驾驶员遇见牦牛时，一定要停车，让我们近距离拍摄牦牛。驾驶员满足了我们的愿望，在离牦牛最近的路边停了车。我们也自觉地抓紧拍了几张，即刻又匆匆上路。
过了川主寺，车便一路往高处走了，车速也随着爬坡度增大而渐渐慢了下来。我们知道，在去黄龙的路上，会途经一处海拔4000米以上的最高点，这也是盘山公路最高的一段。来之前一直担心这段路会发生高反，真正到达时，却没有感到太多的不适。或许是渐渐上来的原因，不像下飞机时，突然间身体受不了。只是人在高原，不能作大幅度的运动，也不宜高声说话。
此处也是晴时观看岷山最高峰雪宝顶的最佳位置。驾驶员本能地将我们带到观景台停车场。可惜此刻，雪宝顶群峰皆在一片云雾中，蒙蒙浓雾遮住了视野，只能看看眼前的山沟以及缭绕着的白云。好在回程时，恰遇云开雾散，神秘的雪宝顶终于露出难得一见的真容，此是后话。出于有备无患的考虑，还是花30元买了一瓶氧气，尽管驾驶员也告诉我们，景区里有很多氧吧。上午十一点半，我们终于到达黄龙，开始了真正的黄龙之旅。
黄龙景区大门的海拔高度，远远低于途经的雪宝顶观景台，只是景区内的最高位置，却有海拔3900米。汽车过了观景台后，一路下行，算是翻过了这座高山，到达黄龙。由于网订了门票，此刻只需凭证件和密码领取，然后再乘坐上山的索道缆车。
顺便说一下，黄龙门票200元，上行索道80元，下行索道40元。一般体力不支者，都会乘缆车上去；而下来时，则可根据自己的身体情况，选择继续乘坐缆车返回，还是步行下山。其实，在总共四公里多的山路中，索道也只解决四分之一的山路，而下了缆车到五彩池，却还有三公里需要游客步行。所以，很多年轻人不乘坐缆车，直接沿着小道一步步爬上山，不但省去昂贵的索道费，沿途还可多观赏到森林、峡谷的景色；而更多的人群，恐怕则是选择上行乘坐缆车，步行下山；只有体力不支者，才会来回都乘坐缆车。这三种走法中，无论怎么走，玩黄龙，没有三四个小时，肯定没法结束。不明白为什么景区不设置更长的索道，或者是开辟景区内交通车。果真如此的话，游客则可以节省更多的时间和体力用于游览。
我们属于体弱者群体，所以选择了上下都依赖索道。缆车可坐6人，面对面。一路爬升，没几分钟，便到达终点。下了缆车，沿着宽度一米五左右的木质栈道前行。雪后的栈道上，湿滑不已。为了防滑，景区人员在很多路段上，都铺了半米宽的麻袋布。可是当人多的时刻，多数人还是只能踩在未融化的积雪上走过。
黄龙景区的雪，基本没融化，约零上3度的气温中，端相机的双手被冻得有些疼。衣衫的单薄，更使人感到冰天雪地的寒冷。高大的松树枝桠上，还不时地掉下雪团，几经树枝遮挡，再跌成碎碎的雪粉，冰凉冰凉地掉在游客的头顶上衣服上。可即便如此，也胜于下雨：不但有雪景可看可拍，还不会被淋得浑身湿漉漉。这种情况下，尽管带了雨伞，还是无需撑开。至于寒冷，也没那么可怕，人在走路的运动中，总会发热，所以，熬过了这段低温，便不会再有比这还冷的天气了。当然，临行前，在九寨沟沟口服装店，也看见有出租的棉衣，80元押金，20元租金一天。如果是买，则60元一件。早晨的寒风中，曾经我犹豫了半天，终于还是放弃了租棉衣的念头，总觉得，车上不会太冷，只是停车拍照时一小会儿很冷；下车时会很冷，但马上就会走路，也不会太冷；到了中午，是一天温度最高的时候，熬过了最冷的时刻，也就不会再冷了。最终证明，我们的决定没错。
