一、摄影家的眼力
在书籍杂志上你看到的美妙照片或许已经成百上千。或许你也像大多数人那样向往着: "但愿我也能拍出那种水平的照片!"然而只是观赏别人的照片实际上无助于你拍出自己的好作品来。 原因何在呢?因为你并不懂得该寻求什么。当你看到一幅美妙的照片,就觉得它的确很美。然而你说不出它为什么美,你也说不出作者是怎样把它创作出来的。也许书籍杂志会写明作者使用的是什么相机,什么镜头,或许甚至告诉你光圈和胶片。然而这些都是技术细节,并不能帮你拍出佳作来,正像一个尽管知道达·芬奇用的是什么颜料和画笔,却画不出像《蒙娜丽莎》那样的名画一样。 这里面的一个重要因素就是需要知道应当追求什么。而这一点正是我们这本教材即将教给你们的。所以在讲课伊始我们就要告诉你们一些简明的指导原则,并通过教材上的精美照片讲解追求什么的问题。 在通过照片逐步理解这些指导原则的过程中,你会培养出自己的一种意识,懂得在周围世界该追求什么。这种能在周围世界中发现和捕捉到美好画面的能力就是我们所说的"摄影家的眼力"。 现在就让我们开始培养你作为摄影家的眼力吧。我们先回顾一下你刚看过的几张照片,再运用几条简明的指导原则告诉你应当追求什么。 "追求什么"基本的原则 在讨论这些照片时,我们现在只集中讨论三条基本原则。 |
三、一幅好照片要有一个能吸引注意力的主体
通常,为了表现主题,一幅作品中要有一个主要的趣味中心。这个被摄主体可能是一个人,一件东西或者一群人或一组事物。在勒内·伯里拍的这幅照片里,趣味中心显然是那头仰着头的小牛犊。画面上虽然能看到很多牛犊,然而注意力全集中在这头小牛的注意力。别的牛几乎都是一模一样的。唯有这头小牛显得特别突出。 ![]() 你是怎么看的呢?这头小牛表现的是"个性"、"纯真"、还是"好奇心"?不论你怎样理解,主题就来自这一瞬间集中在这头小牛身上的不可转移的注意力。 在拍这幅照片的时候,伯里一直耐心地等待着合适的瞬间,眼睛紧盯着牛群,大脑不停地发这样的信息:"不行,还不行……等等……再等等……继续观察……沉住气……"终于,理想的瞬间出现了。一头小牛,天真而好奇地把脸转向了镜头。手指伸向快门,大脑发出了指令:"快拍!"这个时机抓得恰到好处,快门一开,永远记录下了这个难忘的影像。 伊夫·阿诺德是把注意力集中到主要拍摄对象--削苹果的妇女身上的。她让这位妇女坐在正前方,几乎是画面中心的位置上,目光直视镜头。正因为她位居前方正中,而且目光直逼我们,使我们别无选择,一看这幅照片,就一定会首先看到她!我们的一切注意力都被集中在她的身上。 那么,在你的作品里,怎样做才能把注意力吸引到被摄主体在画面中的位置,怎样布光,怎样运用快门和光圈,如何使用虑光片。而且假如你自己动手在暗室中制作的话,又该如何冲洗、剪裁和印放等等。 以上种种摄影技术是专业摄影家按自己的意图在所拍的每一幅照片上为吸引观众注意力所惯用的一些行业诀窍。在本教材中你也将学会如何把所有这些诀窍运用到你的作品中去。 到现在,你要是再去拍照时,就该在任何时候都要向自己提出两个问题了: 第一、 这张照片我要表现的主题是什么? 第二、 我怎样把注意力集中到被摄主体上,又如何把观赏者的视线引过来。 |
四、好照片画面要简洁
![]() 马诺斯是怎样如此强化了主题的呢?他当时正参加这个悲戚的葬礼。但是他克制着自己的感情,并没有见什么就拍什么,他几乎做到了无动于衷。他环顾四周,自问道:"这个场面说明什么……""这里的主要情绪是什么?"当然是悲痛。他的周围是数百名啜泣的人。他本来可以站在后边拍摄墓穴边上的悲伤的送葬人群。但是悲痛的表情在哪里更能令人心碎呢?是在成百人的脸上,还是仅仅在一个人的脸上?悲痛是一种高度的个人感情,所以,马诺斯选择了简洁。他不去拍那数百张面孔,只拍一张面孔。舍掉不重要的内容,只聚焦于这张表现母亲的最纯洁、最痛楚、最具个人情感的悲痛的面孔,结果就拍出了这张触动心灵的杰作,把悲痛的感情表现得淋漓尽致。每当你透过取景器观察,并在按下快门前,总要问问你自己:"我是不是把注意力集中到被摄主体身上了?是否瞄准了这个场景中的关键要素?分散注意力的东西都排除了吗?不必要的内容都舍去了吗?我是否把画面简化到了最佳程度?"在解决了这些问题之后,再按下快门! 在"牛犊"这张照片中,伯里是怎样简化画面的呢?请你再仔细看看这幅作品。没有任何分散注意力的东西。没有看到别的牛犊在抬头看着你,看不到半点牛栏,也看不到牧人的长筒靴。画面中的每样东西都为了烘托主题。你见到的只有牛群中心的一头小牛的面庞,而这个牛群却大得一直挤到画面之外的四面八方。画面简洁到了极点。 再看伊夫·阿诺德的那幅"削苹果的妇女"吧。它的画面是否简洁呢?背景上有树又有房子。如果伊夫·阿诺德为了简化画面,把它们都去掉行吗?我们认为不行,理由如下。 所谓简化就是要去掉那些分散注意力、削弱主题的因素。这并不意味着把背景上的东西统统去掉。如果周围环境有利于表现主题,它们就是必不可少的,不能去掉。在这幅照片里,树和房子恰恰有利于说明这位善良老人的生活世界。这个环境有利于我们对她的了解。所以,不但是恰当的,而且是必不可少的,必须拍摄进去。 你可以做个试验:拿来几张白纸放在老人影像的周围,把背景都遮住。这张照片还能那么动人吗?我们认为不行。 作者在简化画面方面是不是也做了些努力呢?是的,的确做了。她去掉了分散注意力的每件东西,诸如背景上的无关人员、电线杆电线、一辆汽车的尾部、垃圾桶或一只破椅子以及一切可能削弱主题的家什杂物。 那么现在这个画面简洁明了吗?答案是肯定的。但这决非偶然,而是作者周密安排、精心简化的结果。她仔细地安排了被摄主体和相机的位置,从取景器里看来看去,保证了画面的简洁流畅。 于是,在你按下快门之前,就有三个问题值得考虑了: 第一、 这幅照片我要表现的主题是什么? 第二、 我怎样才能把注意力集中到被摄主体身上,又如何把观赏者的视线吸引过来? 第三、 画面简洁了吗?是不是只包括了有利于把注意力引向被摄主体的东西?是否舍掉了那些分散注意力的不必要的每一项内容? 以上就是你在拍摄和研究每幅照片时都应考虑的三项基本原则。 |
五、对三项基本原则的运用
在下面的几页中,我们选出了前面刊登过的五张照片。仔细研究一下,然后对照三项基本原则的问题,一一地填入你的答案。
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六、找出最好的一张
最近,院长查克·德莱尼被菲律宾旅行社指派去菲律宾执行任务。他拍回来几千张照片,其中有几张选用在宣传小册子中。 本页刊登的是一卷35毫米胶片中的部分印片。拍摄内容是吕宋岛北部产稻区内仍过着原始生活的一个古老的埃富高族部落,族人正跳着迎宾舞。如果你有放大镜,可用来仔细观察每幅作品并向自己提出一个问题:"如果我是这本小册子的美术编辑,在这引起埃富高族人的迎宾舞照片中,我会选中哪一张呢?" ![]() ![]() 在回答这此问题的时候,请运用我们刚学过的三项基本原则: 1. 本照片的主题是什么?它表达的普遍性意义是什么? 2. 作者是怎样把注意力引向被摄主体的? 3. 为了简化画面,作者是如何进行取舍的? |
七、观察你周围的世界
你可能在想:我怎样才能在周围的平凡事物中寻找到具有普遍意义的主题呢? 是的,在菲律宾拍到这样动人的照片比在你自家后院里要容易得多。但是,当你学习了本教材之后,你将会在我们周围的日常生活中看到很多很多美丽动人的影像,不论在大都市、小城镇、郊区或田野上,比比皆是。 如果你去日本京都,你的相机会难得离开眼睛。每时每刻你都会发现无数的动人影像。但要牢记:一个日本旅游者在参观你的家乡时也会发现成千上万个动人的画面 。他之所以能在你的世界里"看到"那么多画面,原因就是因为你的世界对他来说是新奇的--他观察时使用的是完全不同的眼光。所以,对你也是一样,你必须用全新的方式重新观察你周围的一切。 问题是我们对自己的家人、朋友或邻居太熟悉了,所在地就不再观察了,就像20元美钞上的那张面孔一样。我们成千上万次地看到它,但却不知道他是谁? 我们看得太多了,所以就视而不见了。 你应该开始用京都旅游者那种新奇感和陌生感重新去进行观察。这样你就会看见你周围的世界--你的居室、你的家园、街道、工作场所、学校、家人、朋友、邻居、同事、同学等等,就像京都来客观察他们一样--把他们当作拍摄主体来观察。 于是,我们可以说,即使你从本课程中没有学到别的什么东西,至少该学到这么一点;你想象中的最美妙的画面就存在于你当前所在位置周围1英里的范围之内。 在学习本教材的过程中,甚至在学完以后,我们都会帮助你去发现并捕捉那些最美妙的照片。 |
一、摄影所涉及的问题
照相机是一种非常独特的装置,它可以在很短的时间内接纳物体的反射光并将物体的影像永久地记录在胶片上。这简直就是一项壮举,而且是一项相对比较新的壮举。今天,人们当然已经接受了它;但是在160多年前,还没有办法能够完成这一幻想。直到19年纪中叶,没有一个历史伟人的肖像是以照片的形式永远记载下来的。人们只能通过绘画了解乔治·华盛顿(George Washington)或托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)的相貌,而且由于没有他们本人的照片,你们也就无法确定他们本来的面容。 事实上,在摄影术发明以前,几千年有记载的历史的真实影像都未给人们遗留下来。当时,确实有些艺术家和雕刻家已经把过去很多伟大人物的形象保留了下来,但只是在照相机发明以后的年代,才使我们能将普通人的形象也保存下来。从这一点上,也可以说照相机是一种平等的装置。 1839年巴黎的达盖尔(Daguerre)发明了摄影术,此后便风行于西方世界。仅仅26年后,在美国南北战争结束的时候,人们已经有了包括重大事件和名人的整套摄影记录,从林肯(Lincoln)到李将军到普通士兵以及战争中的大屠杀和惨案。 今天,照相机这项了不起的发明已经成为现代文明社会的一个重要部分。 下面我们通过世界各国对摄影发展中每一阶段所作出的贡献,非常简要地介绍一下摄影的历史。 法国人达盖尔运用了他的国人尼埃普斯(Niepce)的显影概念,在基础的摄影化学方面作出了贡献。 ![]() 德国人借助他们在设计制作方面的高质量和光学技术方面的专长,把照相机推向了批量产品的市场,20世纪20年代已经可以得到诸如徕卡和禄莱照相机,并且这种优势一直延续到了今天的市场。 日本人把电子技术带入摄影领域始于20世纪50年代。他们运用计算机设计出了优秀的镜头和光学系统,完善了使用35mm胶片--当今最流行规格的高质量照相机。然后,他们还利用美国计算机和宇航工业所发展起来的微电路学概念和计算机芯片,设计出了人们现在已经司空见惯的高灵敏测光系统、自动曝光系统和自动聚焦系统。 本课和后续的课程中,将会涉及到照相机的这些细节,包括其工作原理、操作方法和实际使用。对于摄影初学者来说,这些知识会为你将来在摄影领域的成功奠定基础;对于摄影老手来说,这些知识仍可作为最好的复习,或许还会包括很多新的资料和概念。总之,有必要完整地阅读。 |
二、照相机的基本部件
![]() 1. 一个不透光的盒子; 2. 在盒子的一面开一个允许光线通过的针孔; 3. 将一张胶片放在针孔相对的另一面。 ![]() ![]() 1. 一个不透光的盒子; 2. 纳入和聚焦光线的镜头; 3. 记录影像的胶片。 那么,这与针孔照相机究竟有什么不同呢?其本质的区别就在于用镜头取代了针孔的位置。想想看,当按下快门按钮使胶片曝光时,将会发生什么: 光线进入镜头并由镜头聚焦。 这些光线穿过不透光盒子的内部到达胶片并形成一幅了聚焦的影像。 聚焦的影像被记录在胶片上。 那么,人们所迷恋的照相机上所有的那些配件、小装置、计算机芯片和伺服电机起到了什么作用呢?其实,它们与实际的成像过程并没有什么直接关系。它们只不过会有助于摄影者正确地准备聚焦和曝光,而在曝光的瞬间并没有什么作用! 通过本课程的学习,你将会懂得世界上所有的雕虫小技都不可能促使你成为一名优秀的摄影家,它们都不可能取代摄影本身对摄影者的智力,技能和才干的要求。 知道了这一点,再拿出照相机与列在下面的那些特性相比较,你会发现照相机的某些功能需要人工进行操作,也就是说必须扳动控制杆或转动旋钮来设置曝光量;可能还会发现照相机也能够自动地完成某些功能,只要对准被摄物并按下快门,照相机将会自动聚焦、曝光和卷动胶片。 无论哪种方式,照相机的功能都是相同的,而且实际上都具有同样简单的目的,就是让聚焦的影像记录在胶片上。但是,影像的质量毕竟主要取决于摄影师的观察能力,即发现一幅赏心悦目的画面,并在考虑主题、关注点和表现简洁等问题的基础上进行构图。 而没有任何一架自动照相机会完成这些工作! 什么是照相机 1. 不透光的盒子这基本上就回答了什么是照相机的问题。这只盒子不会让不必要的光线进入,其上面的圆孔只允许需要的光线进入。 |
三、照相机的类型
虽然所有照相机都包括上面介绍过的那些基本部件,但是这些部件依结构安排方式的不同,就产生了不同类型的照相机.本节就介绍一些最普通的照相机类型,通过学习将会知道严肃的摄影师在使用什么类型的照相机. 目前,最简单的照相机就是美国柯达公司和日本富公司生产的一次性使用的塑料照相机.这就相当于是今天的 "布朗尼"(Brownie)方盒式照相机,它没有控制曝光和聚焦的装置。当然,对于人们所期望得到的那种高质量的摄影作品,它确实是不适用的。那种作品所需要的照相机,应该能够对拍摄提供全面、仔细地设计和控制;或许下面这些类型的照相机能够胜任。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 上述这些是照相机的基本类型,其中可能就包括你所使用的照相机。随着课程的不断深入,我们还会更加详细地介绍每种照相机。 |
四、本课程需要哪种照相机
![]() 你可能有一架能够手动控制其中部分功能的自动照相机。如果是这样,也很不错。这种类型中的很多照相机都能够对自动功能进行补偿并以"手动"模式控制拍摄。这就为自由创作提供了最大的可能性。但是,即使你的自动照相机不具备"手动补偿"这样的"奢侈"功能,本课程也会告诉你如何使用你的照相机来全面表现你的创作才能。 另一方面,如果你的照相机并不是市场上最昂贵的或最新式的,也不必烦恼。因为你会发现本课程自始至终都是为你考虑的,训练培养的是你,将要拍摄出成功照片的也是你。你的照相机只会因为你优秀而优秀。 例如,右面这幅照片就用70年前的柯达布朗尼方盒式照相机拍摄的.展现它就是为了证明:拍摄出一幅引人瞩目的照片,关键在于摄影者本人,而不是照相机. 当然,如今的高级照相机和彩色胶片会为摄影者的创作想象力插上新翅膀。下面的照片就是像你一样的纽约摄影学院的学员拍摄的. |
五、镜 头
现在我们来探究一下照相机的工作原理,并从镜头开始深入学习一些基本部件的详细知识. 光线沿直线传播,通过被称作孔径的圆孔投射到胶片上. 镜头并不是胶片成像所必需的,正如前面已经提及的针孔照相机,其工作时就没有镜头.来自被摄体的光线通过一个微小的针孔进入不透光的盒子,如上图所示,并在胶片上形成一幅倒立的影像. 考虑到针孔照相机的工作特性如此之简单,因而其产生的影像应该说是相当令人满意了,但并不能算是足够好的,原因如下: 1. 即使在最好的环境条件下,胶片上所形成的影像也不是非常的清晰. 2. 由于通过针孔所进入的光量只是很少的一部分,因此充分的胶片曝光往往需要很长的时间,有时会长达数小时. 而镜头会解决这些问题: 1. 镜头能聚焦光束,可以在胶片上产生清晰的影像. 2. 镜头允放接纳大量的光线,只需若干分之一秒的很短时间即可获得适当的曝光.
