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标题: 贴一篇够呛有人读的旧帖：月饼，烤蛇与烤蟹 [打印本页]

作者: 段干末 时间: 2020-11-20 20:59
标题: 贴一篇够呛有人读的旧帖：月饼，烤蛇与烤蟹

月饼美哉，月饼难哉

一般而言每个人都是小时候爱吃糖，大了反对，乃至反感。我当算是比较自然，自然得像一棵甘蔗，有糖不忌，没糖不馋。徐福记有一款枇杷糖，起初枇杷味十足，在大陆上市时我都很大了，在秋冬换季时节我还常买了含一颗在嘴里，省却不少因气温不稳带来的身体上的不适。后来枇杷味越来越淡，我就没有再吃过，心里却隐隐约约有一丝阴影，后来这阴影就证实了，徐福记在市场上昙花一现，很快明日黄花，跟着枇杷味儿一道淡掉了。我很小时最喜闻乐见的糖里，甜的是大白兔奶糖，香的是花生酥。海南岛有种椰子糖和榴莲糖不多吃，却也印象深刻，不但没人跟我争榴莲糖，哥哥姐姐还用两块或者三块榴莲糖换我一颗椰子糖，我承认我脑子里因此铺满疑惑，与嘴里的榴莲糖味一样绵软绵长。最带给我惊奇的要数山东的高粱饴，包糖的那一层薄薄的膜也可以吃掉，明明可以吃掉，却总是自然而然地先吃怡口悦志的糖，而剥开的膜也总是紧攥着，最后又恍然大悟地填进嘴里，慢慢感觉其中的一点点涩，不是苦涩而是干涩涩的涩，仿佛毛笔行在纸上，或者蚕吃桑叶。无锡的牛皮桂花糖，我吃得次数不多，却极其深刻地证实父母大人一贯强调"吃糖对牙齿不好"，我承认完全适用于牛皮糖，真是对牙不好，它不仅仅是糖渣塞牙缝，而是把牙缝都涂平抹满，而且糖汁渗透牙根，好像是要把牙拔出肉外，又像在把牙坠落肉里，那种又焦又胶的劲儿可能真是牛皮做的。多少年以后才又流行起吃驴皮熬的胶。

若说糖焦味儿是固体形态的胶，青岛的钙奶饼干我小时候常吃出一种气体性的糊味儿，还怀有糊涂的疑问，为什么饼干上有那么多整整齐齐的针孔呢？各种各样的回答里有一种是：钙奶饼干是給奶水不足的小小孩子吃的，为了方便小小孩子泡着吃，所以要扎上针孔吸水吸奶吸小米粥大米粥……我是真心相信的，因此有一段时间我一吃钙奶饼干就有一种羞愧感，这么大了不该吃小娃娃的东西，尤其不该泡了吃。

在上小学之前我还记得我姑送来几铁盒外国饼干，圆的，厚的，咸的，夹层的……印象中都比不上青岛钙奶饼干的烤香，其他味儿显然更出色，我尤其惊讶的是外国的饼干竟然也有针孔，最惊异的是饼干装在铁盒子里面，铁盒还有好几种形状，大大小小的，不变形，不生锈，哥哥姐姐占了放学习用品，爸爸占了装茶叶，妈妈占了搁小零碎……还有一个圆的，蓝色基调，浑身花纹，一直收存着等一个合适的用处。我哥哥姐姐用他们的饼干盒换走了好多我的东西，而那饼干盒却一直留在他们手上，他们都是这么换的：你给我某某物，等你上学后这盒子归你用。等我大了，我在商店里又看到那个蓝色铁皮盒子，依稀小时候的模样儿。一个牌子多少年没有换包装，我想不出这是好事还是坏事，算作品牌的惯性吧。说起品牌的惯性，青岛钙奶饼干持续不变的是吃在嘴里那种淡淡的脆脆的焦香，我现在还会买着吃一口这个纯粹的味儿，没有掺杂一丝外物异味，犹如疾速飘去的烟火，又如不愿离去的炭烬。可惜没有小包装，每次都是吃得少废得多。日本牌子格力高做得就好多了，包装和口味分得细。日本饼干味好，欧洲饼干料足，青岛饼干朴实。