森林、山谷，是往景区最高处的五彩池方向走的途中，欣赏到的最多的景色。古木参天，植被杂乱，藤蔓缠绕，苔藓遍布，原始森林原生态的环境，在茫茫雪色中显得更加神秘。倒下的大树，无论长短，皆以自然的姿态，横竖于林间。经年的风吹雾罩，日晒雨淋，让树干上长满了各色苔藓。这种自生自灭的生存方式，周而复始，形成了原始森林特有的风貌。积雪后的松枝形状，也让我们明白了，为什么圣诞树枝总是画成那样的杈状，原来它在大自然中就是这模样呀。
山谷间，云雾缭绕。在栈道上行走，根本看不见山谷内的景色。或许这种天气就是观赏黄龙山谷最大的遗憾。地图上标出的几处景点，在我们漫长的三公里路程中，却没能看到。无论是飞瀑，还是滩流，或是钙化池，都应该是我们经过的地方。也许从下山的小道经过时，可以看见更多黄龙的景色，至少黄龙寺、迎宾彩池，应该在对面吧。
乱树丛中，忽见黄墙雪顶。原来黄龙寺就在谷底。未化尽的残雪，覆盖着寺庙的瓦顶。黄龙寺给山野增添了生气，同时给我们带来别样的视觉感受，这也是黄龙景区较为瞩目的看点。徒步下山的游客，可以经过黄龙寺，一睹寺庙的风采。而我们只能在山谷的对面，高高远远地欣赏这座藏区汉刹了。由于地处高原雪山，黄龙寺在明代时被称作雪山寺，有黄龙真人在此修炼，后人改名为黄龙寺。黄龙寺虽在藏地，却非喇嘛寺庙，而是一座与内地寺庙完全相同的寺庙。而距此几十公里远的川主寺，却是一座真正的藏传佛教喇嘛寺。
黄龙景区之所以名声噪世，不仅因为黄龙寺，更因为这里的地质结构特殊。从山上到山下，积聚了多处大面积典型的钙化滩池。这种钙化地质结构，在阳光的照射下，会产生五彩斑斓的颜色。而在没有阳光的天气里，又会呈现出别样的色彩。钙化滩上的水缓缓流下，衬托得石块极似黄色琉璃瓦一般，宛如巨大的黄龙，静卧谷中。此外，黄龙的名字也出现在黄龙洞、黄龙沟等景点。
下索道以来，且玩且行，顺着栈道差不多走了一个半小时。路边的指示牌表明，黄龙最精彩的五彩池景点，还有500米。这给游客一种精神上的振奋，再不愿玩的游客，都不会放弃五彩池的观赏机会。而这500米，几乎比1000米还长，急于到达五彩池的愿望，让体弱者感到胸闷。可是，终于爬上来时，却又有新的指示牌告诉游客，五彩池还有100米。真是吊人胃口，望山跑死马，这100米的栈道，几乎都是台阶，每抬高一次脚步，都要付出相当的体力。只能稍作休息后，再继续往上爬。
终于看见了令人神往的五彩池！老天爷也似乎善解人意，一直阴云密布、迷雾当空的头顶，此刻却豁然开朗。阳光从云缝间撒下金辉，把五彩池照耀得斑驳陆离。大大小小的钙化池，像层层梯田，边缘弯弯曲曲；钙化池中五颜六色，一时间，蓝色、褐色、黄色、绿色、灰色，像一幅幅赏之不尽的油画，给游客带来莫大的惊喜。大家奋勇上前，纷纷观赏拍摄，争先恐后，拥挤在栈道边，尽情享受着黄龙五彩池这道大自然的艺术大餐。
眼前的黄龙寺，位置早已低于钙化池，只露出半截黄墙和残雪覆盖的寺顶。寺庙的倒影印在水中，色彩线条清晰明快。钙化池间，各种灌木随意而立，枝条潇洒自如，红色的野果点缀其中，不但为五彩池增添了亮点，而且渲染出无尽的秋色。可以说，无论从哪个角度，无论取哪个画面，进入镜头的都是绝妙的图案。此刻，只想用一个词来形容眼前的一切，那就是：美轮美奂！
遗憾无法步行下山，或者绕到另外一边，从不同的角度欣赏五彩池。想想到索道站还有那么远的回程，无论是时间还是体力，都不允许我们作更多更远的游玩。此处的海拔高度，是黄龙景区最高点。3900米的高度，不但使人上台阶时气喘吁吁，还互相看见对方嘴唇乌紫。这是严重缺氧的征兆，切不可因一时贪玩，而损害了健康，因为后面还有九寨沟更美的景色在等着我们。赶紧打开氧气瓶，深深吸了些氧气，方感到心肺有所释然。再喝些水，也可以适当地补充氧气。想到等会去索道口路上，还会经过那片原始森林，天然氧吧可以缓解氧气的缺失。或许森林就是与高原配套的制氧设备，对人类来说，大自然真是公平而恩惠。