如上图所示,镜头的孔径比针孔大很多倍,所以在确定的一段时间内,允许更多的光线进入照相机. 什么是镜头的基本功能 所有镜头具备的基本功能都是相同的,即让光线进入照相机并聚焦光线在胶片上形成清晰的影像. 什么是固定焦点照相机 有些照相机的镜头是固定的,即它不能够与照相机分开,不能够更换,甚至不能前后移动.它被永久地固定在适当的位置上.老式的柯达布朗尼照相机、某些最简单的"瞄准就拍"的照相机以及所有一次性使用的照相机都属于这种类型,它们被称为固定焦点照相机。使用这种照相机可以拍摄远于某个确定距离(比如4英尺以外)的所有景物并得于相当清晰的照片。 什么是可变焦点照相机 大多数照相机的镜头都可以前后移动,对一定范围内不同距离的物体进行聚焦。这些照相机就被称为可变焦点照相机。 摄影者可以通过调理可变焦点镜头的位置,使镜头最小聚焦距离以外任意距离的被摄体都产生最清晰影像。例如,前后移动镜头就可以分别对12英寸、3英尺或20英尺远的景物进行聚焦。 什么是自动聚焦照相机 有些照相机是靠计算机微处理器芯片控制镜头内的微电机自动完成聚焦任务的。其典型的工作过程如下:当把快门按钮按下一半时,镜头筒就会自动地转动直至画幅中央任意物体所形成的影像完全清晰为止。很多高级的"瞄准就拍"式照相机和单镜头反光照相机都具有自动聚焦功能。大多数这样的单镜头反光照相机还能够手动聚焦。下一课中,我们还会详细介绍自动聚焦功能。 什么是可更换镜头照相机 有些照相机的镜头不能够被取下来,它是照相机的一部分。而另一些照相机,其镜头可以被取下来并更换上其他的镜头;这些就被称为可更换镜头照相机。由于使用这种照相机可以针对每项不同的任务选择最合适的镜头,所以为创作活动提供了最大的自由空间。 那么,对于一只特定的镜头,什么是"最合适"的呢?不同的镜头对准相机的场景时会产生不同的影像。正像将在本课程中所学习到的,如果说某种镜头适合某项工作,就意味着该镜头针对这个特殊场景能够产生最佳的影像。 镜头自身固有的两个特性决定了镜头所传送的影像。一个特性是镜头的速度,,另一个特性是镜头的焦距。下面让我们逐一认真研究一下这些特性,真正了解它们的内含以及如何利用它们成为创作工具。 ![]() |
六、 镜头速度
什么是镜头速度 ![]() 不要把这里所说的快慢概念同镜头所能捕捉快速运动物体的能力相混淆.就像把"干"这个术语用于马提尼酒时实际上与相对湿度并没有关系,把"快"这个术语用于镜头时同它凝固住快速运动物体的能力也没有什么关系;它只是用以描述镜头在特定的时间内所传送的光量。 右图中所示这只镜头的右侧边缘刻有1:1.4的标记,代表这只镜头的最大孔径是f/1.4。 如何表示镜头的速度 照相机的光圈看上去就像图2.19示意图。它由系列叶片组成,在中央形成一个圆形孔。调节叶片就可以调整圆孔的大小。圆孔越大,进入照相机并到达胶片的光线越多。 从现在开始,我们用孔径这一术语代表由光圈所形成的圆孔。"孔径"只不过是"圆孔"的另一种说法。因此,如果改变了光圈圆孔的大小,那么也就改变了孔径。 ![]() 现在马上就介绍不同f值含义。我们已经知道,关键在于用镜头最大孔径所表示的f值可以描述特定镜头的"速度"举例来说,如果某只镜头的最大孔径标明为f/2,那么就称这只镜头为"f/的最大孔径标明为f/2,那么就称这只镜头为"f/2镜头";如果某只镜头的最大径是f/1.4,那么就称之为"f/1.4镜头".依这种奇怪的逻辑,f值越小,孔径越大,镜头传送的光线也越多。一只镜头可以比另外一只接纳更多的光线,就说它"比较快"。所以,f/1.4镜头就比f/2镜头快,f/2镜头就比f/2.8镜头快,依此类推。 观察一下你照相机镜头,其最大的孔径即最小的f值是多少?这就是你这只镜头的速度。 应该记住的要点是,任何两只镜头,只要它们设定的f值相同,那么它们所传送的光量就是完全一样的。例如,两只不同的镜头均设定为f/2.8,并对准相同的场景,如果其他的条件也相同,那么就会有相同的光量通过镜头到达胶片。 快镜头有什么优点
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七、 什么是孔径
正如我们已经知道的,镜头的速度是指镜头传送光线的能力。如果我们不希望镜头接纳最大的光量,就需要一种减少通过镜头光量的方法。我们是利用改变镜头孔径大小的方法达到这一目的的。孔径就是由可变光圈(叶片组)在镜头中央产生的圆孔如下图所示
什么是f制光圈 镜头孔径的大小可以用一个诸如f/1.2、f/8、f/16…的数字来表示,称之为f值。f值越小,镜头的圆孔越大。因此,假设某只镜头设置为f/2时,看上去可能如图2.23x所示,而同一只镜头设置为f/16时,则可能会如右图所示。 观察你的照相机。在镜头上会找到一系列f值设定值,称作f制光圈。如果你的镜头上具有这些f值光圈数字,请按从小到大的顺序将它们写在下面的横线上。(如果你的镜头上面没有这些f制光圈数字,也没必要烦恼,我们不过是在了解和掌握这一概念)。 f /-f /-f /-f /-f /-f /-f /-f /- f制光圈之间的关系是什么 这些特定的f值光圈数字具有什么意义呢?这是一组"不可思义"的数字,认识和运用它们可以更容易地控制曝光,其意义如下:开大一挡光圈,进入照相机的光量会加倍;缩小一挡光圈,光量将减半。 这个概念就这么简单,但却非常重要。 f /4孔径所接纳的光线是f/5.6的两倍,f/5.6接纳的光线是f/8的两倍,f/8接纳的光线又是f/11的两倍,依此类推。 f值的完整序列如下: f/1,f/1.4, f/2, f/ 2.8,f/ 4,f/ 5.6,f/8,f/ 11,f/16, f/22,f/32, f/ 44,f/64。 与你刚才写下的序列对照一下,或许只是上述序列当中的一部分,并可能与下面的序列非常相像,例如:f/ 2.8,f/ 4,f/ 5.6,f/8,f/ 11,f/16,在这个例子中,这只镜头应该叫做f/ 2.8,镜头因为这是它的最大孔径。 摄影者都应该熟知自己镜头的这些光圈。不知道你现在是否领会了为什么f/8所接纳的光量是f/16的4倍?或者为什么f/ 11接纳的光量是f/ 4的f/8?如果还未领会的话,请在继续向下阅读之前把这五节再读一遍。 认识并理解从f/1至f/64的序列会成为今后工作中颇有价值的一件工具。如果你现在还不是非常熟悉的话,请立即仔细研究并牢牢记住它。了解这些光圈数字之间的变化规律有一个小诀窍:每个数字都是向前数两级所对应的那个数字的两倍,即 1… 2… 4… 8… 16… 32… 64… 1.4… 2.8… 5.6… 11… 22… 44 考察上页的一系列照片,就会知道改变孔径是怎样改变进入照相机的光量,以及是怎样影响最终照片的。所有这些照片都是在相同的条件下使用相同的胶片拍摄的,即照明条件保持不变,快门速度保持不变,唯一变化的就是孔径。
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八、焦距
什么是焦距 我们在前面的讨论中所涉及的速度只是所有镜头的一个特性,镜头的第二个特性就是焦距。镜头的焦距基本上就是从镜头的中心点到胶片平面上所形成的清晰影像之间的距离。 镜头的焦距决定了该镜头拍摄的被摄体在胶片上所形成影像的大小。假设以相同的距离面对同一被摄体进行拍摄,那么镜头的焦距越长,则被摄体在胶片上所形成的影像就越大。 例如,使用100mm镜头所拍摄的影像,其高度和宽度都是在同一架照相机上使用50 mm镜头所拍摄影像的2倍;400 mm镜头产生影像的高度和宽度是100 mm镜头的4倍,等等 定焦镜头(相对随后将介绍的变焦镜头而言)都具有由其光学系统所决定的确定的焦距。确切地讲,从镜头的中心点到聚焦于无穷远处时投射在胶片平面上的清晰影像之间距离的测量值就决定了焦距的长度。这里所说的无穷远是指聚焦非常远的被摄体(比如地平线)时镜头的距离设定值。 镜头的焦距可以英寸(in)、厘米(cm)或毫米为其计量单位。在本课程中,我们使用毫米(mm)作为镜头焦距的单位。25 mm近似等于1英寸。所以,50 mm镜头大约是2英寸镜头,100 mm镜头差不多与4英寸镜头是一样的。如图2.33所示,一般情况下焦距越长,镜头筒也越长。
孔径和焦距的关系是什么 我们已经知道,进入照相机的光量由镜头的圆孔--孔径所控制,较大的孔径可以比较小的孔径接纳更多的光线。 我们通过简单地测量孔径的直径就能够确定镜头聚集光线的能力。在天文学中,通常也是使用这种方法对望远镜进行比较。3英寸望远镜就是具有直径为4英寸的聚光透镜。 但是在摄影中,我们不能仅仅对进入照相机的光线多少感兴趣,我们真正关心的是到达胶片的光线究竟有多少。这将部分地取决于镜头至胶片的距离长短。 镜头距胶片越近,到达胶片的光线越强;反之,镜头距胶片越远,则到达胶片的光线越弱。这是简单的常识。距你的脸部几英寸远的闪光灯所发出的眩目闪光,与1英里远的同一闪光灯所投射出的微弱发光相比,哪个看上去更明亮? 现在让我们把人们所共有的这种感觉用于照相机,对于两只孔径相同的镜头,只要其孔径相同,进入照相机的光量必然相同。如果两只镜头距胶片的距离也相同,那么到达胶片的光量必然也相同。但是,如果一只镜头比另外一只镜头距胶片更近,结果会怎样呢? 正像我们在图2.33中所看到的镜头图片,短焦距镜头的长度相对于长焦距镜头的长度要短一些。由于短焦距镜头的长度比较短,这也就意味着它距胶片比较近。如果距胶片比较近,那么它与长焦距镜头相比就会让更多的光线到达胶片。 因此,改变到达胶片光量的一种方法就是改变镜头的焦距。焦距越短,到达胶片的 量越多。但是,改变到达胶片光量的另外一种方法是什么呢?人们或许会想到改变同一只镜头的孔径大小,孔径越大,到达胶片的光量就会越多。 糊涂了吧?如果每次拍照时不得不考虑两个变量--焦距和孔径来计算曝光是不是会让人神经错乱?幸亏设计了这样一种体系,它把两个变量综合成为了一个简单的数字。这个体系就是我们已经熟悉了的f值体系。应用这一体系后,所有必须了解的有关到达胶片光量的因素只是一个数字。考虑曝光时,不必计算焦距和孔径的关系,f值已将这些变量结合为一个单一的数。感谢苍天啊! 例如,f/8的孔径就代表到达胶片的一个确定的光量。这一数字已经把镜头的焦距和孔径的大小两项因素考虑在内了。任何两只将孔径设置为f/8的镜头,它们让胶片所接纳的光量都是完全相等的。 类似地,f/16所代表的是到达胶片的另外一个光量,它同样也包括了焦距和孔径的因素任何两只孔径设置为f/16的镜头,让胶片所接纳的光量都是一样的。 所有的f值都是如此。这一体系用简单的单个数字解决了人们在设置曝光量时所要进行的计算难题。现在人们所要做的就是让测光表告知对任何镜头使用哪个f值,然后据此对镜头进行设置。 所以,如此美妙的f值体系给人们提供了一种不必顾及所使用的照相机和镜头而计算正确曝光量的方法。f /8就是f/8,不用考虑照相机或镜头;同样地,f/16就是f/16。在此,f值成为了摄影师所必需的工具,下一课将会讲授如何正确使用这一工具。
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九、
焦距与影像大小的关系如何
镜头的焦距决定了胶片给定的画面区域所适合的场景大小.较长的焦距会产生较大的影像.影像越大,适合画面区域的场景部分就越小.正像我们看到的这组使用不同焦距的镜头在同一拍摄位置所拍摄的同一场景照片. 应当注意,影像的大小与焦距成正比,即在其他条件不变时,焦距加倍.例如,使用50mm镜头在10英尺的距离拍摄被摄体,如果现在换用100mm镜头,则被摄体看去像2倍那么大,如果换用25mm镜头,被摄体则只有一半大小了.
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十、什么是标准镜头、广角镜头和远摄镜头
在上两页的照片中,20mm镜头拍摄的照片与400mm镜头拍摄的照片相比较有什么区别呢?很显然,20mm镜头在画面区域所捕捉的场景范围更大,产生了所谓广角景观.而另一方面,400 mm镜头得到的却是一小部分场景的远摄景观. 那么,50mm镜头拍摄的照片又如何呢?不难看出,其结果既不是特别的广角,也不是特别的远视,这就是所谓的标准景观;称为标准的原因是因为拍摄时的水平视角就是人们观察周围世界时的视场.换句话说,人们观看一个场景时所能清晰看到的区域与标准镜头所得到的大致上是一样的.覆盖更大视场的镜头就被称为广角镜头,集中在较窄视场的镜头则被通俗地称为远摄镜头. 50mm镜头对于所有的照相机都是标准镜头吗?不是的.标准镜头对于一架照相机是否标准,取决于照相机中所使用的胶片大小,底片越大,产生覆盖"标准"视场的影像所需要的镜头焦距越长.对于35mm胶片,50mm左右的镜头都被认为是标准镜头. 所谓"标准"镜头与不同胶片尺寸的对应关系如下.