说着牛皮糖的焦和青岛饼干的烤糊味儿，我又想起，大概在进初中之前，忘记其他人做什么去了，我和哥哥在家做饭炒鸡肉丁。我哥哥手小，饺子包得小巧紧致，站得挺拔。我包的饺子站不直，个顶个的都葛优瘫。包饺子时候我只能干粗活儿，和面，揉面，擀皮。打小我妈妈就喜欢让我揉面，说我揉面出味，其实就是揉得时间长，干活不惜力。擀皮我一次擀两张，我哥哥小手一捂出一个饺子一捂出一个饺子，速度上配合得完美。我姐姐会醒饺子馅儿，也会闻，因此调馅儿出味，包也包得好，就是比我哥哥慢。包饺子我们仨是文(闻)职干(擀)部(包)队伍(捂)。可是那天当我哥哥兴冲冲地切肉丁，打上蛋清，舀上一勺蜜，还有一点点淀粉，搅匀，入锅，不知炒了多长时间后……我记忆犹新啊是我们相视哈哈大笑，这好大一盘鸡肉丁一入口竟然是地地道道的十足煎豆腐味儿，热吃是黄煎煎的豆腐味儿，凉吃是肉冻豆腐味儿，连鸡肉颜色都是豆腐样儿。现在说起这事儿，我哥哥会说，炒豆腐炒白菜最见厨艺，鸡肉炒出地道的煎豆腐味儿，这是多么经典的创造。

无论吃什么美味，主要在吃这份熟悉的情分，越熟悉越好吃。人不如故，吃不如故，小时候的味道是最美的，因为围着最熟悉的人吃最熟悉的饭。我有几个好朋友，也不过是一直吃得来，穿得来，说得来。日子并不是必须过明白的，有很多时候快乐来源于不明白，无知之中包含平淡自然，糊涂着，慈悲着。

吃也会反过来图新鲜，图新奇。因为陌生，所以好吃，所以有时鲜，又有异域之鲜，更多的是异谱之鲜，不同的食谱配方自然有不同的新鲜。我小时候好吃，号称菜老虎，总起来说几乎没有忌口的。我爸爸认识人多，经常带我出去玩，我吃了不少新鲜东西。趴在瓜田里，爬在果树上，那种天然气息比吃瓜果更美，更沁心脾，能吸在脊梁骨上很久很久。由嘴及腹，仅得一时之欢愉；天然气味附骨，不论走到哪里身边都是一片瓜田果园。肉类其实也以天然之味为尚，比如野兔，甚至蛇。我爸爸领我到一个深山，一边讲着比老树还老的故事，一边看着烤野兔，烤蛇。长蛇先是缠绕在一根干橡木枝上，再用几根苹果枝或者山楂枝裹起来，支在山松杂木火堆上烤，毕毕剥剥，响声不知是出自火，还是木枝或者蛇皮，烤到火赤而旺，木黑而折，一个爷爷一手提着蛇尾快速抖动，一手用木枝接连拍打，白花花的蛇肉碎碎地落到桌案上，手里徒剩一根长长的骨刺。蛇肉沾简单的调料，入口是最意味深长的美，比口水还长，比呼吸还长，比惊奇的眼神还长。大了吃蛇谱，再没有见过烤蛇，至味秘法从此绝矣。

中国传统饮食，最基本的方法是「蒸」，隔着水与火，间接地把生物作出熟食，这种高超的厨艺不遑多让于中国的外交策略。烤，发轫滥觞于西方饮食传统。比如烤面包是埃及人在尼罗河岸无意发现的天赐良术。

这个烤法入了中国，应用最广的想必是三样：烧烤，烤火烧与烤月饼。月饼像饼，像包·子，像馍馍，讲真又统统不像……中国传统上的饼或是煮的或是蒸的或是煎的，烤的技术得先从尼罗河传到罗马，波斯，阿拉伯，再经过西域，晚来传到中国，流行于皇宫我猜是在唐朝，流行到民间那是南宋王朝以后了。所以说，月饼，月饼，吃的就是这种异域风情，天上月亮固然是异域之情调，烤饼当然也是异域风味。

然而异域的月亮却是老相识，烤饼的基调也太淡薄，月饼里按照中国传统蒸煮厨艺思维塞上各种不适合烤的馅儿，因此大都并不怎么好吃，谁能指望本宜蒸煮的馅儿冒出烤香味儿呢。月饼子曰：烤与蒸，虽不至于水火不容，若达到水火相济也殊为不易。故知世上事难平，事事物物里往往暗隔一条难以觉知的缝隙。

作者: 段干末 时间: 2020-11-20 21:00

烤蟹之一

鲁迅先生的话也不尽可信，比如他说："第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？"

鲁迅先生在"人性"与"吃螃蟹"之间划了因果关系，看起来很理性，其实是个错误：这个因果关系太简单直接，遗落另外一些关键，所以说的就未免武断。凡是试图在"人性"与"吃螃蟹"之类的事物之间建立因果关系的论调，都要小心，不管是不是鲁迅先生说的。