恋恋不舍也好，流连忘返也罢，时间催人，路程催人，只能一步一回首，告别了五彩池这片黄龙景区的精华宝地。黄龙，不仅路途遥远，而且道路艰险，对于大多数外地游客来说，来此一游，也仅此一游，不会再来二次。怀着这种想法，多拍几张心仪的照片，日后无论何时追忆起，都可通过图片，重温当时的情景。
当我们离开五彩池时，太阳也重新钻入云层，天空又变得灰暗起来。返回索道站的途中，遭遇了对面拥挤的人流，错身而过的瞬间，总担心被挤下无栏杆的栈道。午后温度的攀升，使得来时雪景渐渐化去，树木枝桠落下的雪水，如同下雨一般。游客很多都穿着一次性雨披，每每相互擦身而过的瞬间，都会将雨披上的水留在未穿雨披的对方衣服肩臂上。初时我也没在意，直到胳臂肘感觉冰凉，衣袖早已湿透了。好在带了把雨伞，实在无奈时，用伞开道，抵挡了一些客流中雨披的侵扰。雪景消失了，云雾却依旧流连山间，山谷间依然迷茫一片。因此，回程也就失去了再拍照的意义，于是只顾逆着客流朝前走。
另外，在缺少食物供应的黄龙景区，面包与水似乎是最佳搭档，这种游客自备的食品，几乎成为必备品，无论何时，都可以随时随地充饥解渴。至少我们是如此感受的，当然也看见一些游客在途中的氧吧泡方便面。氧吧最火的生意不是吸氧，而是卖面，也很搞笑。
感觉中，上午的游客远没有下午多，仅仅在栈道行走时，便可知晓。时近下午四点钟，巨大的客流还在朝前涌动，越是接近索道站，越有这种感觉。景区傍晚六点钟清场，而从索道站到达五彩池，走得再快也需要一个多小时，难道他们来黄龙都是为了栈道上来回走一遭？而且，当我们乘坐缆车下到景区门口，那种欲罢不能的客流队伍依旧不绝，排队乘坐上行索道缆车的长龙弯弯曲曲数十米，越是这样，越让我无法理解这些人来黄龙干什么？或许这就是跟团游览的缘故吧，反正是到此一游，管他游览的质量如何。
回九寨沟的路上，为了赶时间，驾驶员稍有超速，但很快就被迎面而来的山间浓雾所困，延绵十几公里，只好打开双跳灯，车辆依序缓行。高原的气象真是瞬息万变，当我们再次经过雪宝顶观景台时，恰遇云开雾散，蓝天白云。雪宝顶皑皑雪山群峰，凸现在眼前。这真是上天所赐的礼物，让我们一扫上午迷雾所留下的遗憾，停车观赏这可遇而不可求的著名景观。雪山在蓝天下格外耀眼，白云使得雪峰若隐若现，山间的流云似纱幔般撩动，远山近坡色彩迷离。猛然间，我悟出一个道理：为什么藏民总爱崇拜神圣的雪山，那遥不可及的雪峰，不就是他们心中的天堂吗？
简单的晚餐后，在漳扎镇观看了一场《藏迷》演出，算是给全天的高原秘境之旅划上句号。这场据说是杨丽萍总导演的原生态藏民歌舞，让我们感受了藏族文化的风采。藏族人民的歌舞源于劳动和生活，同时也离不开对神的崇拜信仰。色彩艳丽的民族服饰在千姿百态中舞动，优美的旋律伴随着高原民族特有的乐器节奏。一个多小时的演出里，坐席中不断爆出掌声，拍照的闪光点断断续续地闪现着。我们也拍了几张动态中的照片，尽管手持夜景般地拍摄，却也能表达出应有的意思。演出虽然在热烈的掌声中结束了，但高原秘境黄龙的风采，以及藏谜风情，却深深印刻在心中。
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雷达卡
发表于 2015-11-9 17:39
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