我们在这里所提供的只是近似的数字.例如,对一35mm胶片,通常认为40-60mm之间的任何镜头都是标准镜头.对于其他尺寸的胶片也是如此,近似等于上面所列出焦距的镜头都可以认为是标准镜头. 对于给定的胶片尺寸确定其标准镜头的另外一种方法就是测量画幅的对角线尺寸.35mm画幅的对角线大约为50mm长,因此这种胶片的标准镜头焦距大约就50 mm.对于其他的胶片,也是如此.上两页的照片都是使用35mm照相机拍摄的.因此,在这一系列镜头中,50mm镜头是标准的;20mm和35mm镜头是广角镜头,而105mm、135mm、200mm和400mm镜头则是长镜头或远摄镜头。 如果这一系列相同焦距的镜头用在 英寸× 英寸照相机上,得到的结果又会有所不同,因为对于 英寸× 照相机,75mm左右的镜头才是"标准"的。我们应该记住的要点是,不管胶片尺寸如何,镜头的焦距越短(广角镜头),视场就会越宽;焦距越长(长镜头或远摄镜头),视场就会越窄。 最后一点,大多数镜头都具有固定的焦距。不管把50mm镜头安装在什么照相机上,其焦距都是50mm。如果想获得被摄体的更大影像,而又不能通过移动进一步接近被摄体,那么应该怎么办呢?如果你的照相机可以更换镜头,则只需取下50mm镜头并换上一只镜头,比方说,迅速地换上一只200mm镜头,此时即可在胶片上得到较大的影像。 与此相反,如果你想捕捉到更宽阔的视场,则只需要安装上28mm镜头并拍摄一张广角照片。 关于远摄镜头更多的…… 我们已经下过定义,焦距就是聚焦于无穷远时镜头的中心点到胶片平面间的距离.这也就是在暗示镜头筒的长度与焦距的长度必须是差不多相等的,也就是说,100mm镜头差不多就是100mm长,400mm镜头大约就是400mm长.但是,如果测量任何一只较长的镜头,或许会发现它们往往都比标准的焦距短.例如,典型的400mm镜头并不是16英寸长,其长度往往都不会超过10英寸. 这怎么可能呢?因为特殊的透镜单元能够放大影像,所以可以把较长焦距的镜头制作在较短的镜头筒里;这样的镜头在技术上称为远摄镜头.而同焦距一样长的镜头叫做长焦镜头.由于大多数称镜头都是远摄镜头结构的,所以"远摄镜头"这一术语非常流行(有时属于误用),几乎成为了所有比"标准"焦距长的镜头的代名词. 当你准备购买一只镜头作为远摄镜头时,应该选择多长焦距的呢?或许没有比最长筒的镜头更能吸引站在照相器材商店橱窗前的热心业余爱好者了.可是,你究竟能够有多少机会使用400mm或更长焦距的镜头呢?除非你专门从事的工作常常需要从远处拍摄特写镜头,比如拍摄野生动物或某些体育项目,否则不会有什么使用机会. 此外,长镜头还具有某些缺点. 长镜头有什么缺点 首先,质量上乘的长镜头价格昂贵. 其次,长镜头往往又大又笨重,在你整天背着它到处转之后,就会有切身体会. 第三,镜头的焦距越长,照相机就必须把握得越稳定,以避免影像模糊.经验准则是只有当快门速度至少等于镜头焦距毫米数的倒数时才能够手持镜头进行拍摄.也就是说,当快门速度低于1/100秒时就不能手持100mm镜头拍摄,低于1/1500秒时就不能手持500mm镜头拍摄等等.在下一课中还会讲到.为了确保得到锐利的影像,我们推荐设置更高的快门速度.我们推荐的设置值是镜头焦距的"两倍".也就是说,当快门速度低于1/200秒时就不能手持100mm镜头拍摄,低于1/1000秒时就不能手持500mm镜头拍摄.因此,对于大多数远摄镜头的拍摄工作都需用要使用三脚架.这样,你不仅仅要背着那只长镜头,而且还要扛着三脚架. 第四,不管长镜头的光学系统多么完美,拍摄远处的物体时,影像总是处于充满尘埃、阴霾和热折射的大气环境中。只有在非常罕见的清澈空气中,才能获得特别清晰的远摄影像。 我们建议在练习的这个阶段,除了照相机上已经配备的镜头之外,不必再购买任何镜头。以后成为"高手"时,可以考虑较长焦距的镜头。即使在那时,除非对超长镜头具有特殊的需求,并且资金也不成问题,否则我们建议不要考虑超过200mm的任何镜头。如果偶尔需要超长镜头,可以考虑添置一只远摄增距镜。 什么是远摄增距镜 远摄增距镜也称远摄变距镜,它是一个安装在镜头和照相机机身之间的光学附件。它可以放大影像。 远摄增距镜具有不同的放大量。一只2×远摄增距镜能够使影像的大小加倍,也就是说,安装它以后可以使镜头的焦距有效地加倍。如果把远摄增距镜附加在50mm镜头上,得到的影像会和100mm镜头所拍摄影像大小一样;如果把它装在200mm镜头上,就会得到400mm镜头产生的影像大小等等。 一只3×远摄增距镜可以使影像大小的增至三倍.它可以有效地把50mm镜头转换成150mm镜头,把200mm 镜头转换成600mm镜头. 大多数远摄增距镜都相当小并且价格适中因此首先解决了我们曾提到的远摄镜头的两个问题--昂贵和笨重.那么,为什么不是每个人都跑去购买一只增距镜来替代笨重而昂贵的远摄镜头呢?原因是增距镜损失了原本能够得到的影像质量;也就是说,影像不如相同焦距同等质量远摄镜头所能得到的影像那么清晰. 但是,不要失望,远摄增距镜的水平每年都在提高.几年前的产品还缺乏清晰成像所必需的 高级光学系统,今天的远摄增距镜已经相当高质量的多单元透镜结构为其特征.因此,使用高质量的现代远摄增距镜所损失的影像质量已经比过去小得多了.所以,你可以根据价格和便利方面的优点,决定是否在可接受的影像质量方面作出有限的让步.尽管我们在纽约摄影学院告诫只要可能,就要锲而不舍地追求最完美的影像质量;但是我们也承认,有时摄影者们也不得不面对现实. 有关使用远摄增距镜的一点补充:在第二单元详细研究过曝光后,我们将会了解到远摄增距镜能够减少到达胶片量.如果使用的是通过镜头式测光表,即大多数单镜头反光照相机中所常见的测光表类型的话,那么就不必进行曝光补偿.因为,测光表已经自动考虑了减少的光量.如果使用的是通过镜头测光的照相机的"自动曝光模式",道理也是一样的.但是,如果使用的是单独的测光表,比如手持式测光表,那么就必须对损失的光线进行补偿,补偿量如下:对于2×远摄增距镜,开大两挡光圈,对于3×远摄增距镜,开大三挡光圈.依此类推. 再次强调:如果使用通过镜头式测光表,不必进行曝光补偿,它会进行自动调整.请切记! |
十一、什么是折反射镜头
折反射镜头是一种利用凹面的反光镜位于镜头筒的末端,距离照相机最近.光线到达反光镜抛物线形状的表面后向其焦点反射,并经一片较小的反光镜再向照相机反射.反射的影像通过主反光镜中央的圆孔并由各种透镜单元进一步聚焦后传递到照相机. 这种镜头的通俗称呼叫"反射头",其优点是用相对很短的镜头筒即可实现很长的焦距.因而,典型的500mm反射头,长度不会超过4英寸.普通的500 mm远摄镜头或许要1英尺或更长一些,与其相比,可以说反射头相当短了;并且当你携带很多镜头旅行时,这种较小的尺寸会带来极大的便利. 但是,反射头也具有一些缺点,首先,尽管当今的反射头质量已经相当好了,但最好的反射头也不如同等的远摄镜头成像清晰. ![]() 无法改变光圈还有更不方便的地方。在下面的课程中,你会了解到通过改变孔径来控制景深是一种非常有效的创作手段。但是对于反射头,由于无法改变孔径,所以不能控制景深。 因此,在反射头与常规远摄镜头之间进行选择时,必须权衡考虑其优点--相对短的长度和与之相反的那些其他因素。 最后请留意如下警告;任何情况下,将远摄镜头直接对准太阳都可能是危险的。你或许知道决不能通过望远镜直接观察太阳。远摄镜头也是一种望远镜;它既可以汇聚太阳的光线,也可以汇聚这些光线的热量。折反射镜头尤其如此,因为它允许通过产生热能的红外线百分比更高。 |
十二、什么是变焦镜头
变焦镜头也是镜头的一种类型,它可以在不更换镜头的情况下改变焦距.变焦镜头具有可以变化的焦距.比如,一只80-200mm的变焦镜头,通常只需转动镜头筒就可以获得80-200mm之间的任意焦距.由于产生这种多功能性所必需的复杂光学系统,给变焦镜头带来了以下三个基本问题: 1. 价格昂贵; 2. 体积大; 3. 在任何确定的焦距下,其成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰. 姑且不谈这些与生俱来的缺陷,当今的光学工业运用计算机进行镜头设计,已经制造出了很多非常优秀的变焦镜头.不少变焦镜头的成像已经非常清晰,而且体积也已相当小巧,只是价格仍然很贵. 使用变焦镜头进行聚焦时,最好考虑首先将影像调至最大处进行聚焦;也就是说,使用镜头的最长焦距端聚焦.然后,再把焦距变小到拍摄时所期望的焦距上.在此过程中,所有焦距上的影像始终保持清晰.运用这种技术,由于是在尽可能最大的影像下聚焦,所以能够更容易地观察到影像细节是否清晰,因此也是最为精确的聚焦方法. 注意,有些变焦镜头需要转动两个单独的控制环,一个环控制聚焦,另一个环控制焦距.这种结构布局的优点是一旦完成了聚焦,不会因调整焦距而意外地改变了焦点. 其他的变焦镜头只需要移动一个控制环,转动它进行聚焦,前后滑动它即可改变焦距.这种"单环"变焦镜头对于操作来讲往往更快捷和更方便,但通常也更贵一些.需要注意,改变焦距时,不要失去清晰的焦点. 怎么会失去了焦点呢?当你的推拉控制环以改变焦距时,往往会无意中转动了控制环.因此,对于单环变焦镜头,在影像最大处完成聚焦以后,推拉控制环改变焦距时一定要格外小心,使其保持前后直线运动.否则,就会失去清晰的焦点 . 摄像机的变焦镜头 如果对摄像感兴趣的话,应该知道大多数摄像机都配备一只变焦镜头作为其"标准"镜头,这是因为,对于一组连续的电视镜头,推摄和拉摄是增加支作情趣和动感的重要创作手段. 一般地摄像机变焦镜头利用诸如6×、8×或10×这样的数字进行区分。这些数字会告之变焦时放大影像所能得到的最大倍率。比如,想在这三种变焦镜头中选择,并且所有镜头的最小焦距都是10mm,那么6×镜头就可以变焦至60mm,8×镜头可以变焦至80mm,10×镜头则可以变焦至100mm。如果这些镜头在所有其他方面都一样的话,可以优先选择10×镜头,因为它能够提供最大的变焦范围。 很多摄像机都为拍摄者增加了电动变焦的便利功能。摄影师不必转动镜头控制环,只需按下一个按钮,微电机就会驱动镜头进行推摄和拉摄。对于一般的照片摄影,这也许算不上 什么方便,因为在拍摄单幅画面之前,摄影师可以用手仔细地调整变焦镜头的焦距。但是在摄像机面前,一切都是在瞬间发生的。因此,常常在推拉镜头的同时还要留意正在拍摄的动作情节。在如此繁忙的情况下,电动变焦几乎是必需的功以能。 没有电动变焦功能的话,势必不得不对摄像镜头进行手动变焦,结果往往会发现还需要一双额外的手。一只手必须用来平衡摄像机和按动快门按钮,同时用另一只手转动变焦控制环。完成所有这些任务的同时,还要求得平滑、连贯的变焦,不能使摄像机有明显的抖动。 变焦镜头的特殊效果 变焦镜头除了它所提供的选择焦距的基本功能之外,还可以用来产生有趣的、富有创造性的效果。拍摄这幅照片时,格里·克兰汉姆(Gerry Cranham)在快门打开的同时进行了变焦.正像在照片里所看到的,这一令人惊奇的效果使得每个亮光点都在向外运动,变成了来自中心的明亮辐射线务.接近中心的点移动得最小,远离中心的点移动得最多.基于这个原因,照片中的姑娘似乎最为清晰,因为她几乎位于静点.结果是让人们驻足于这幅照片之前,反复观赏,如果你也想获得类似的效果,就需要进行广泛的试验,直至确定了针对你的镜头和被摄体而言可以产生最佳效果的精确的变焦动作量。 ![]() 格里·克兰汉母运用相同的变焦技巧,使这些姑娘的百米疾跑产生了令人激动的速度感.在下一课中,还会介绍使照片产生动感的其他技巧. |
十三、什么是微距镜头
微距镜头是一种可以非常接近被摄体进行聚焦的镜头,微距镜头在胶片上所形成的影像大小与被摄体自身的真实尺寸差不多相等.