"姜师度好奇诡，为沧州刺史。开河筑堰，州县鼎沸。鲁城界内，种稻置屯，蟹食穗尽，又差夫打蟹。民苦之，歌曰：

鲁地抑种稻，一概被水沫。
年年索蟹夫，百姓不可活。"

《鲁城民歌》里说的是，姜刺史领导人民在鲁城开河种水稻，水稻田里长满螃蟹，吃尽稻穗。这种情况下，根本不需要谁做"勇敢"的"第一人"，鲁城百姓早就群起而食蟹。蟹吃稻，人吃蟹，天道好还，自然而然，与人性的"勇敢"无关，与肚皮的"饥饿"相通。

陆龟蒙《蟹志》："稻之登也，率执一穗以朝其魁，然后从其所之。蚤夜觱沸，指江而奔。渔者纬萧承其流而障之，曰‘蟹断’，断其江之道焉尔。"

这篇文章旨在调侃一些文人墨客比不上水中微物螃蟹的志气，但也实实在在表明稻田里容易螃蟹成灾。我有一年十月中旬的一个阴天走在鸭绿江边，马路上窸窸窣窣之声不绝，驻足四顾，一队螃蟹从鸭绿江中爬过来，身壮体重，色碧形美，我和朋友手脚并用，一会儿收留了一大批脱北者，隔江犹有对岸稻田里劳作的朝鲜人提着甲鱼喊："十块~"

食心不但中外相通，古今也无异。鲁迅先生生于鱼米之乡，蟹与稻的故事应该不难听闻，而且《吴越春秋》早有曰："吴稻蟹不遗种。"可知稻田蟹灾甚至跟水稻种植一样悠久。我想，就算抗灾算作勇敢，吃蟹真不能算勇敢，为了生存，不得已而为之。

作者: 段干末 时间: 2020-11-20 21:02

烤蟹之二

蔡司徒渡江，见彭蜞，大喜曰：“蟹有八足，加以二螯。”令烹之。既食，吐下委顿，方知非蟹。后向谢仁祖说此事，谢曰：“卿读《尔雅》不熟，几为《劝学》死。”

上面这个《世说新语》里的故事，说蔡谟先生因为分不清彭蜞和螃蟹，结果吃坏肚子，几乎半死；谢尚又直言他读书不用心，又该半死。为了吃个螃蟹，差点搭上一条命，凭良心说，全然是因为无知。北方人南渡到鱼米之乡，见那么多螃蟹肯定吃得很鲜，但是吃猪肉羊肉的肚子应该也不是很容易适应螃蟹，水土不服，突然集中反应在吃彭蜞上。所以说现在有很多人反对转基因食物是有道理的，转基因食品是用先进技术催生的食物，不是自然节奏，所以保不齐与人的肠胃不适应，肠胃的饮食节奏还处于自然调整状态，突然吃上超自然节奏的食物，恐怕与江北蔡谟吃江南彭蜞会有同样的反应。

还有比蔡谟更爱吃蟹的人。《晋书·毕卓传》说这位先生的人生理想是：“得酒满数百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。"这位先生不必担心生存，"左手持蟹螯"的姿势充满了享乐主义。

当然也有厌恶蟹味的赵王伦。赵王伦以宿怨收捕解系兄弟。梁王彤欲救解系等人，说："我于水中见蟹且恶之，况此人兄弟轻我耶。"蟹与解同音，恶蟹及解，爱屋及乌。

然而，食蟹的风气毕竟遮不住。唐朝大诗人李太白爱吃蟹，有诗云：

维舟至长芦，目送烟云高。
摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。

"持袂把蟹螯"，这个吃相相当潇洒。虽然这是晋朝的毕先生最早提出来的，"右手持酒杯，左手持蟹螯"，但是我毫不怀疑广为流传的功劳归李太白，因为李太白的诗肯定比《毕卓传》更普遍更迅速。这就像印度发明的数学符号称作阿拉伯数字，"右手持酒杯，左手持蟹螯"当然也可以叫李太白吃相。

李太白吃相在文人圈里相当盛行，简直就是标准姿势。"秋岂悲人，人不悲秋，比春更浓。举蟹持醪，得鲈作鲙，晋宋间人有此风。"辛稼轩词："断吾生，左持蟹，右持杯。买山自种云树，山下劚烟莱。"陆放翁诗："山暖已无梅可折，江清犹有蟹堪持。"诸如此类。

"持蟹"姿势越来越熟练越来越标准，蟹则从"持螯"渐渐演变成"持黄"。古诗人赞美蟹，大体就是"蟹美"与"蟹肥"，"蟹肥"指的是蟹黄和蟹白，如唐朝张祜诗"蟹黄盐满箸，熊白软加笾"。蟹黄和蟹白合起来就是苏东坡所谓的"蟹脂"："团脐紫蟹脂填腹"。

苏东坡特爱食蟹，特别深入强调"蟹脂"，是对李太白"蟹螯"的进一步挖掘开发，但是显然苏东坡仍然保持着李太白标准吃相。

改变吃相的是明朝的几个才子。

先看徐文长："蟹螯百双，羊肉一肘，陈家之酒更二斗。吟伊吾，迸厥口，为侬更作狮子吼。"显然有些亢奋呢，过犹不及啊。

再看文徵明，完全得意忘形，哪里还有什么吃相：

"霜螯历落久垂涎，紫瀡淋漓先染指。
诛求既已极脂膏，搜剔还应穷爪跪。
莫言支解本无罪，正坐尊前风味美。"

到了清初，屈大均先生"蟹嫌双跪少，鲈爱四腮香"，竟然"蟹嫌双跪少"，恨不得另外八足也全长成蟹螯，这简直就是疯咯。

一蟹不如一蟹，吃相比不上李太白潇洒，所以诗格也比不上人家超逸。

作者: 段干末 时间: 2020-11-20 21:04

烤蟹之三

吃螃蟹在唐朝应该很流行吧，我猜，单凭李太白的吃相就是极好的推广，再加上他精彩绝伦的广告词，"蟹螯即金液，糟丘是蓬莱"，恐怕爱喝酒的人都要食蟹，不喝酒的人光吃蟹。唐朝的酒令都提到吃螃蟹："先吃鳣鱼，又吃旁蟹，一似拈蛇弄蠍"，可见其流行。白居易云："馀杭风俗，每寒食雨后夜凉，家家持烛寻蟹，动盈万人，每岁八月，迎涛弄水者，悉举旗帜焉。"为此作诗："春雨星攒寻蟹火，秋风霞飐弄涛旗。"

贯休听僧弹琴时，竟然以"大蟹行"比喻僧师的琴技和琴声，雅声譬诸美味：

"家近吴王古战城，海风终日打墙声。
今朝乡思浑堆积，琴上闻师大蟹行。"

种种情况表明唐朝流行食蟹。但是饥困潦倒的杜子美为什么不食蟹？杜诗里没有食蟹。即便杜少陵像蔡谟那样吃坏肚子，他得写诗啊。即便他食蟹过敏，他得写诗啊。不管蟹子怎么了，他得写诗啊。

杜工部没有写，我于是信了陆放翁。他有食蟹诗：

"午窗弄笔临唐帖，夜几研朱勘楚词。
山暖已无梅可折，江清犹有蟹堪持。"

此诗有其自注云："蜀中惟嘉州有蟹。"所以杜甫没有吃过蟹。龙过海之火龙店开业酬宾，杜子美当然也是座上客，且食螃蟹。

作者: 段干末 时间: 2020-11-20 21:07

烤蟹之四

绍兴二十一年(绍兴是南宋皇帝宋高宗的年号，1151年)十月，高宗幸清河郡王第，供进御筵节次如后：

"直殿官大碟下酒：鸭签　水母脍　鲜蹄子羹　糟蟹　野鸭　红生水晶脍　鯚鱼脍　七宝脍　洗手蟹　五珍脍　蛤蜊羹"

这一轮共有十一个菜，为什么是十一个呢？想不明白的事儿且搁一边，单说其中一个"糟蟹"。皇帝陛下吃糟蟹，诗人陈师道也曾入诗，曰："磊落金盘荐糟蟹，纤柔玉指破霜柑。"

糟蟹有熟糟和生糟两种做法。熟糟就是"取熟蟹去脐过冷，入糟，宜醋糟同魚"。生糟更流行，"用生蟹团脐者，每斤先以炒盐四兩腌之，次以白酒醅泲，稍乾，每蟹一层醅一层，入瓮，泥涂其口，勿见火，藏可数月。"

生糟用圆肚脐的母蟹，盐腌，酒泡，分层放糟，密封在大坛子里。糟酒的关键是"糟"，各个地方制"糟"的手艺不同。江阴一代的老百姓还传承着古法"三黃糟"，有些人家在闲暇时会自己做："三伏中糯米一斗醃作黃子，一斗用酒药做成白酒浆，一斗炊作软饭，三件一处拌勻，入瓮，泥箬密封，日晒至秋冬用，或和在醬內尤佳。"