使用标准镜头拍摄的野外的蒲公英花籽看去就像上面的照片。图2.49的照片是使用微距镜头拍摄的,花籽看上去像奇妙的抽象图案。拍摄微距照片,诀窍就是聚焦要精确;因为微距照片的清晰焦点范围很小,只有1英寸的很少一部分。例如,拍摄花朵上蜜蜂的微距影像,必须确保蜜蜂精确聚焦清晰;假设从镜头到蜜蜂的距离变化了哪怕不到1/4英寸,都会失去清晰焦点。因此,在拍摄奇妙的微距照片过程中,聚焦是极折磨人的。下一课中,会有详尽介绍如何聚焦的指导内容。 |
十四、什么是炫光
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十五、什么是透视畸变
正像我们曾经所看到过的所有用广角镜头拍摄的特写肖像,其中被摄影对象的鼻子与面部的其他器官相比会显得出奇的大。这就是用广角镜头拍摄的很多照片所具有的一种透视畸变形式的特征。 如上图所示,狗鼻子就是这种类型透视畸变的典型范例。 |
十六、什么是肖像镜头
人们可能偶然见到过标明为"肖像镜头"的某些镜头。通常,这是一些被设计成能够产生软焦点的镜头,从而可以掩盖被摄对象的皱纹、疣子和疤痕。但是,除非是使用4英寸×5英寸或8英寸×10英寸的大型影室照相机,否则镜头不会具有这样的特性.如果打算使用35mm照相机,那么任何一只可以拍摄出讨人喜欢的肖像的镜头都是不错的"肖像"镜头。 |
十七、什么是线性畸变
当试图近距离拍摄高大的直线结构,比如建筑物或树木的时候,就会导致另外一种失真。假设使用的是广角镜头,并且认为只把照相机稍微向上瞄准一点,就可以离得很近也能把整个结构拍摄下来。但是由于实际上平行的线条显得并不平行了,结果是建筑物或树木好像要倾倒下来似的,这种失真现象被称为线性畸变。 |
十八、什么是鱼眼镜头
鱼眼镜头是一种焦距极短并且视角接近或等于180°的镜头。16mm或焦距更短的镜头通常即可认为是鱼眼镜头。 |
十九、代表作品赏析
职业摄影师如何创造性地运用这些知识
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一、取景系统
在上节课中,我们介绍了一项强大的技术,即镜头焦距的运用。掌握这项技术将能够极具创造性地控制整个影像。我们还展示了使用广角镜头增加距离感和使用远摄镜头获得平化效果的范例。 这节课中,我们会继续介绍两项创造性的控制技术,即创造性地运用景深和创造性地运用快门速度。 人们或许对景深的含义已经有所了解,而且也肯定知道快门速度。但是,本课程将会超越这些"漂亮的定义",对其进行深入的探讨,使我们真正地开始创造性地、专业地运用这些技术。为了达到这种高层次的水平,让我们首先奠定好基础,从取景系统开始了解照相机的所有基本知识。 取景器的功能是什么? 拍摄每幅照片之前,人们总想知道:记录在胶片上的影像究竟是什么样子呢?因而通过取景器窥视,并借助这种方法使照相机瞄准被摄对象。人们可能先向左移动一点,然后再向右移动一点。要么先向前一点点慢慢移动,然后再向后一点点缓缓倒退。或许先蹲伏下来查看一下拍摄角度,然后再试着站在椅子上查看另外一个角度是否更好。人们手忙脚乱、坐立不安地安排、再安排,直至最终看到满意的画面,现在总算可以准备拍照了。 这就是取景器的第一项功能:观看和安排需要记录在胶片上的影像。 取景器或许还有第二项功能:允许在观看的同时聚焦影像。通常,取景系统和聚焦系统是合二为一的。因此,在介绍下面各种不同的取景系统时,也会涉及到所使用的各种不同的聚焦系统。取景系统主要有如下几种: 1. 光学取景器 2. 单镜头反光取景器 3. 双镜头反光取景器 4. 毛玻璃机背 5. 电子视频取景器 |
二、光学取景器和测距器
![]() 虽然这种系统简单和直接,可是同时难免具有较大的局限性,即不能通过取景器直接地进行聚焦。因为通过玻璃窗口只是简单地窥视,所以在取景器中所看到的影像总是清晰的。必须借助其他的方法聚焦到达胶片的影像。 不同类型的照相机主要通过三种不同方法解决这一问题: 1. 固定焦点 2. 测距器聚焦 3. 自动聚焦 固定焦点 最简单的"瞄准就拍"类型器就采用固定焦点系统。它们指导摄影者瞄准和拍摄,比如:4英尺以外的所有景物都是清晰的。不过仅仅如此而已。如果试图拍摄更近的任何物体,那么即使在取景器窗口中看到的影像是清晰的,而实际记录下来的影像却是模糊的。如果拍摄4英尺以内的任何物体,还是相当不错的。很显然,这就是系统局限性。 为了更为专业地、更富创造性地控制影像,就需要更加精确的系统。这就是更高级的照相机不是采用测距器聚焦就是采用自动聚焦的原因。 测距器聚焦 测距器照相机大约在半个多世纪前就存在了。测距器是早期大多数35mm照相机所使用的基本聚焦装置,并且至今仍应有在流行的徕卡M系列照相机上。 测距器照相机中使用了一个反光镜和连杆的组合装置。将到达胶片的影像和取景器里看到的影像连接起来。如果胶片上的影像是模糊的,那么在取景窗口里看到的影像也是有缺陷的。通常影像要么是重影的,类似于电视屏幕上的鬼影剧院,要么影像的中央是裂开的。因此,人们知道只要从取景器中看到的影像有缺陷,那记录在胶片上的影像也会是模糊的。随着镜头筒的转动,可以看影像会变得越来越理想。当看到的影像完全清楚和锐利,人们就会知道记录在胶片上的影像也是清晰的。难道不是这样吗? 可是,难就难在这里!人们并不能肯定测距器系统是否工作正常,因为它依赖于取景器和镜头之间的一种机械连接。众所周知,机械部件都具有断裂的可能性。如果一切正常的话,取景器的清晰影像就意味着胶片上的影像也是聚焦清晰的。但是,如果这种连接是有缺陷的又会怎样呢?那么即使在取景器中可以获得清晰的影像,而到达胶片的影像却可能是模糊的。 另一个问题,比如在非常近的距离下拍摄一枚邮票,从取景器中看到已经让邮票位于中央,但拿到最后的照片时却发现画面中只拍下了邮票一半。其余部分移出了画面,丢在照相机之外的某处。这种现象称视差,我们在后面会进行解释。 综上,测距器系统具有一定的局限性。正是小于这些局限性,才使得单镜头反光(SLR)系统变得如此流行。正像我们在下面将要论述的,SLR系统解决了所有这些问题。那么为什么并不是所有摄影者都使用SLR照相机呢?为什么有些摄影者不顾这些局限性,仍然偏爱徕卡光学取景器照相机呢?可能出于两个原因…… 首先,即使在微弱的照明环境下,从照相机光学取景器中仍然可以看到明亮的影像。与SLR相比较,同等照明条件下,从SLR取景器中看到的影像就要暗得多,甚至可能难以辨别细节。如果你在半明半暗的房间里曾经尝试过使用SLR进行聚焦,就会确切地知道我们所指的是什么。那并不是件容易的事。由于这个原因,有些专业人员在弱光环境下更喜欢使用徕卡光学取景器照相机。 其次,按下快门时光学取景器照相机比较静。这在拍摄寂静的场合,比如剧场或者法庭时会变得很重要。 出于这两方面的原因,所以有些专业摄影师仍然喜爱他们的光学取景器机械照相机,而不愿意与莱卡们分手。 自动聚焦照相机 ![]() 首先,让我们集中探讨瞄准就拍类型的自动聚焦照相机。这种廉价的照相机是定位于业余爱好者市场的,由于它几乎可以完成拍摄满意照片所需要的所有思考,因而被称为"傻瓜相机"。理论上讲,使用它时不会出什么大错,因为它会自动装片、自动卷片、自动设置曝光量、自动聚焦影像。 那么,它们有什么缺点呢?为什么所有的专业人员都不使用它们呢?它们不能够做些什么呢?实际上,大多数真正重要的事情它们都不能够做:它们不可能独立思考,不可能独立创作一幅富有创造性的照片,不可能独立创造性地控制冲洗工艺。而摄影师可以完成这些事情。它们替代不了摄影师的眼睛。没有摄影师,它们不可能观察、设计和创作出成功的照片! 自动聚焦照相机是如何工作的呢?后面我们会详细论述这个问题,现在,让我们简要做个概述。 "瞄准就拍"照相机里的取景器本质上与老式布朗尼方盒照相机上的光学取景器一样。它就是一个从窗口中看到的影像总是清晰的。这个窗口的中央通常有一个小靶心样的圆环或类似的瞄准装置。通过窗口可以观察,并可以将靶心对准要拍摄的主要被摄体。照相机中的传感器可以测量出被摄体的距离,同时计算机芯片指示微电机移动镜头使被摄体聚焦在胶片上。 当然,在取景器里看到的影像总是清晰的,只要信任计算机芯片通常所做的工作就行了。像测距器照相机一样,它也不能让我们看到进入镜头的确切影像。结果是不能够确定到达胶片的准确影像。 精确的聚焦和较高的快门速度让纽约摄影学院的学员杜安·里克斯(Duane Ricks)捕捉到了两个孩子在住宅后院享受蹦床乐趣的镜头。本课的最后我们还会研究如何去用快门速度。 |
三、单镜头反光(SLR)取景器
这是当今最流行的取景系统,大多数35mm照相机以及120卷片照相机,比如哈苏都采用这种取景器. |
四、双镜头反光(TLR)取景器
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五、毛玻璃机背
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六、视频取景器
![]() 一般应用在摄像机上的取景器系统主要有三种不同类型. 1. 光学取景器 有些类似于某些静止画面照相机的取景器;实际上,也是通过玻璃窗口观看影像清晰、明亮,但是看不到进入镜头的准确影像。 2. 电子取景器 大多数摄像机都具有电子取景器,它实际上是一个微型电视屏幕,在上面可以看到记录在磁带上的精确影像。但是即使记录过来的是彩色影像,而大多数电子取景器所显示的影像仍然是黑白的。只有少数摄像机的取景器显示彩色影像。无论哪种方式,显示屏幕一般都非常小,通常不足1英寸宽。结果导致影像聚焦困难,如果在非常微弱的光线条件下拍摄,屏幕上的影像可能黑暗得根本无法聚焦。因此,事实上这些摄像机特别需要自动聚焦的功能。 3. LCD显示屏 近来的创新就是用较大的"电视屏幕"类型的取景器替换典型的取景器,比如,取景器可以是4英寸的LCD(液晶显示器)屏幕。整个影像就在这种屏幕上观看。LCD屏幕取景器的优点是影像大而且不必以眼平的方式手持摄像机就可以观看。例如,面对熙熙攘攘的人群可以将摄像机高高举过头顶,并观看屏幕上的影像。(但是,或许这是个不切实际的优点,因为以这种方式记录的影像会是不稳定的。)其缺点是它的体积有些大,而且LCD屏幕上的影像通常比较迟钝。 如果对视频摄像确实感兴趣的话,一定会喜欢后面的视频技术一课。 |
七、聚焦
很多初学者都认为他们已经调好焦距使影像聚焦清晰了,然而当他们制作出照片,即使是一幅小尺寸照片,也会发现影像仍然是模糊的。当他们试图放大影像或放映它的幻灯片时,还会发现影像的焦点简直糟糕透了。
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八、聚焦的方法
如何进行照相机的聚焦呢?这要取决于所使用的照相机。正像本节课前面所提及的,不同的照相机使用不同的聚焦装置。但是,很多的照相机只能选择几种不同聚焦方法中的一种,因此可以根据具体情况选择最佳的方法。现在,让我们先从最简单的方法开始。 镜头如何聚焦 为了聚焦,需要设法使镜头前后移动一小段距离。固定焦点的镜头当然不能够移动。但是,我们手头照相机上的镜头或许能够移动。比如,对于典型的SLR照相机摄影者或自动电机可以通过转动镜头筒使镜头称动,从而改变距离使聚焦精准。 毛玻璃聚焦
测距器聚焦
聚焦方面的提示 1. 距被摄体越近,精确聚焦变得越为重要。被摄体距离20英尺远时,或许焦点偏离几英尺仍可以得到相当清晰的影像。但是,如果被摄体仅3英尺远,那么1英寸的偏差也会使影像非常模糊。 自动聚焦 这是非常有用。将照相机对准被摄体后,聚焦系统会自动测量其距离,并自动调整镜头,聚焦系统会自动测量其距离,并自动调整镜头,使被摄体成为焦点。 |
九、景深
观看图3.12这幅橄榄球场上激烈比赛的照片,注意其中多名球员都是清晰的,但是前景中的草皮和背景中的观众却是模糊的。最精确的聚焦点在四分卫的身上。41号阻截后卫不如四分卫清楚,即使他们实际上是肩并肩站着的。为了区分这一点,可以比较一下他们头盔上"Jets"字样的清晰度。这幅照片具有较浅的景深。摄影师利用浅景深使四分卫明显地从其环境中突出出来。 因此,对于一幅特定的照片应该使用多大的景深,取决于试图用这幅照片传达什么信息。重要的一部分,摄影者具有选择权,拍摄时可以控制照片的景深。富有才智的景深选择将是一个重要的、创造性的手段。 在本课的最后,我们将会看到一些专业人员的代表作,照片中展示了如何利用景深达到他们各自不同的目的。现在,让我们先来了解一下控制照片景深的各种不同方法。 孔径控制景深 选择孔径是控制景深的一种方法。比较下面这两幅室外环境的照片,检查一下砖块的图案并留意一下哪一幅具有更大的景深,其中一幅是用f/2.8拍摄的,另外一幅是用f/16拍摄的。 显然,用f/16拍摄的照片比用f/2.8拍摄的照片的景深要大得多。这个图例说明了一个非常重要的概念。
孔径越小(f值越大),景深越大。 孔径越大(f值越小),景深越小。 现在我们来观察这一组中国象棋子棋子的照片。由于每粒棋子只有2-3英寸高,所以照片恰好说明当它们仅仅相隔几英寸远时,改变孔径。就会改变景深。所有这些照片全部聚焦在"马"上,只是改变了孔径(和曝光时间以补偿孔径的变化)。
正像所看到的,孔径越小,景深越大。在f/2的照片中,只有"马"是清晰的。在f/8的照片中,前面的"兵"和后面的"车"进入了清晰的范围。在f/16的照片中,四个棋子都相当清晰。 景深还会产生聚焦误差的余量,孔径越小,余量越大。这一点在拍摄时应该予以重视。假设我们在前面已经提到过,可以预先聚焦在一个选定的距离上。然后,利用较小的孔径增加景深,因此即使按动快门的瞬间太早或太晚,也会确保聚焦清晰。 现在,我们已经知道了控制景深的一种方法,即改变镜头的孔径。 改变景深的另外一种方法是改变聚焦的距离,让我们来看看。 调焦距离控制景深