"糟"制好，蟹过滤好，再仔细用细麻绳把蟹脚缠起来，先在坛底布一层糟，接着在糟上面排一层蟹，撒一层醋，抹一层豆酱，再布一层糟，再依次重复前面动作。根据坛子和蟹子的大小，一坛子里顶多醃一百只蟹。

蟹，荀子早就下结论说它"用心躁也"。蟹子号称"无肠公子"，心肠相连，没有肠怎么会有心呢。"用心躁也"其实是说"无肠公子"体力好，祖传多动症。虽然经过多道工艺折腾，蟹子其实都是活的，如果坛子里放太多蟹，它们一齐躁动起来，坛口的封泥就給闯破，逃掉。制生糟的古法特别强调"勿见火"云云，其实就是怕蟹跑去。可以想象，深更半夜睡梦中听到坛子里刷刷刷作响，急忙持灯烛查看，螃蟹奔着灯光逃跑殆尽。

《蟹譜》里说过"蟹子奔火"："……夜則燃火以照，咸附明而至焉，謂之蟹浪。"蟹子抢光，所以人们会在夜晚"照蟹子"，王禹偁有捕蟹诗云："草没潮泥上，沙明蟹火然。应随白太守，十只洞庭船。"苏东坡本来特爱食蟹，后来有了佛心，挺同情蟹子，所以"悲同秋照蟹，快若夏燎蚊"。

龙过海火龙店所烤的蟹子，五折酬宾，只收工艺费，蟹子免费，为啥？我们这家店开在海边，夜放华灯，又放"今朝乡思浑堆积，琴上闻师大蟹行"古琴曲，海蟹纷纷来集焉，拿尺子卡一卡，只烤直径一尺以上的，小者放生东海。

本店所制糟蟹，口感脆爽，正所谓"海空蟹急窘于蒐，满腹清凉做尽秋"，龙过海家的糟蟹，吃一口则满腹秋意。这是秘法宝典：茱萸一粒置蟹厴中，味常鲜；用柿蒂三五个煮水泡蟹，色常青碧。

古今墨客多吃客，食蟹未必得其味，今人一定要晒二微(注：微博，微信也)，古人一定要作诗。比如诗人方虚谷写到："馋拿涎攫快一醉，焉待将糖而弥躁，带糟而微生。"

"将糖而弥躁，带糟而微生"，这是两种工艺。"带糟而微生"，就是上面刚刚说的"生糟蟹"，"微生"，有些生味可知是生糟不是熟糟，生味而微，可知不是龙过海家的糟蟹，龙过海家的生糟，用了茱萸和柿蒂，满蟹都是三秋风光。

"将糖而弥躁"，说的是"糖蟹"。古人很多时候都混淆了"糖蟹"和"糟蟹"，这是两种完全不同的做法。"糖蟹"不用"糟"，而是"先煮薄糖"，待冷却后"著活蟹於冷糖甕中一宿"，这一宿之中活蟹不停地爬，所以诗人会写到"闻道将糖尤躁扰，解蒲投甑想骚然。"

古人诗里还有"蟹胥"(蟹蝑，蟹䱬)，如皮日休诗"啬止甘蟹䱬，侈唯僭车服"。"蟹胥"又叫"蟹生"，其实就是活蟹捣碎加上各种调料制成蟹酱，这是唐朝以前的主要吃法儿。蟹胥制法是："用蟹去筐与脐秽，糜烂同酱，胡椒，花椒，缩砂仁坋和酒醋盐搅拌"。缩砂仁是中药，能中和一部分螃蟹的寒性。有些人体质不适合食蟹，这是古人早就总结的，如张耒诗云："世言蟹毒甚，过食风乃乘。"

"糖蟹"用糖，"糟蟹"用"糟"，如果"惟以酱油渍蟹"则称为"酱蟹"。此外还有"酒蟹"，关键在于"撇清酒，不得近糟和盐"。还有一种，"北人以蟹生析之，醢以盐梅，芼以椒橙，盥手毕，即可食，为洗手蟹。"

"糖蟹"，"糟蟹"，"蟹胥"，这是古诗里食蟹的主流，这些做法比较讲究，应该是富贵人家的吃法儿，古代平常百姓就是"煮蟹"而已。"煮蟹"如宋朝洪适写到："渔父饮时花作荫，羹鱼煮蟹无它品"。

诗人们不愿意写食蟹之"煮蟹"。原因之一如《陶庵梦憶·蟹会篇》所言："食品不加盐醋而五味全者，為蚶、為河蟹。……煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之"，"迭番煮之"，怕积冷积寒也，一边吃一边煮又太麻烦，吃相也不符合李太白吃相。文徵明那食蟹模样儿，一看就知道在食煮蟹。原因之二就是偶尔写及煮蟹又不大爽快，容易与饮茶诗里的"煮蟹眼汤"相混淆。"煮蟹眼汤"绝大多数时候会称作"蟹眼"或"蟹眼汤"，有时候为了对偶也称为"煮蟹"，于是与食蟹的"煮蟹"误会。"蟹眼汤"其实就是热水开始冒泡，铁锅或壶底升起一层白泡又破灭，像蟹眼在睁开合上。此时此刻水里发出响声叫"松声"，也叫"蝇声"，嗡嗡嗡响。

作者: 段干末 时间: 2020-11-20 21:09

烤蟹之五

古代诗人多食客，唯吾吃客善读诗。我读到唐朝酒令："先吃鳣鱼，又吃旁蟹，一似拈蛇弄蠍"，"吃旁蟹一似拈蛇"，这七个字信息量很大，唐朝时"拈蛇"即今日龙过海家秘法烤蛇也。

再如我读古诗词中常见"紫蟹"二字，马上心有灵犀，知此蟹肚皮紫色，野生。稻田的蟹叫白蟹，也叫稻蟹，肚皮白色，生长环境单一，可视为家养。童谣云："苦楝开，紫蟹来，白蟹稻蟹，九月团脐十月雄。"不管紫蟹白蟹，八月十五吃团脐母蟹，十月中旬则吃尖脐雄蟹。方虚谷所诗："取之一·蟹·胜一·蟹，尖美于团十月半"也。

善读诗，是对古人善写诗的反·动，以意逆志耳。读青藤道人诗"虽云似蟹不甚似，若云非蟹却亦非"，可知此妖道天天琢磨食蟹，不管看见什么都琢磨"那要是蟹就好了"，可谓蟹痴哉。

古人写诗，在似与不似之间。苏东坡曰："论画以形似，见与儿童邻。赋诗必此诗，定非知诗人。诗画本一律，天工与清新。"诗人吃得真味，却不写真而写神写趣，我反其道而行之，削繁就简，遗神忘形，则得食蟹真料理焉。

宋朝赵灵秀写了一首诗：

嗔尔横行为多足，割尔两螯如割玉。
怜尔有甲不自卫，评尔一身黄胜肉。
吴江十月天霜寒，吴人微尔不举餐。
萑蒲勿讶束尔急，与虎争强能上山。

这首诗如实记录吴江人无蟹不成餐的日常，蒲草束蟹足这种细节都写出来了，结果就是这简直不是什么诗，这顶多是漫打油。

陆放翁诗"蟹供牢九美，鱼煮脍残香"，闻人懋德言《饼赋》中所谓牢九，即今之包··仔。陆放翁这诗也不是什么好诗，但是我从中知道宋朝人吃蟹包，而且还知道古人把"汤包"叫作"饼"。

黄庭坚的食蟹诗"海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇"徒具形式主义，实不及物，虚未通神。写美食的古诗大多时候处于这个层次，再如周必大诗"喜于左手持蟹黄，美胜八珍熟熊白"，皆此属。

岳武穆的后代岳亦斋写诗，犹有祖上英气，哪怕写吃饭也遮不住："旧传骚人鍊奇句，无蟹无山两孤负"，"两孤负"者，"不到庐山孤负目，不吃螃蟹孤负腹"，昔人句也。刘后村诗："螃蟹螯肥毋与事，琵琶调下莫题诗"，与岳亦斋诗同一机杼，把食蟹与诗意联系在一起，这可以看作对李太白吃相的进一步自我肯定。方巨山诗："砚老自研明月露，蟹香新在菊花时"，食蟹与特定的菊花意象结合，是岳刘二诗的具体化。当然，方巨山自己也有蟹与花具象化的诗："半壳含黄，双螯擘紫，风流浑是芦花。"

唐朝张祜诗："好去宁鸡口，加餐及蟹螯"，这句诗具中和之美，""鸡口"二字的隐喻，情怀上有方巨山诗"蚌何知识三缄口，蟹坐风骚五鼎烹"的神韵，"加餐"则有日常生活风味。"加餐及蟹螯"，又与李太白吃相有趣的综合兼容。