观察图3.18、图3.19这两幅照片,其中的木桩大约4英尺高,并且两幅照片都是使用f/4光圈拍摄的。在图3.18照片中,我们用标准镜头向大约5英尺远的前面那根木桩聚焦。注意其他的木桩都是模糊的。在图3.19照片中,我们向大约12英尺远的第三根木桩聚焦。怎么整个照片都显得非常清晰? 很显然,图3.19照片的聚焦距离更远,使得它看上去更清晰。这里,我们得到了另外一个重要概念: 焦点越远,景深越大。 这就是聚焦近处物体要比聚焦远处物体更加仔细的原因。接近聚焦具有较小的景深,因此聚焦误差的余量也较小。 现在,我们已知道两种增加景深的方法了,即: 1. 使用较小的孔径。 2. 向更远的点聚焦或者使照相机距离被摄体更远些。 景深标尺 ![]() 取出照相机,观察镜头上的各种标记,不难找到景深标尺,如图3.20所示。如果镜头上具有类似的标记,即景深标尺的话,我们建议按照下页的要求完成其中的练习。如果镜头上没有这样的标记,无论如何也应该阅读完那一页的内容,因为其中包含了一个重要的概念。 怎么读懂这条标尺呢?它告诉了什么信息呢? 在图3.20中可以看到,距离标尺显示镜头聚焦在7英尺(即2米多一点),而孔径标尺表明孔径设置为f/8. 那么,图3.20中的景深标尺告诉我们什么呢?它告诉我们,使用这只镜头并以f/8的也孔径聚焦在这一距离时,景深的范围大约是5~15英尺。为了知道这一范围,必须留意标尺两边的数字8。为什么是数字8呢?因为孔径设置在f/8。 假设镜头仍聚焦在7英尺,如图3.20所示,但是孔径设定在不同的光圈上,比如f/11上,又会怎样呢?若是这样,我们就要关注标尺两边的数字11,并且会看到景深大约是4~30英尺。 ![]() 那么,有两个重要的结论应该记住: 1. 孔径越小(即f值越大),则景深越大。 2. 对于任意孔径,其焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。 如果改变镜头聚焦的距离会发生什么呢?让我们来看看。在图3.21中,可以看到同一只镜头聚焦在10英尺上。现在,f/11的景深是多少呢?标尺告诉我们,景深现阶段变成了5英尺到无限远。 图中所示的镜头是35mm镜头。对于其他不同焦距的镜头来说,景深会发生什么变化呢?让我们一起来做个简单的实验,找出答案。假设,我们拿。50mm焦距的标准镜头,并把距离标尺调到10英尺。然后在下面的表中,根据景深标尺的指示填写上每一级孔径的景深距离范围。倘若某些光圈值没有刻在标尺,将其忽略即可。 现在,我们将这些结果与在图3.21中所看到的进行比较。例如,考察f/11的情况。在图3.21中可以看到,当35mm镜头聚焦在10英尺时,f/11的景深为5英尺至无限远。而相同设置下50mm镜头的景深是多少呢?其景深大约只有7~16英尺。很显然,使用35mm镜头具有更大的景深。检查其他孔径的情况,将会得到相同的结果。因此,这个实验证明了第三个结论: 3.镜头的焦距越短,景深越大;镜头的的焦距越长,景深越小。无论镜头设置如何均是如此。 这是个重要的信息。假设我们要拍摄一幅从近到远狭长的景色,比如从一个站在几英尺远的滑雪者到遥远的山峰。50mm的镜头或许不能够提供充分的景深,即使运用其最小孔径也无法使邻近的滑雪者和远处的山峰都清晰。但是,广角镜头,比如一只35mm的镜头,或许就能够提供充分的景深。 与此相反,如果我们拍摄一幅照片,要让清晰的主体与模糊的其他景物隔离开来,那么最好使用一只焦距较长的镜头。其狭窄的景深会提供"选择性焦点"的功能,而焦距较短的镜头是不具备这一特点的。 在本节课的后面,我们将会看到世界著名的专业摄影家是如何运用景深这一工具使其在创作过程中扮演角色的,我们也将学会如何将其运用到我们自己的照片中 |
十、景深应用的技巧
多么清晰才算作清晰
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十一、代表作品赏析(一)
专业摄影家如何创造性地运用景深
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十二、快门速度
我们知道,设置曝光的一对要素是孔径和快门速度。下个单元我们将会介绍如何使所拍摄的每幅照片都获得绝对准确的曝光。而本节课,我们想单个地逐一介绍孔径和快门速度,考察如何运用它们来达到非常明确的创作目的。 快门主要有两种类型: |
十三、快门速度与运动
为了得到运动被摄清晰照片,需要采用足够的快门速度来凝固运动.“足够快”是多么快呢?这取决于几个因素。
我们来看看图2.34~图3.40这一系列照片,一辆摩托车以大约30英里每小时的速度疾驶,拍摄时的快门速度分别为1/15,1/301/60,1/25,1/250,1/500和1/1000秒。 不难看出,曝光时间越短,影像越清晰。1/1000秒的速度确实将影像“凝固”住了。但是,这就是我们需要的效果吗?也许是,也许不是。 假设我们所要表现的是摩托车手胆大妄为的速度,那么凝固的影像能够表现出这个目的吗?能够表现出运动吗?我们认为不能。1/125秒拍摄的稍微有些模糊的影像,尽管损失了一些细节的清晰度,但似乎更好地表现了运动的感觉。为了将运动表现为一种纯粹的概念,而并不在于表现运动中的某个特定的人的话,那么以1/15或1/30秒拍摄的完全模糊的影像或许是最恰当的照片。 正确的快门速度是能够获得所需效果的速度,快门速度将有助于表现作品的主题。 |
十四、快门速度的选择
拍摄运动物体时,快门速度的选择基干下面四个因素。 在拍摄高速运动的物体时,选择位置这一点非常重要。假设我们要拍摄高台跳水的运动员,并且现场不允许使用闪光灯或频闪灯,因为它会干扰运动员。光线有限,即使将镜头孔径开足也不能使用高于1/30秒的拍摄速度。那么,摄影者应该站在哪里? 我们建议站在跳台的下面,水池的边上。当运动员朝向镜头,也就是向下跳时,从他或她的下面捕捉到其影像。 4.摄影镜头的焦距 镜头焦距越长,胶片肝的影像越大。影像越大,其穿过画面就会越快。 使用长镜头相当于接近了运动物体。我们已经知道,距离运动物体越近,它所产生的影像就会越模糊。通过图3.43这两幅照片,可以看到如果使用了一只长镜头,这样的现象就发生了。这两幅照片是采用相同的快门速度1/60秒并以相同的距离拍摄的。唯一不同的是镜头的焦距,一张是使用50mm镜头拍摄的,另一张是使用105mm镜头拍摄的。为了比较影像的模糊程度,我们将两幅照片中的摩托车放大到了相同的尺寸。显然,使用105mm镜头拍摄的影像更为模糊。 追随拍摄成功的秘诀是尽可能早地让运动的物体定位在取景器的中心,拍摄者从臀部开始转动身体使照相机做追随移动,让物体始终保持在取景器的中心,最后在适当的时机按下决门按钮。拍摄之后,为了确保运动连续平滑,仍要保持一段追随拍摄的动作,就像高尔夫球手在球离开球杆后的动作一样。这是一种使作品产生速度感的好方法。 |
十五、代表作品赏析(二)
专业摄影家如何运用快门速度捕捉水的情趣
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十六、如何得到更清晰的照片
在前面的几页中,我们介绍了为产生创造性的效果而选择快门速度的方法。现在,让我们讨论一下摄影的基本原则。无论我们想要拍摄什么充满想象力和创造性的东西,我们总是希望尽可能得到一幅清晰的影像。这是最基本的。如果影像是模糊的,那么即使再具创造性,其结果也是失败的。
使用三脚架和快门线 纽约摄影学院的学员小路易斯·卡诺瓦(Louis Canova, Jr.)将他的照相机安装在结实的三脚架上并使用了一根长长的快门线。这样他就可以从照相机的后面离开,接近摆好姿势的孩子。在这种距离下,他与孩子之间可以建立一种温情的交流。如果他仍然必须在照相机后面的话,这种交流是根本不可能的。他拍摄到一系列可爱的照片,其中包括他漂亮女儿的这幅照片(见图3.55)。在本课程的第四单元,我们将会享受到儿童摄影课程的乐趣,也会学习到美国最著名儿童摄影家的第一流拍摄技巧。 |
十七、快门速度与照相机震动
首先,我们再重复一遍前面刚刚讲述过的内容在初学的学生递交的照片中,最多的单一性失误就是照相机震动所造成的清晰度的缺乏。手持照相机拍摄的照片绝不会像三脚架上的照相机拍摄出的照片那么清晰,本页上照片就可以证明这一点。我们先来看看图3.56和图3.57的两幅照片,它们即是用50mm镜头和曝光1/60秒拍摄到的。唯一不同的就是图3.56是三脚架上照相机拍摄的,而图3.57是手持照相机拍摄的。观察它们之间的差异。
这两幅照片看上去还算不错,质量不相上下。但是,将它们同样放大到 11英寸×14英寸时会出现什么现象呢?一 放大后,使用三脚架拍摄的照片仍然锐利清晰,而手持拍摄的照片则显得模糊凌乱。 |
十八、有用的附件
单脚架或独脚架 |
十九、照相机震动还是焦点失调
如果一幅照片看上去模糊,就需要确定其原因是照相机震动还是聚焦失误。只有知道了原因,才能在下次拍摄时予以纠正。问题是这两种失误都会造成模糊的影像,如何判断哪一个是罪魁祸首呢?其实,答案就在照片里……只需要接近观察。
我们来看看图3.60-3.62三张照片。图3.60呈现的是一幅清晰的影像,但另外两幅是模糊的。它们的问题出在哪,是照相机震动还是焦点失调? |
二十、怎样维护照相机
照相机是一种精密的设备,细心地维护可以延长其可靠使用的寿命。下面是几点基本的提示: |
二十一、代表作品欣赏(三)
专业摄影家在体育摄影中如何运用快门速度
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一、胶片
在前面你已学过照相机和镜头的工做原理。从本单元开始你将学习有关曝光方面的各种知识。怎样做到每次按动快门都能获得精确完美的曝光效果,这一点可以说是所有学习内容中要求最严格的部分。 要获得完美的曝光,首先要了解你所使用的胶片。这就是本课和所要讲的。 为什么要了解黑白胶片? 这一课你将学习黑白胶片的基本性能状况。尽管胶片的化学知识对你并不重要,但你必须掌握不同胶片的特点和它们能为你做些什么。 为了帮助你了解胶片的使用,我们将黑白胶片的基础所在做为讨论的开始。你可能会这样想"我要搞的是彩色摄影,这一课我可以省掉它。"你错了!在讨论彩色胶片之前先弄懂黑白胶片是十分必要的。为什么?说来奇怪,你所采用的任何彩色胶片实际上其影像都是黑白的。 这一论述或许使你费解。它似乎说不通,但可是百分之百正确。正因如此,当你在本课稍后部分揭开这个谜之前,先了解一下黑白胶片自然就非常重要。你明白了黑白胶片的性能和效果,就能迅速而明确地懂得胶片是怎样工作的了。 胶片结构 每种胶片(包括彩色胶片)都包括两个基本组成部分: 一个单层的或多层的感光乳剂层。 一个感光乳剂层的支持体----片基。 乳剂 乳剂是由对光敏感的微细颗粒悬浮在明胶介质中而成。胶片上的明胶与某些食品所用明胶类似。 在明胶中悬浮着的光敏物质是卤化银颗粒。这种颗粒如此微细,只有在高倍显微镜下才能观察到。在1平方英寸通常的感光胶片乳剂中,卤化银晶体的含量约达400亿个之多! 卤化银晶体具有一经曝光其结构就发生变化的特性。这一化学性能变化的机理对我们并非重要,其变化的终结效果才是最重要的。 这一变化是怎样产生的呢?当你拍摄时,光线通过相机射到胶片的乳剂层上,当光线到达卤化银晶体时,这些晶体发生结构性变化,并与邻近也受到光线照射的卤化银晶体相互聚结起来。 这种因卤化银晶体聚结而形成的团块仍然是极其微细的。乳剂层接受到的光量愈多,就有更多的晶体聚结在一起,光量愈少,晶体的变化和聚结也愈少。没有光落到的乳剂上也就没有晶体的变化和聚结。这就是说不同强度的光照射到胶片上,胶片乳剂层的微观领域就有不同数量的晶体发生结构变化和相互聚结。 胶片一经曝光,立即产生潜影----一种看不见的影像。必须将胶片进行显影操做(以后的课程中要详细讨论)才能使潜影转化为可见的牢固影像。现在需要知道的是,当胶片显影,结构已发生变化的卤化银晶体便转化为黑色金属银颗粒的聚结体,从而产生影像---负像。胶片上那些没有感光的,也就是没有发生结构变化的晶体即被一种称做定影剂的化学品洗去,使这些部分呈现浅灰或透明。 结果是负像上黑暗(厚的)部分就是曝光较多部分;明亮(薄的)部分就是曝光较少;部分;全透明部分就是没有受到光照射的部分。 这就是你需要知道的全部理论,卤化银晶体一经曝光其结构即发生变化。经过显影,这些已发生结构性变化的晶体就转化为金属银颗粒,从而记录下景物影像。其中包含的化学和物理机理是复杂的。但一切都开端于卤化银感光反应的一刹那。这就是所有黑白和彩色胶片记录影像的基本过程。 片基 上面说的是感光乳剂,片基是怎么回事呢?我们说过卤化银晶体是均匀地悬浮在明胶液中,并被涂布在片基上的。片基的功用只在于提供乳剂一个固体的附着之地。现代感光胶片片基一般都采用乙酸纤维酯薄膜----一种透明的塑料。实际上,在胶片被剥去乳剂层后,剩下的就是一张片基。乳剂仅仅是被涂布在片基上面的一层极薄极薄的涂层。 可以想见,胶片片基材料并不一定非用乙酸酯材料不可。感光乳剂可用以涂布在任何固体物的表面来进行感光成像的操做。当年达盖尔银板法(D-aguerreo-type)和铁板法的印相操做,其基材就是一片薄薄的金属板。早期的"幻灯片"片基则是一片玻璃。今天你可以看到照相影像被制做在纸张上、瓷器盘碟上、T恤衫上和各式奇特材料的表面上。可以说,任何固体物都可被当做基材,把感光乳剂涂到它的表面。 那么,为什么今天的照相胶片片基都是用乙酸纤维素酯制成的?因为乙酸纤维片基柔韧而富于弹性,可以卷绕起来成为胶卷;因为它极其透明,不会影响照相影像;因为它呈化学惰性,不可能与紧贴在一起的乳剂中的卤化银发生任何化学反应;因为它不易燃烧(与早期所用的硝酸纤维片基不同),而且质轻而价廉。 这就是说,所有胶片都是由一层极薄的卤化银乳剂被涂布在透明的片基支持体上而成。 理论部分大致如此。让我们转入到关于胶片的选择方面上来。 |
二、胶片的类型和尺寸
你将面对如下三种主要类型的胶片: 边缘打孔胶片 这是与35mm相机----不管是单镜头反光(SLR)型相机还是"瞄准就拍"(point-and-shoot)式的相机相匹配使用的胶片。35mm规格的胶片是胶片的一大门类。这类胶片是长条形,两边都打有与照相机齿轮吻合的长方形齿孔。 黑白与彩色胶片一般都成卷地装在金属暗盒内。片长分为12、24、36个可摄画面的不同规格。买哪种长度的卷片好呢?除非你只想拍摄少数画面并准备马上冲洗,否则还是买36张装的胶卷为好。不仅由于采用这种胶卷每张画面的平均花费较小,它还可以减少你频频换卷的操做麻烦。 边缘打孔胶片除35mm宽度外还有两种较小的尺寸规格:超小型间谍相机如Minox 16mm胶片和"110袖珍照相机"用13mm胶片。如果你想制做明快、清晰、轮廓突现的专业水平相片,建议你不要采用上述较小规格的胶片。你对下列画面做一比较后,就会体会到原因所在。如图4.2所示,"110"相机拍摄的底片,其画面远远小于35mm相机拍摄的画面,其面积约为35mm画面的八分之一。Minox规格的画面这里没有显示,情况也相仿。这两种小规格胶片都不可能记录下与35mm胶片一样丰富的细部层次。而层次正是一幅摄影做品优秀与否的关键所在。