"加餐及蟹螯"，后人如汪曾祺先生在《故乡的食物》里写：“黄开榜一家的日子还算过得下去。饭自然吃得简单，红糙米饭，青菜汤。哑巴有时摸点泥鳅，捞点螺蛳。越塘有时卖呛蟹的来，麻丫头就去买一碗。很小的螃蟹，有的地方叫彭蜞，用盐腌过，很咸。这东西只是蟹壳没有什么肉，偶有一点蟹黄，只是嘬嘬味道而已，但是很下饭。”汪曾祺先生写食，文人圈里有口皆碑，其实不过是"嘬嘬味道而已"，仅得张祜诗"好去宁鸡口，加餐及蟹螯"千万神韵之一耳。此类写食法与宋高宗御·宴奢侈小吃十一个碟盘有什么区别？二者皆寒怆耳。

食色性也，食与文皆是心·性·药。譬若李时珍写药："糟蟹不可同柿及荆芥食，发霍乱"，"喉风肿痛，满含细咽糟蟹即消"。又譬若《梦溪笔谈》写蟹：“关中无螃蟹，怖其恶，以为怪物。人家每有病疟者，则借去悬门户。”此皆天下至文，在跌宕进退之间吃平天下事哉，读之但矜悯而已。入佛界易，入魔界难，在似与不似之间，不刻意求全于人，只对自己严格认真，慈悲生心焉。

作者: 翰林探花 时间: 2020-11-20 21:10
小时候很馋糖，每每母亲藏起了，我都会偷着吃。大了和你一样有糖不忌，没糖不馋，像一棵甘蔗。嚯嚯。。。。

作者: 方明镜 时间: 2020-11-20 21:11
写这么多，先回个帖，慢慢品读才女的文。

作者: 方明镜 时间: 2020-11-20 21:12
可以参加三味书屋秀秀你文征文。那里高手很多的。

作者: 翰林探花 时间: 2020-11-20 21:14
我的牙就是那时吃糖吃坏的。很奇怪，我内人的牙很好，就早上刷一次牙都无碍贝齿铿锵，不像我早晚刷牙都难抵人未老，齿先衰。哎。。。。。

作者: 翰林探花 时间: 2020-11-20 21:17
烤蟹雅文，写得洋洋洒洒，令人高山仰止。看来段教授还是个美食家。。。。。。

作者: 紫色风玲 时间: 2020-11-20 21:20
第二个词直接蹦过去，居然还有烤蛇，想想头皮发麻

作者: 有期啊 时间: 2020-11-20 21:21
我在书话是认真读完了的。

作者: 小谢青蛙 时间: 2020-11-20 21:36
我一直到前两年才知道小时候的大白兔居然有两种品牌，我还以为只有上海大白兔，所以那个春节。我两种大白兔吃来吃去，忆旧

作者: 方明镜 时间: 2020-11-20 21:36
吃个蟹还那么多讲究。服了。蟹寒，很多人吃不得很多，一般是吃虾。

作者: 遥望江南 时间: 2020-11-20 21:39
这文规矩，让我想起了高中时在小巷里读书的日子。那时候我基本买全了两本杂志，散文和散文选刊。

作者: 小谢青蛙 时间: 2020-11-20 21:39
不错，吃个螃蟹都能考出五篇来，但是烤蟹，多少有点煮鹤焚琴的味道。

作者: 萍水 时间: 2020-11-20 21:44
日子并不是必须过明白的，有很多时候快乐来源于不明白，无知之中包含平淡自然，糊涂着，慈悲着。
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什么都了然，基本就没啥乐子了，人过一半这种感觉尤为明显。。。

作者: 花中的花 时间: 2020-11-20 21:48

作者: 小谢青蛙 时间: 2020-11-20 21:53
蟹居然很有历史，记得小时候被劝学解，就有句：蟹六跪而二螯，当初囫囵吞枣背，居然是较早的证实螃蟹存在的年代

作者: 南天牧云 时间: 2020-11-20 22:53
本帖最后由南天牧云于 2020-11-20 22:54 编辑

我读出了一些钱钟书先生的味道。。。谁有同感？

作者: 路不拾猫 时间: 2020-11-21 07:37
这个是写给螃蟹看的吗

作者: 五陵年少 时间: 2020-11-21 07:47
不言其他，只这份考证之心，便让人深深动容。

昨晚已然拜读过，今晨留下苍白的回复吧。

作者: 笔子 时间: 2020-11-21 09:50
这么长，令我望而生畏，读了开头几篇，段子一贯的文风，娓娓道来，旁征博引，仿佛不费吹灰之力一挥而就，如此博闻乐见，除了佩服还是佩服。
小孩子喜欢吃糖果和饼干是很普遍的事情，吃了牙痛也是常见的。
至于吃螃蟹，对于住在海边的我们，是每天都要吃的，蓝色的蟹，我们称之为花蟹，肉鲜甜，蒸来吃或姜葱炒，都是令人垂涎三尺的。