现在市场上35mm胶片品种繁多。你可以选择黑白片或彩色片;在彩色片中你可以选择负片或反转片;在彩色负片中你可以选择日光型片或灯光型片。买哪一种好?本课程可以帮你做决定。 新型的"先进照相系统"(Advanced PhotoSystem"APS")规格的胶片比35mm胶片小约40%。这种照相系统基本上属于"瞄准就拍"模式。其设计目的是为适应广泛的业余摄影爱好者的消费市场。你大可不必急于跑去买它一套。APS胶片单边打孔。暗盒卷装,分15、25或40画面三种规格。在冲洗完毕后仍回装到暗盒里。 卷片 这里说的是无齿孔卷状胶片。它被卷绕在一个轴芯上。放进相机后,随着逐张拍摄,片子被逐步卷绕到相机中的另一个轴芯上。这种胶卷的整体结构,包括一条胶片和一条为防止装卷卸卷时露光的紧贴胶机背面的不透明纸带,二者复合卷绕而成。"120"规格的胶卷广泛用于中等大小的相机,如"哈苏"、"勃朗尼卡"和"玛米亚"等型号。 120胶卷所得画面高6cm(2?英寸)。宽度多少,取决于所用相机 。其大小规格一般可分为: 6cm ×4.5cm=2?英寸×1?英寸 6cm×6cm=2?英寸×2?英寸 6cm×7cm=2?英寸×2?英寸 ![]() 有些相机被设计使用120胶卷,但所得的画幅稍小,呈宽度为4.5cm的长方形(6cm ×4.5cm)。为什么有人喜欢这样大小规格的负像呢?因为它适用于体积比传统的6cm×6cm画面小巧的照相机。因此,这种画面规格就适应那些希望获得与2?英寸画幅相当的照相质量而所用相机又不必如此笨重的摄影者的需要。玛米亚、潘太克斯(Pentax)、勃朗尼卡均有此型相机。它们都是按6×4.5画面设计的,其一大有利条件是:由于它幅面稍小,一个标准的120胶卷原来只可摄12张底片,现在可增加到16张底片。 另外,某些摄影者希望得到比2?英寸传统规格更大一点的底片,又不愿背一只老大的机背取景相机。为此,照相机工业生产出一种采用120胶卷而拍摄出7cm宽度底片的相机。这种相机每个标准120胶卷只能拍摄10张底片。这种相机一般被称做"6×7照相机"。 把其中用120胶卷摄出的三种不同大小的底片与用35mm相机摄出的三种不同大小的底片对比,很明显,即使是6cm ×4.5cm的幅面也比后者大得多。这说明不少摄影者之所以喜欢采用中等幅面大小的相机来代替35mm相机,就是为了获得较大的底片。我们已知细部表达是照片质量的关键所在。底片愈大,能表达的细部层次也愈丰富。人像、婚纱和广告摄影都要求获得最丰富的细部表现。本课程将讨论中等大小相机的专业应用。 120胶卷的局限性在于拍摄张数少。一个标准120胶卷拍摄6cm×6cm幅面只有12张。为解决这个问题,胶片制造商另生产出一种称做220胶片的不同规格产品。其材质、宽度与120卷相同。不同之处是120胶卷的防光背纸是从引头、胶片片身到尾稍完全与胶片贴紧卷绕在一起,而220胶卷的防光纸则分引头和尾稍两段,分别与胶片的头尾贴接。由于少用了防光背纸,220胶卷就有可有在同规格的轴芯上卷绕长得多的片子。结果是220胶卷可摄画面数为120胶卷的两倍。如果你用6cm×6cm幅面的照相机,你可以摄得的底片不是12幅而是24幅。 活动机背 ![]() 这种机背有何好处?你可用几个机背匹配一台相机。不需花很多钱,不增加很多重量,而获得相当于备有几台相机的左右逢源之妙。例如你事先把几个机背都装上胶片,当相机里的胶卷拍完,卸下机背,把另一已装卷的机背换上,就可接着再拍。 另一好处是,你可以在一个机背里装一种胶卷,在另一机背里装另一种胶卷。例如一个装黑白卷,一个装彩色卷。当你正拍摄着一个胶卷,哪怕正拍到一半,忽然想起要换另一个胶卷,你只需轻松地卸下相机上的机背,安上已装胶片的另一个机背。 由于中等尺寸规格的照相机及其镜头比35mm相机昂贵得多,不少使用中等规格照相机的摄影者都乐于搭配活动机背。 散页片 ![]() |
四、胶片速度
胶片的速度应是你最熟悉的一个指标。你选用胶片总是要先看它是什么速度的,如ISO 100或ISO 200或ISO 1000等等。这些字母代表什么?数字说明什么?让我们来看一看。 ISO制 近年来国际交往日益普及。冠以"ASA"的指标数据在某些区域不乐于采用。一套由"国际标准化组织"(ISO)制定和计算标准被确立下来了。今天我们采用的感光度计算就是按"ISO"制执行的,就不再称做ASA了。 以前惯称的"ASA 100胶片"现在都改称为"ISO 100胶片"。胶片本身及其实际速度都没有改变,只是英文的缩写字母改变了。你还可能看到同类胶片有的标做"ASA/ISO 100",或标做"ISO/ASA 100",其实都一样。它们的感光测定和计算方法都是按ISO 100实施的。 胶片速度意义何在 每种胶片其生产厂家都标有ISO感光度指标。如柯达在它的Plus-X胶片上标有ISO 125,在Tri-X胶片上标有ISO 400。如你所知,标明的数据愈高,胶片的速度愈快,即对光愈敏感。 不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或光圈指数之间的关系一样,即ISO 100胶片的速度为ISO 50胶片速度的两倍;也即前者的感光度为后者感光度的两倍;也就是说,如果你用ISO 200胶处片以1/250秒,光圈f8拍摄景物,那么用ISO 100胶片拍摄同一景物就必须给以两倍的曝光量。为什么?因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。 怎样调节你的相机来给以两倍的曝光量呢?虽然我们在下一课里对此还要做详细讨论,但我们知道你现在已经毫无疑问能做出答案了。在上例的情况下,你可以增加一倍的曝光时间,即以1/125秒拍摄或放大一挡光圈,即以f/5.6来曝光。 现在回到ISO 感光指数对你有什么意义这个问题上来。当你准备拍摄时,你要首先明确相机的感光指数显示窗上所指的数字是否与胶片所标的感光度数字一致,也许你的相机已具备内测曝光装置。今天多数相机内都装有根据胶卷所标明的感光指数自动调节曝光量的装置。它们靠特制的电子元件"解读"胶卷金属暗盒上的"DX"编码。此编码把暗盒所装胶片的感光指数"告诉"相机。这一装置绝对可靠。我们下面要讨论到。 如果你采用的是一只不能解读"DX"编码的老式相机,或者你另备有一只单独的测光表,你就得按所用胶卷的感光指数把相机的曝光控制机构加以调节。例如你采用ISO 400胶片,你一定要确证相机的内置测光表或单独的测光表已按胶片速度ISO 400调节好。 DX编码 ![]() 当你看到一个35mm胶片的暗盒,你将看见暗盒表面印有设计好的条纹如图4.9所示。 这是DX编码的形式之一,它将被今天自动照相机内部装备着的一组电子传感器"读"出。根据传感器读到的信息,相机就会按照DX码"告诉"的胶片的感光度和可拍摄画面的张数等信息,自动进行设置。 选用哪种黑白胶片好 选用哪种黑白胶片好呢?如果胶片速度是唯一要素,你当然选取最高速度的胶片。但是,正如我们将在下一页中讨论到的,你还须考虑到"颗粒度"和"反差"两特性。此二特性对你的选择也很有影响。这里对你的选择我们暂不做决定。 强迫显影 谈到胶片速度的最后,还有一点要补充。 在胶片盒上厂家所标的感光度指数是按胶片在正常曝光和正常显影下而言。你也许听说过有强迫显影的方法。有的摄影者可能告诉过你,他"强迫显影Tri-X达到了1000",这是说他把Tri-X当做ISO 1000的胶片来拍摄,事实上他先"骗"一下相机内的曝光控制装置。他拿一个ISO 400的胶卷,告诉相机的曝光控制系统说这胶卷的速度是ISO 1000,换句话说,它有相当于ISO 400两倍半的感光度。这样,相机以为这个胶卷的感光度远远高于它盒子上所标的数据。也就是说,胶片经曝光所受到的光量远低于正常的需要量。结果是胶片曝光不足,如果将此片按常规显影,底片必然因曝光不足而显得很"薄",其任何影像部位都没有由于卤化银晶体聚结,经显影后出现的应有密度。如果底片太"薄"这个概念暂时不太清楚,不要着急,我们将在显影这一节里阐明在不同曝光和不同显影条件下产生的不同底片状况。现在只要了解造成所谓太"薄"的底片是由于总体上卤化银聚结不足,细部层次缺乏就可以了。 为弥补因曝光不足而造成底片过薄,照相工做者可以在厂家提供的冲洗条件基础上适当延长显影时间,其结果还是可以得到一张虽欠完美,尚可使用的底片。 以上所说就称为强迫显影。那么,为什么要采取强迫显影这种做法呢?实际上,只有在以下两种情况下不得已而为之。 其一,拍摄时明知曝光不足。例如你用的是ISO 100胶卷,在傍晚拍摄。你的测光表告诉你要开大光圈,并采用1/30秒曝光。在这一快门速度下你难以避免相机震动,你就决定采用1/60秒。胶片接受到的光量只有正常需要的一半。这样,你就得"强迫显影"胶处片到ISO 200。 第二种情况,是因拍摄时操做失误,被迫"强迫显影"胶片。DX编码是不可能失误的。可能由于你使用的相机是不会"读"DX编码的老式相机,或者你采用的是手持测光表,而不是相机内置自动测光表。在这种情况下,如应用不熟练就容易出错。例如:你先把相机的感光表拨在ISO 400挡上,并已拍完一卷ISO 400胶片后来又装入另外一卷,没有注意到它是ISO 100的。因此没有调整相机的曝光控制挡。相机把它当成ISO 400进行了拍摄,其结果当然曝光不足,直到卸卷时才发觉差错。怎么办?很简单,如果你是自己冲洗胶片,即可按厂家推荐的显影时间适当加以延长;如果交照相馆冲洗,你就要提出要求:显影时把ISO 100胶片"强迫显影"到ISO 400,他们自会一切照办。 强迫显影的底片总不如曝光充分的底片质量好。但当一卷胶片曝光已经失误,必须抢救时,经抢救的底片质量即使不很理想,一般都还能过得去。记住,如果你有意要让一卷胶片经受强迫显影,你必须让整卷胶处片在相机的同一感光指数挡上进行拍摄,因为整个胶片只能施以同一显影时间,不可能要求一卷胶片中只有某几个画面进行强迫显影。要通过强迫显影使胶片增加感光,则必然是每个画面都得到等量的显影。 强迫显影T-Max胶片 ![]() 它可强迫显影多大幅度?按柯达文献,T-Max可增感2~3挡。即使曝光不足2~3挡也可显影出可用的影像。我们还发现增感1~2挡仍可以保持这类胶片可能达到的高质量影像。因曝光不足而"增感"胶片大于3挡,只有在紧急情况下才能这样做,因为大于3挡就要开始损失阴影部分的微妙层次了。 |
五、颗粒度
我们已知道胶片曝光可以使感光乳剂中的卤化银晶体起变化,并聚结起来,形成微细的斑驳团块,我们称之为"颗粒",从而组成影像。但是,一个影像的颗粒度愈大则愈显得粗糙,愈不清晰,也愈缺乏层次。 T-Max100颗粒最细,人像面颊部分显得洁净而清晰。 |
六、反差
反差是我们将在显影和印相课程中较多讨论到的一项质量指标。它关系到负像上白、灰和黑的各种影调。可以把胶片上的影调设想为一组阶梯。最末一级是纯黑,其次一级是深灰,再次是稍浅一点的灰。以下相邻的每一级其灰色均逐级递减,直至最高的"纯白"即全透明的,没有丝毫金属银颗粒的一级,有的胶片表现为只有几个大梯级,这样,其逐级之间的差别很明显。这种胶片就叫做高反差胶片。有的胶片分成很多狭小的梯级。其级差则极为微小,这种胶片称做低反差胶片。大部分胶片都在后者的范围之内。 |
七、你将采用何种黑白胶片
请先试拍一二卷黑白胶片来吊吊你的摄影胃口。黑白摄影很有趣,可以从中获益匪浅。其结果是令人满意的。我们已经介绍过在什么样的情况下应采用什么样的胶片的基本概念。很重要的一点,你一旦决定采用这种胶片之后,就要固定下来。如果你喜欢从事黑白摄影,可先采用胶片以获取不同经验。可取Plus-X、FP-4、Tri-X、HP-5各一卷,在同一拍摄条件下都把它拍完。全部冲洗出来,并制出照片,将其效果一一比较。在经全部筛选后做出决定,哪一种胶片是你最喜欢的,然后就把此胶片做为你常用的标准黑白胶片。每种胶片都有它自己的独道特性。当你已选定某种胶片,就得把它里里外外搞个一清二楚。 印制照片 大部分纽约摄影学院的学员并不具备自己的暗房。虽然我们想"怂恿"你按照本教材的要求筹备一个自己的暗房,但多数的毕业生都没有在自己的暗房里工做。甚至部分职业摄影家也是如此。看来你也会把你的已摄黑白(和彩色)胶片送交商业性服务部去冲洗和印制照片。对此,你可别感到诧异。 现在多数药店或超市和"1小时快速冲洗部"已不接受黑白片冲洗加工业务了。你只能找到"商业图片社"(Custom lab)去冲洗和印制照片,这其中有好有坏。好处是这种图片社都是逐卷逐张手工洗印,可保证提供专业质量水平的完美的照片,不足之处是价格比普通的商业冲洗要高得多。 重要的是,一张好的黑白照片必须画面明朗而清晰。黑是黑,白是白。其中间的灰色部分必须容纳较宽范围的影调。既然是定做的活,就不能让一张黑白照片搞成像有时从商业冲洗店拿回的照片那样"灰乎乎一片"。这种加工品决不能接受;退回去,要他们把活做好,你出了大价钱,你有权提出这样的要求。 当然,如果你在自设的暗室里加工,你就得要求自己能做出以上所说那样的好照片。我们将在以后的暗室操做课程中教给你怎样达到这一要求。 现在你已经知道怎样选用和加工黑白胶片以及胶片的速度、颗粒度和反差等特性的意义。紧接着就要转入那神秘的彩色胶片世界里了。 |
八、彩色胶片原理
让我们以彩色胶片原理的几点基本概念做为开始。如果你对这些概念一时不能完全消化吸收,问题也不大。这对你拍摄出成功的彩色照片并非关键。而另一方面,关于彩色胶片怎样工做的一些基本知识则对你很有用处。特别是你想自己冲洗彩色胶片并印制彩色照片的话。 彩色胶片怎样"看"颜色 要理解这一问题,必须知道我们周围世界的可见光,即指我们常说的"白光",它实际 是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的不同色光组成。你当然知道当白光经"棱镜"折射或雨后日光经天空无数微细的水珠折射,光的彩色成份(光谱)被分解开来,就出现上述七色。 当你看到一只红苹果,感觉到它的红色,那是因为从苹果皮上反射出来到达你的眼睛的光波长度是红色光波长度的缘故;当你看到红色玻璃,你感觉到它的红色,那是因为白光中的红色光波透射过透明的红玻璃,到达你的眼睛的缘故。那么,同时照射到苹果上和玻璃上的其他波长的光线到哪里去了呢?它们被苹果皮或玻璃中的物质吸收了。所以,你眼睛"看"到的色光是物体吸收剩余并反射或透射过来的光。 第二个问题是:人类的眼睛是怎样区别各种不同的色的呢?说来有趣。人眼具有三组各别的感色神经系统:一组的神经末梢只对红光敏感;第二组对绿光敏感;第三组对蓝光敏感。人脑受到三个感色系统的相应刺激,从而使我们得以看到可见光谱范围所有的颜色。 这一色轮显示“白光” 是由哪些不同色的光组成的。我们已经标出人眼能够区分的三“原色”——红、蓝、绿。也标出与之相反的三“补色”:青(对应红色)、黄(对应蓝色)、品红(对应绿色)。 举例说,如果从牵牛花瓣上反射过来的光同量刺激我们的感蓝神经末梢和感红神经末梢,我们所见的花瓣即呈红色。这是一种蓝、红混合的颜色。如从花瓣反射出的光同时刺激我们的感蓝和感红神经,但对感蓝神经的刺激大于感红神经,我们看到的花瓣即呈紫色,紫红色或别样的蓝红颜色,根据两种刺激的比例不同而定。同例,可见光谱成份中的任何为人们所见的色,都取决于对肉眼内三组感色神经系统所受不同刺激的相对比例的组合。 |
九、胶片的彩色上怎样形成的
如前所述,彩色胶片具有三层感色涂层。下图是经显微镜放大的胶片横断面。
如果可能,你会希望在每一涂层里都含有一种光敏染料。例如,在感红层里含有一种不可见的光敏化学品,当经曝光和冲洗后,即显现红色;在感蓝层中含有变蓝色的光敏染料;在感绿层中则有一种变绿的光敏染料。 为什么采用补色染料 红的补色是青(一种蓝绿色),蓝的补色是黄;绿的补色是品红(蓝红色)。请再看前一页介绍的色轮。 重复一下,在所有各种彩色胶片中,其感光涂层与所含染料的对应关系均如下表: 感蓝层---黄染料 感绿层---品红染料 感红层---青染料 为什么要采用补色染料,这并不奇怪,只要回想一下已摄黑白胶片经冲洗后产生由金属银颗粒组成的负像就容易理解了。由于染料和金属银的形成成正比例关系,以补色来做负像就十分适当。我们将立即告诉你为什么。 请看我们在显影操作一节中提供的品红色花蕾的照片。我们在感蓝层和感红层中得出等量的黑白色金属银聚结,同时又在以上两涂层中各得出相应的染料:感红层中产生青染料;感蓝层中产生黄染料。 如果我们把这样的影像就此固定下来,并在光照下观察,我们将发现金属银组成的黑色团块与已发色的染料同时存在。黑色的银团把彩色掩盖住了,使人无法观看彩色影像。所以,在彩色胶片冲洗过程中必须增加一道工序:在进行负像定影之前将片子浸入漂白液,使黑白金属银溶解,并在下一步的定影浴中洗掉(在某些冲洗操做过程中,漂白和定影合并在同一药浴中完成)。现在我们获得的是这样的影像;每一涂层里的染料颜色被固定下来,黑色金属银已全部消失。如以光透射这一底片,就可以清晰地看到彩色。 以上就是所有常规彩色胶片的彩色再现基本概念。唯有前面提到过的柯达彩色反转片的冲洗操做与此不同。柯达彩色反转片也包含在每一感色层中。但在胶片涂里不含成色剂。冲洗时片要经过与三层感光涂层相对应的三个药浴,每一浴中的染料被导入到与之相应的胶片涂层中。由于这一操做过程极为复杂,又要求高度的精确性柯达彩色反转片不适宜在家庭暗室中冲洗,必须送交商业图片社冲洗。而其他彩色胶片的冲洗过程则都可由具有一定知识的摄影者在他或她自己的私人暗室中完成。我们在第四单元中要谈到。 当你已拍完一卷含有补色成色剂的彩色胶片,怎样制做出还原到所摄景物原始色彩的照片呢?彩色胶片分彩色负片和彩色反转片两类,需采用彼此不同的两种彩色还原的方法。让我们逐一道来。 |
十、彩色负片
彩色负片是我们以上谈过的胶片之一。市场上有不少不同商标的产品,如柯达彩色胶片、万利彩色胶片、富士彩色胶片和阿克发彩色胶片等。使用彩色负片是为了通过印相或放大获得彩色照片。为制做一张彩色照片,我们需通过已制得的彩色底片,利用印相机或放大机,让光线透过彩色负像底片,照射到彩色感光相纸上。彩色相纸也具有三层乳剂涂层,其做用与彩色负片相同:每一乳剂层中的卤化银晶体因受各色光线的刺激而转化为金属银;每层中的成色剂则转化为与照射到涂层上的色光成补色关系的染料;其金属银则在漂白、定影工序中被溶解和洗尽。我们最后得到的是一张与通过负像底片到相纸上的色光成补色的影像。照射到相纸上的光的色彩决定于负像上染料的色彩---即与原始拍摄景物成补色关系的色彩。这样,我们是用负像的补色,去激发补色结构的彩色相纸的彩色。换句话说:补色又补色,负负得正,最终得到的是还原成为原始色彩的彩色照片。 |
十一、彩色反转片
彩色反转胶片是另一种彩色胶片。这是用以制做幻灯片或透明正片的胶片。其代表性的品名有柯达彩色反转片和阿克发彩色胶片。(胶片的商标名称以"克罗姆"结尾的是彩色反转正片,以"彩色"结尾的是彩色负片。)
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十二、彩色胶片选择
你的第一选择是什么?你想用彩色反转片拍摄,还是用彩色负片来拍摄呢?很简单,想制做幻灯片,就用彩色反转片;如果想印制照片,就用彩色负片拍摄。其实,说它简单也不尽然。两类胶片各有其独特的长处和不足,这一点需要搞清楚。 彩色反转片 彩色反转片产生正像,称做幻灯片、透明正片或克罗姆片。幻灯片是将画面装置在卡纸或塑料小框里而成,可通过幻灯放映机来观看。幻灯片一般采用120 和35mm这样的较小规格。透明正片即指幻灯片或装框的或不装框,不需经幻灯机观看的正像片。克罗姆这一名称一般即指透明正片。 彩色反转片被广泛选用于专业彩摄影中(人像摄影、婚纱摄影除外,因为那里最终产物是照片)。原因在于绝大部分的商用摄影都供刊物印刷之用。如刊印在杂志、目录、广告或散页印刷品上。一张透明正片可以较方便、精确地用于制版印刷。印刷制版要求精细的技术,要用计算机扫描仪来进行分色。由于透明正像是一张已完成的正像,通过此片进行分色也就是通过原始样片分色。这与用负片拍摄而得的负像来分色大不一样。因为在此情况下要先从底片印制出正像,然后用这张二流影像进行分色。根据复制品制出的分色稿,其逼真程度难免稍逊。 彩色反转片还有其有利之处。首先,采用此片花费较少。如果你准备大量摄制,工本费问题就比较重要。其次,多数摄影家感到透明正片通过底片印出的照片具有更真实、丰富、饱和的颜色。第三,许多年来,柯达彩色反转片一直认为是颗粒最细的胶片。有例为证,试想柯达安放在纽约宏伟的中央车站的几幅巨型全景照片,它遮盖了建筑物整个宽阔墙面。而这些"色光"组成的灯箱竟都是通过一张35mm柯达彩色反转片透明片制成。它被放大了相当于原片的100000倍以上,而几乎仍看不出颗粒。 但是,彩色反转片也有其使用不便之处。首先,它的宽容度很小。如果你曝光稍有不足或过度,就可能把影像全毁坏了。 其次,如果你想通过一张透明正片来负印制照片,做是可以做的,但在翻制过程中总会使影像损失些什么。换句话说,用透明片做出的照片其影像质量总不如用彩色负片拍摄后印出照片的影像好。 彩色负片 如果你想摄制照片、留存相册中或准备展出,以选用彩色负片为宜。在商业摄影领域,如人像摄影、婚纱摄影,顾客总是要得到照片,彩色负片正适应此种需要。 往昔,人们常认为彩色负片的影像颗粒总比彩色反转片粗,其实也不尽然。虽然彩色反转片仍保持细颗粒之冠,有些彩色负片如柯达RoyalGold25和Kodak Royal Gold100的影像颗粒也很细腻,十分清晰,具有很高的解像力。柯达Royal Gold采用了最新开发的"T颗粒"乳剂。我们在前面谈到过。 彩色负片有一个很大的优点:它具有比彩色反转片大得多的宽容度。特别是曝光过度一点也不要紧,虽然其宽度比起黑白负片还是小一些。彩色负片曝光不足一挡或过度两挡,仍可获得可用的影像。其原因在于当你用彩色负片扩印或放大照片时,你还可以在加工中适当调整以挽回曝光误差。如采用彩色反转片,你就没有这"第二次机会"。拍个什么样就得个什么样。 你也可以用彩色负片来做透明正片。但在色饱和度和影像清晰度方面比用彩色反转片原始拍摄的效果要差得多。 |
十三、彩色胶片特性
当你往后读下去,并观察各页所附的图片,你会发现常用的彩色胶片共有六个品种---三种反转片、三种负片。让我们来比较其影像表现,并讨论它们的特性,这将有助于你对胶片做出明智的选择。 |
十四、选择你的彩色胶片
当你选用胶片时,有许多因素需要考虑。让我们对其中几点加以探讨。 工艺 柯达彩色反转片只有少数几家选定的商业照相馆能够冲洗。所有其他胶片---彩色反转片和彩色负片,都可以在你自己的暗室(按照第四单元介绍的技术)或在大多数个体照相馆冲洗。 什么是专业胶片 有些胶片指定为"专业"胶片。如你看到的埃克罗姆160和埃克罗姆160专业,二者有何区别呢? 从本质上说,它们是类同的。但通用型(非专业用)曝光宽容度较大,贮存时不需冷藏。这个较大宽容度使你即使曝光稍过或不足也可得到一张可接受的照片。专业胶片要求严格。它们要求十分精确的曝光。在曝光之前和曝光之后都必须冷藏。对职业摄影家的有利之处是,他可以确信在严密的条件控制下一定能获得自己预期的精确色调。这一点对于以彩色反转片拍摄、制做透明正片,供杂志或其他刊物印刷制版之用的摄影者尤其重要。假如一位摄影师要拍摄最新出品的"Revlon"唇膏,以备刊出在广告印刷品上,他希望透明正片上的色彩绝对保证与原物逼真无间。在这种情况下专业胶片能给他以最大的条件保证。 那么,你将选用通用型胶片还是专业型胶片好呢?在你现阶段练习期间,通用型是更好的选择。在布和曝光方面的较大宽容度,可给以最大的摄影安全。你还可以就在室温下存放你的胶片。 但是,我们还要指出,摄制人像照片时,许多摄影者认为万利彩色 Ⅲ 专业S型(以缩写VPS著称)片对漂亮的"奶油加桃红"皮肤色调的表达无出其右,无与伦比。如果你大量拍摄人像照片,请将这一点牢记在心,以利日后的摄影实践。如你想拍摄婚纱照片,VPS也一直是婚纱摄影师的首选胶片。 你的目的 接下来你需要问自己的问题是:"我这次拍摄,目的是什么?"你的胶片选择与你想达到的摄影目的有着直接连带关系。举例说,如果你想把你的拍摄物再现在杂志或小册子上,你可能多半会采用彩色反转片。但是什么样的反转片好呢?如果你希望拍出颗粒最细的影像,那么,这个标准胶片就是柯达克罗姆25。如果要求胶片的速度高一些,宁可在颗粒度上做一点让步,那么,要按专家摄影家们的惯例就是速度稍快一点的柯达克罗姆或埃克塔克罗姆。 埃克塔克罗姆类胶片有一特别便利之处:它们在任何地点都可以被很快冲洗出来;而柯达克罗姆则只有在少数几个大城市的冲洗服务中心可以做。当然,你可以把已摄柯达克罗姆片邮寄到一个中心,但这样就得花时间。而时间也是一个应该考虑的因素。 那么,彩色负片怎么样?如果你摄影是为了印制照片供家庭相册集锦留念,还是采用彩色负片好。对这类通用性胶片的选择,可取柯达彩色金奖。此种胶片各项性能好。但是,正如我们已经指出,如果拍摄人像或婚纱照片,许多专业摄影师都认定万利彩色 Ⅲ 型(简称VPS)。 花费 另一考虑因素是花费。如果你要大量拍摄,例如你参加毕生一次的印度旅行,你将整天到处抓拍,那么,摄制彩色幻灯片比大量印制照片要便宜得多。在这种情况下,彩色反转片无疑是你的最佳选择。你还可以选择所摄彩色正像中最优秀的印成照片,存入相册。 胶片速度 最后,谈谈胶片速度。你已知道胶片速度愈快,颗粒愈粗。但要理解到今天的胶片由于卤化银晶体采用了T颗粒结构,ISO 200甚至400的胶片摄出的影像颗还是相当细的。这样你就不必追求像柯达克罗姆25的那种无颗粒感,实事求是地做如下考虑: 我们已有过这样的经验,即一张照片所以造成不够清晰,多数情况下,"罪"还不在胶片的颗粒性,而是由于拍摄时相机震动、被摄物移动或稍稍的对焦不准。如果胶片速度较快,你就可用较快的快门速度,从而抵消相机震动和景物摇动等因素;也可采取较小光圈,从而增加景深,减少对焦误差。现在的ISO 400胶片已可提供相对较细的颗粒。所以我们建议,如果你已往所摄照片能够达到极其清晰的程度(即使在放大镜下观察),那么,ISO 200胶片将是你的较好选择。如果你的照片往往不怎么清晰锐利,则不妨采用ISO 400胶片,它或许能帮助你不出或少出模糊影像。 |
十五、高反差胶片
有些特殊胶片片种是专门为高反差黑白摄影工做者设计的。如柯高反差拷贝片和柯达利斯片。此类片大都用于文件复制,要求文件黑字白纸之间的极高反差。如下列纽约摄影学院证书所示。 |
十六、新型彩色胶片
几乎天天都有新胶片问世。我们不必试图一一搞清楚,特别是我们已经了解和实际应用了目前市场上最新出现的几种胶片。 |
十七、伊斯门5247和5294
在你已了解彩色负片和彩色反转片的不同性质之后,你有没有这样想过:要是有一种彩色胶片既能产生负像,又能产生正像,该有多好,告诉你,这种胶片确实存在。是柯达生产的。 |
十八、彩色平衡
彩色胶片的特性与黑白胶片迥然不同。使用黑白胶片拍摄时,你可以不管光源是日光、闪光灯、照相溢光灯(又译作:泛光灯、散光灯)或家用灯泡,都可用同一种胶片。但用彩色胶片就不能这样。 |
十九、盘片分装
使用35mm胶片采取大盘分装的办法,可以使你节省大约一半的胶片费用。如果你进行大量拍摄,买一长卷的在盘片卷来自己分装很实惠。在讨论怎样去做之前,让我们先来斟酌一下,究竟值得不值得这样做。 怎样进行盘片分装 你可以在照相材料店里买到大盘片卷和空的135暗盒。不可采用已装过胶片的旧暗盒,因为被卸开过盒盖的暗盒不能保证不露光。市场上有专为盘片分装而设计的空暗盒。当你拧、扣暗盒帽盖时,不致有损防光。此种暗盒的帽盖设计就是可以让你拧下和扣上的。 你需要在全黑的条件下先将长米盘片装进盛片器。在暗房、全黑的小屋或防光黑布袋里都可以。长片装进盛片器后,其他操做就都可以在亮室进行。 盘片分装器由一大一小两个暗匣子连接组成。两匣之间有一防光小活门。先将大盘片卷装入大匣,将片头穿过活门,并固定住。关上活门,把大匣的盖子按到原位。以上是你必须在全黑条件下完成的唯一操做步骤。 然后将已取下的胶卷暗盒里的小轴芯放进小匣,将胶片的片端粘在轴芯上。把暗盒的盒壳和盒盖套在轴芯上下顶端,然后把小匣的门关上,从而使匣子密闭防光。现在两个盒子都已关紧,毫不露光了。你只要简单地把夹在两匣之间的那个活门打开,拉出分装器身侧的摇把,把胶片从大轴盘卷绕进小暗盒。分装器上有记数装置,使你随时知道已卷入暗盒的片子有多长。当你看到已卷入36个框面即可停止卷绕。 要想把已卷到足够框面数的胶卷取出来,先关上活门,然后打开放暗盒的匣门,切断胶片,留一小段片子,让它粘留在活门板之外,以便于开始下一暗盒的操做。取出刚装好胶片的暗盒,把片子拉出约2英寸,用剪刀把片子剪成像厂家成品胶卷那样的狭窄片舌。如你所知,这片舌是为了把该胶卷放入相机后,便于牵引、挂片以便拍摄之用。现在,这一胶卷已分装完毕,只等你去使用它了。 盘片分装的唯一诀窍就是仔细。你的目标是把新出厂的胶片按一定长度装入暗盒。不抓伤,不漏光。如果你严格按照规定的操做步骤,做起来很容易。如果你犯了一次操做失误,或者怀疑自己抓伤了胶片或露了上点光,那就只能把这片子抛弃。想一想盘片分装给你带来可观效益,那么,把偶因操做不慎产生疑点的胶卷扔掉还是明智之举。原因是,如果你装进一个可能误损的胶卷,譬如说,部分漏了点光,你用它来拍摄毕生难逢的大事件,后来却发现在你拍摄第一张之前胶片早已损坏了,岂非恨事。所以十分小心,仔细操做,绝对必要。 如果你困惑于盘片分装的节约意义是否如此重大,那么,试想,你曾经有一次买到过有毛病的柯达、爱克发、富士或其他任何种类的胶卷吗?这样的事可能吗?不可能的。所有这几家胶卷主要生产厂家都建立有严格细微的产品质量控制系统,左检测,右保证,所以你买到的预装暗盒的胶卷都是无弊病的。你在这里已支付了厂家质量控制所增加的成本钱。如果你买大盘片自己分装胶卷,这一部分的质量控制和分装操做都由你自己来做了,你理所应当地得到合理的回报。 最后,再说几句帮助你防止误差的话:当你买到一个大盘胶片时,这片子是卷绕在一个塑料轴上的。整盘胶片被密封盛装在不透光黑色封袋中,再盛装在一个金属圆盒里,并以胶带密封盒缝。在开封之前一定要先具备一个绝不透光的全黑场所。确保你的暗室,小房间或黑布换卷袋符合这一严格要求。 请记住,分装胶片时活门要保持开启,在不分装胶片的时候则须关闭,如果你一次只使用了盘片分装器中胶片的一半,要确保活门和两匣子都已关上,再把分装器收置一边。 要保证你使用的胶卷暗盒清洁,没有尘埃或脏物细粒。否则,有可能擦伤胶片。不要以不同牌号的部件来组成一个胶卷暗盒,一种暗盒轴芯可能与另一种的轴芯厚薄不一。如果你组装一个暗盒采用了不同厂家生产的零件,就可能造成防光不严。 在购买某种型号的盘片分装器时,你可能发现,它的使用操做方法与常规方法有所不同。在使用之前请详阅使用说明书,然后先用一个老片卷按操做程序试用一下。这对你有好处。总之,采用盘片分装可节约一半左右的胶片花费。但必须做好各项严密操做的思想准备。 |
二十、胶片的储存和保护
所有胶片都是易受高温和湿度的侵害。储存和处置它们需有对高温高湿和有害气体的防范措施。 |
二十一、互易律失效
我们已经讨论过黑白片和彩色片的各种性能,现在让我们转到一个不同的议题,称之为互易率失效(又译作倒易率失效)。如你所知,控制曝光量的方法可以是变更快门速度或光圈。你也知道,如果同时改变两个因素,其曝光量相等。例如下列的曝光量控制指数: |
一、什么是曝光