作者: 浅浅珍珠蓝 时间: 2020-11-21 12:52
雅致有韵味。。许多人说蟹美味，奇怪的是我家都不吃，努力几次没培养出兴趣。疑惑是否吃法不当。。尽是壳，吃得焦急无比

作者: 段干末 时间: 2020-11-21 13:46

浅浅珍珠蓝发表于 2020-11-21 12:52
雅致有韵味。。许多人说蟹美味，奇怪的是我家都不吃，努力几次没培养出兴趣。疑惑是否吃法不当。。尽是壳， ...

买螃蟹：中秋前后买圆肚脐的，农历十月份买尖肚脐的。

买时用手掂一掂，沉实的好。有手指敲敲盖，声音沉闷的好，空空空的声音不好。

买活的。

死蟹子，或者瘦的空壳的，不能买。

一只蒸蟹子，一碗海参汤，一只鲍鱼……我的食量就很饱了。再随便吃点米饭，青菜，就撑了。我说这个细节，只是想直观地说，结实的肥蟹其实是很好吃的~

作者: 花若叶 时间: 2020-11-22 11:56
本帖最后由花若叶于 2020-11-22 12:05 编辑

读完了，后半段有点走马观花，信息量太大，消化不良。
螃蟹每年吃几只就够，主要嫌剥壳儿麻烦，且弄得手腥气，轻易洗不干净。
大闸蟹、梭子蟹、青蟹、帝王蟹，大部分蟹味道都很美。
只怕小个、空壳、没肉的，吸出来水一样的，倒胃口，死的就不提了。
上海附近有吃大闸蟹的传统，每年到了季节基本都会吃上一两顿螃蟹，
有自家蒸的，有去王宝和的，还有干脆去阳澄湖边渔船上吃的，不一而足。
吃螃蟹有句俗话九雌十雄，说的是农历9月吃圆肚脐的雌蟹，10月吃尖肚脐的雄蟹。

雌蟹吃的是蟹黄，雄蟹吃的是蟹膏，分别在9月、10月到了肥美的巅峰。
我不喜欢吃连汤带汁的蟹黄，不管哪个季节都挑雄蟹吃，总觉得雄蟹个头大，肉也丰满些。
我觉得蟹膏比蟹黄好吃点，但最美的仍是蟹肉，无料鲜甜，有料体味，各有不同的美。

作者: 黄小蓉 时间: 2020-11-22 13:26
佩服教授书读得多的同时也顺便佩服一下我自己，竟然耐心读完了，太厉害了。。
我最爱吃蟹。怎么个做法都可以，哪怕是煮了没吃完的再煮的，也是吃得欢喜。。可惜身体寒凉不能多吃，实乃人生中一件超级遗憾的事

作者: 远烟空沫 时间: 2020-11-22 16:56
居然敢烤蛇

作者: 鱼小溅 时间: 2020-11-24 10:41
光烤蟹就五篇，太厉害了！
第一篇排版太密，读得费劲，却是我最喜欢的一篇。就是包饺子好看，将来娶到的媳妇就俊，，。你家哥哥的娘子八成好看吧？～

作者: 段干末 时间: 2020-11-24 10:46

鱼小溅发表于 2020-11-24 10:41
光烤蟹就五篇，太厉害了！
第一篇排版太密，读得费劲，却是我最喜欢的一篇。就是包饺子好看，将来娶到的媳 ...

我嫂子确实好看，还很会穿衣服，很会说话，我学了不少。

作者: 五十学易 时间: 2020-11-28 18:47
好像是软文啊。龙过海火龙店是谁开的？

作者: 五十学易 时间: 2020-11-28 18:54
我们本地人也喜食生腌螃蟹，新鲜活蟹洗净，放密封瓶里，多加盐，花椒，葱花，姜片，以及凉开水。腌上后放冰箱里，一般一天后就入味可食了。另，你说的生糟蟹是活的，我有点不大相信。密密麻麻，几十只捆好，一层盐一层糟，螃蟹早就憋死了吧？我们腌生蟹，一两天后肯定腌死了。
我只腌过一次，可能没经验，盐放得跟海水差不多，两天后打开，还是活的。恐惧得不行，从那再没腌过。

作者: 紫晶儿 时间: 2020-11-28 20:11
真想尝尝烤蛇是什么味道~写得太馋人了！

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