下面这些情况我们是否经常遇到呢? 我们看到某个激动人心的场景--可能是白雪皑皑的群山或者是新英格兰迷人的秋色,这时我们往往会一把抓过照相机,把这幅景致摄入镜头。然而,我们获得的却往往是一幅令人沮丧的影像,原来场景中那些丰富多彩的画面一个也没有抓住。如果我们用彩色胶片进行拍摄 ,看到的却是所有那些绝妙的鲜艳色彩变成了令人厌烦乏味的一片苍白。如果拍摄的是黑白胶片,照片会充斥着死气沉沉的褪了色一般的灰色调。 我们每个人都可能遇到这种情况,我们总是莫明其妙、或多或少地损失了在原场中可以看到的那些明快的颜色和色调。 问题的症结在于我们没有适当地曝光胶片,我们不是对场景曝光过度就是对其曝光不足。即使我们的照相机提供了最先进的非常简便的内置式测光表,甚至提供有自动曝光功能,我们也会在不知不觉中犯下这种错误。那么这些安全无比的测光系统到底哪里出了问题呢? 答案非常简单,测光表没有错,错的是我们自己!确实是这样。测光表自己会读取所指向的任何东西。然而,关键是必须知道测光表应该指向何处,以及如何理解所读取的数据。明白这个道理,也就知道窍门之所在了。世界上最聪明的测光表也不能自己做到完美的曝光,除非作为摄影者的我们将其指向景物的正确位置,并灵活地运用它的数据。 当我们正确地曝光了一幅彩色胶片时,得到的照片或幻灯片上的所有颜色都应该是鲜艳纯净的。同样,当我们曝光了一幅黑白胶片时,最后照片上的所有影调也应该是非常鲜明的。 其中的技巧就在于懂得怎样正确地对胶片进行曝光。本课将讲述如下内容: 如何知道测光表应指向的位置; 如何解释测光表显示的内容。 为了有助于全面地理解这些内容,这里再次从如何曝光黑白胶片的基本知识入手。一旦知道了怎样曝光黑白胶片,如何曝光彩色胶片的问题便会迎刃而解了。 好了,下面就开始讲述怎样掌握完美的曝光技巧吧。首先,我们应该对曝光一幅黑白胶片时发生的一切有所了解。然后,再把问题转移到彩色胶片上来。我们知道,彩色胶片以三层黑白乳剂为基础,这三层黑白乳剂与三原色有关,并从三原色中产生彩色影像。. 曝光黑白胶片时发生了什么 我们已经知道,当光线照射到乳剂时,卤化银中的微小晶体会发生变化,当显影时,受到光线照射而发生变化的晶体会形成黑色的金属银晶体。结果画幅中受到光线照射的区域会转变为底片上暗黑色的金属银区域。 画幅中那些没有受光线照射的区域又会怎样呢?这些区域的卤化银晶体没有变化,在显影过程中就会被冲洗掉。因此,画幅中没有受到光线照射的区域在底片上会变为空的区域。这些区域中所剩下的只是胶片的透明乙酸片基。 为了更好地理解这内容,我们来看看两种非常极端的情况。 首先考虑,当我们将整画幅都暴露在明亮光线下时会出现什么情况。比如我们不小心打开了照相机,将胶片暴露在明亮的太阳光下。显影这样的一幅胶片时会发生什么呢?几乎所有的卤化银晶体都将变为黑色的金属银,结果得到的底片是全黑的。 其次再考虑,当我们显影一幅没有经过任何曝光的胶片时会出现什么情况。比如有时我们不能确定一卷胶片是否已经拍摄过,为安全起见,我们对其显影。如果该卷从未曝光,便会得到一整卷透明的底片--所有的卤化银晶体在显影时都被冲洗掉了,剩下的便只是透明的乙酸片基了。 这两种极端的情况很容易理解,下面我们考虑现实生活中可能出现的情况。当我们拍摄一张照片时曝光一幅胶片,会发生什么呢?强光会落到胶片上的某些区域,弱一点的光会落到另外一些区域,而在某些区域上根本就没有任何光线,从而出现如下结果: 胶片上被极亮度光线照射的区域,在显影时。其上几乎所有的卤化银晶体都将转化成黑色的金属银,这些区域在底片上是黑色的。 胶片上被中等亮度光线照射的区域,在显影时,其上绝大多数(并非全部)卤化银晶体将会转化成黑色的金属银,这些区域在底片上是暗灰色的。 胶片上被很弱光线照射的区域,在显影时,其上只有少量卤化银晶体转化成黑色的金属银,这些区域在底片上是浅灰色的。 胶片上没有被光线照射的区域,在显影时,其上没有卤化银晶体转化成黑色的金属银,因而这些区域在底片上是透明的。 这样,底片上的每个区域都对应着所拍摄的场景中该区域光线的相对强度。底片上呈现出不同程度的金属银聚集状况,从覆盖有厚厚金属银的全黑区域到金属银稍厚的区域直到只有乙酸片基的透明区域。 |
二、如何确定适当的曝光量
我们知道,底片上的灰黑影调依赖于黑色银聚集程度。由这种聚集而产生的厚度实际上是可测量的。如果我们在一架高倍显微镜下观察显影后底片的横截面,将会看到一系列由金属银构成的高峰和深谷,如图5.1所示。 标为A的顶峰是在曝光时受极亮光线照射的区域,在观察底片时,它看上去是黑色的。标为C的深谷是几乎没有受到光线照射的区域,实际上呈现为透明的。区域B是受中等强度光线照射的区域,显示为浅灰色。金属银聚集得越高,灰色越暗。 当我们利用这张底片制作照片时,便会反转色调。A处黑色顶峰在照片上呈现出纯白色,C处透明的深谷在照片上几乎是纯黑色的,浅灰色区域B在照片是呈现出暗灰色。因而,照片将我们重新带回到原场景的色调中来。也就是说,原场景中的明亮区域,在底片上是黑暗的,而在照片上再次变为明亮区域。而原场景中的黑暗区域,在底片上是明亮的,在照片中又变成了黑暗区域。 原场景中的明亮区域叫做强光部分,强光部分在原场景中是明亮的,在底片上是黑暗的,而在照片上又是明亮的。原场景中的黑暗区域或黑区叫做阴影部分,阴影部分在原场景中是黑暗的,在底片上是明亮的,而在照片上又是黑暗的。 彩色胶片的每层中都会发生相同的变化。蓝色引起胶片中蓝色敏感层上黑色金属银的聚集,绿色引起绿色敏感层中黑色金属银的聚集,同样,红色引起红色敏感层中黑色金属银的聚集。 现在,让我们来看看所有这些与正确曝光之间到底存在什么关系。 为了确定曝光量,需要使用测光表。照相机上可能提供了内置式测光表,你也可以使用单独的手持式测光表。如果测光表是内置式的,照相机往往还提供自动曝光这一便利功能。 自动曝光 现在,所有的傻瓜照相机和绝大多数单镜头反光照相机(SLR)都提供了自动曝光(AE)这一可供选择的功能。从理论上来讲,我们所要做的全部工作只是将镜头对准被摄物,并且按下快门按钮即可。内置式测光表则会完成余下的工作,不管采用的是彩色胶片还是黑白胶片,它都会自动计算"正确"的曝光量。看起来这似乎尽善尽美,然而不幸的是,内置式测光表所认为"正确"的曝光量常常是错误的! 为什么呢?因为测光表不会思考,只有我们会思考。我们想要对被摄对象的脸部正确曝光呢,还是想要只显现出脸部轮廓而对天空曝光同时捕捉那绚丽的落日呢?AE测光系统只能猜测我们想要得到的对象,不管测光系统如何复杂,它也不可能知道我们想的是什么。 而我们自己是知道我们想要做什么的。本课将学习如何使用照相机的内置式测光系统和单独的测光表,以保证获得我们每次需要的曝光量。我们不是去猜,而是确实知道。 测光系统的类型 ![]() 首先,可以使用全自动测光系统。这种系统一般用在傻瓜照相机上,它可以自动地完成一切。我们不需要对曝光进行任何控制,照相机会完成全部的工作,但是它不管对错。如果我们的照相机和测光系统是全自动的,不需要我们对曝光进行任何控制,那么还要我们做什么呢?可能我们对曝光控制是无能为力了,然而不要过分悲观。本课中我们会介绍一些技巧,运用这些技巧可以"愚弄"照相机,从而对曝光施加某种控制。 其次,我们可以使用带有内置式测光系统的照相机,它允许我们对曝光进行某种手动控制。许多自动曝光照相机都通过一种叫做手动超控的方式来实现这种功能,即关闭自动测光系统,并对曝光进行手动控制。 绝大多数SLR照相机都提供一种"模式"选择,即我们可以将照相机设置为各种不同的自动曝光模式,也可以将其设置为手动模式,以对曝光进行完全的人为控制。不管是使用手动超控还是手动模式,其结果都是一样的,就是对曝光施加人工控制。第三种可能是使用一种单独的手持式测光表,如图5.2所示。如果我们的照相机没有内置式测光表,就可以使用这种单独的测光表。或者我们也可以用它来补充内置式测光表所获取的数据。 不管使用哪种类型的测光表,也不管是拍摄彩色胶片还是黑白胶片,其操作后面的基本原理是相似的。有两种基本的测光系统类型: 1. 反射光测光表 2. 入射光测光表 什么是反射光测光表 ![]() 测光表所对准的被摄物越亮,其给出的读数越高;所对准的被摄物越亮,其给出的读数越低。如果测光表对准着一幅由明暗对象混合构成的场景时,它将给出场景中整个亮度的平均值,不管是拍摄彩色胶片还是黑白胶片,读数都是相同的。 图5.3示意了采用手持式测光表进行反射光测量的方法。要认识到我们的内置式测光表也采用相同的读数类型--反射光读数,所有的内置式测光表都采用反射光读数。无论何时将镜头对准被摄物并进行曝光测量时(不管是不是自动的),照相机中的测光表都与图5.3所示的手持式测光表实现同样的功能。 从理论上说,我们可能会将我们感兴趣的被摄物体安排到照片的中心位置附近,因而某些照相机中的内置式测光表将会更为关注图像中心位置附近的反射光,而较少注意物体边缘附近的反射光。这些测光表是以中心为重点进行测光的,即它们产生的读数是在场景中所有光线强度的基础上对中心位置光线格外强调(加权)而得到的。 另一种类型的反射光测光表是光点测光表。这种测光表读取一个非常狭窄区域的光线--可能只有一两度宽。顾名思义,光点测光表可以指向并读取一个很小的光点。因此,某些SLR的内置式测光表提供有局部测光这一可供选择的功能。 如今,许多极为复杂的照相机提供了一种叫做矩阵测光的功能。实际上,这些照相机是将画幅分为不同的区间,例如一个中央区间和角上的单独区间。测光表"读取"每个区间中的光线,并将信息馈送到计算芯片中,芯片给出每个区间中的光线,并将信息馈送到计算芯片中,芯片给出每个读数的"数值"并最终确定"正确"的曝光量。然而,这种测光表也还是只能猜测我们的意图,正如我们在前面的例子中提到的:我们想要正确曝光的是被摄对象的脸部还是日落时候的天空呢?测光表是无法替我们做出决定的,即使矩阵测光表也是如此。 什么是入射光测光表 入射光测光表与反射光测光表不同,它不是从照相机位置指向被摄物体,而是从被摄物体处指向照相机。 结果是照射到被摄物体上的光线也会同样地落到测光表上,这也是我们正在测量的光线。我们没有测量被摄物体本身的明暗值,而是测量落到被摄物体上的光线。测光表设计成可以指示正确曝光所需的曝光量,并且假设场景中包括从明到暗的平均影调范围。 应该使用哪种类型的测光表 入射光测光表在专业摄影工作中具有特别的应用价值,例如用于平衡摄影室照明。现在,我们推荐使用的测光表是反射光类型的。记住,内置到我们照相机中的测光表为反射光测光表,因此我们可以放心地使用,只要我们懂得灵活地使用它就可以了。 |
三、愚蠢的测光表
测光表是愚蠢的,它不会思考,也不聪明。摄影者都是极具天赋的,因此我们应该利用聪明才智去指导测光表工作。 测光表所能做到的只是测量照射到其光电元件上的光线。但我们必须决定测光表应该 "看到"哪些光线。我们必须保证测光表正在读取的光线是我们想要测量的光线。比如,我们想要为一个朋友拍照,该怎样确定其脸部的"正确"曝光呢? 首先,测光表必须知道胶片的ISO感光速度。如果我们使用的是内置式测光表,在插入DX编码的暗盒时,SLR就会自动地"了解"这一信息。对于老式照相机和手持式测光表,可以设置感光速度盘给出该信息。 其次,测光表"读取"的光线必须是从我们朋友的脸上反射过来的。所以,我们必须将镜头(或手持式测光表)对准其脸部。例如, 这时测光表告诉我们以f/8的光圈和1/60秒或等效的组合值(比如f/5.6和1/125秒)进行拍摄。就内置式或手持式测光表而言,不管是采用彩色胶片还是黑色胶片,这样的曝光量都可以获得赏心悦目的面部色调。 测光表如何知道什么是"赏心悦目的在面部影调"呢?它其实并不知道我们快门速度和光圈的哪种组合值能够产生出18%的灰色影调。 什么是18%的灰色影调呢?为什么不是25%灰色调、50%灰色调或是99%的灰色调呢?原因在于平均场景中的光线经过平均后得到的是大约18%的灰色影调,因此决定了 18%的灰色调。不管我们是采用彩色胶片还是黑白胶片,这个读数都是正确的。 这时,我们可能马上又会想到许多问题。什么是平均场景呢?是一个滑雪道、海滩、霓虹灯还是一张脸?这张脸是饱经日晒的深褐色脸庞,还是斯堪的纳维亚金发女郎的娇艳的容颜,又或者是一张非洲黑人的脸呢? 正如我们前面提到的那样,测光表是愚蠢的。当我们将测光表对准一堆白雪,它将告诉我们怎样使得白雪呈现出18%的灰色调。同样,当我们将其对准一个煤球时,它将告诉我们怎样使得黑炭呈现出18%的灰色调。如果我们想要雪是白色的,炭是黑色的,就不能让测光表去完成了。因为它不会,所以我们必须自己去完成。 图5.6与5.8显示了测光表所"看到"的景象,而图5.5和图5.7则显示了实际景物所呈现的样子。 |
四、测光表是如何工作的
任何测光表的推荐曝光都是建立在这样的假设基础上的,即不管我们采用的是彩色胶片还是黑白胶片,18%的反射率就是我们所想要重现的。 我们要意识到这一点:测光表不能作出明智的决断。正如我们前面所看到的那样,在测光表读取乌黑的炭或洁白的雪时,它其实是什么都不知道的(也不关心)。不管我们是拍摄彩色胶片还是黑白胶片,测光表都会给出一个推荐的曝光量,把黑炭和白雪都表现成为 18%反射率的同一色调。 我们还要意识到这是一个必须解决的问题,不管我们使用的是单独的手持式测光表还是内置式测光表,是必须匹配指针的读数还是调节LED指示灯即可,也不管我们是使用自动曝光的傻瓜照相机还是手动控制照相机上的测光表。无论何种类型的测光表都不具备思维能力,无法为我们考虑。测光表并不知道我们对准的到底的是什么东西,它所知道的仅仅是提供一个参考曝光量。不管测光表需要测量的是什么样的被摄物体,都会产生18%的灰色影调。 什么是18%灰色 我们之所以能够看到物体,要么是因为它们发射光,要么是因为它们反射光。我们能见到绝大多数物体都是由于它们能够反射光。反射的光线越多,物体也就显得越明亮。如果物体是完全乌黑的同,它就不会反射一点光线,也就是说,它具有0的反射率。另一种极端的情况是物体是全白的,它将反射所有的光线,也就是说,它具有100%的反射率。 上述两种情况只是理论上的两个极限。所有的物体都处在这两个极限之间。18%的光线被反射所产生的灰色影调就是18%灰色,这也正是测光表校准后读取的值。这里再次假设影调是平均场景中物体反射率的平均值。 现在,我们可能想知道下面的内容: 彩色效果会如何呢?如果使用彩色胶片拍摄,结果会怎样呢?18%的灰色是不是还适用呢?答案是肯定的。测光表测量18%的灰色作为彩色胶片的"正确"曝光量,与黑白胶片一模一样。如果我们仔细考虑一下,便会一目了然。 测光表并不知道我们使用的是何种胶片,它所知道的只是胶片的ISO/ASA。当它"读取"日常生活场景中的光线强度时,它便会告诉我们应该使用的曝光量--而对我们此时使用的胶片是彩色的还是黑白的则一概不管。实际上,即使我们使用黑白胶片拍摄,测光表读取的日常生活场景,亦即实实在在的现实世界,总是彩色的。所以,测光表总是会读到彩色光线的。测光表所要做的,乃是将彩色光线转化成光线反射率的测量值。 重要的一点在于,当我们说到每个测光表的推荐影调都是18%的灰色时,测光表真正测量的乃是光线的反射率。"反射率"到底是什么意思呢?为了更好地理解它,请参见图5.9所示的灰色级谱。 左端所看到的是纯白,右端所看到的是纯黑。两者中间,是一系列梯级的影调,从左到右越来越暗。在这张灰色级谱上总共有11级,包括纯白。 ![]() 所以,这就是测光表所要测量到的魔幻数值--18%的反射率,也就是测光表校准后要读取的反射率不管物体的颜色如何,即不管物体是红的、绿的、蓝的还是其他颜色的,甚至是灰色的。然而,正如我们所看到的那样,对像雪那样明亮的物体或像炭那样黑暗的物体,使用测光表所产生的问题就不单单是测光表所能解决的了。 还有另外一种类型的问题测光表也不能解决。假设我们的模特站在海滩上,她的身后衬着明亮的蓝天。我们把照相机架在离她20英尺(大约6米)开外的三脚架上,以显出她的全身。现在我们通过SLR照相机进行取景,看到的测光表读数是1/125秒的快门速度和f/16的光圈。然而拍摄后,得到的照片很不满意,如图5.10所示。 这并不是我们所要的,测光表也没有出问题,测光表读取它所"看到"的东西--天空的光线,从水面和模特身上反射回来的光线--并将所有的光线平均,得到一张18%灰色调的底片。结果模特的面部却严重地曝光不足,因为测光表所读取的主要是天空和水面的反射光。 所以,下面探讨一下如何灵活地使用测光表,引导它只读取我们感兴趣的光线--不管是使用彩色胶片还是黑白胶片进行拍摄。 |
五、如何使用测光表
问题:读取正常的场景 为了获得彩色或黑白胶片的正确曝光,一般我们应该从场景中最重要的影调区域读取光线。例如,当我们拍摄人物时,面部皮肤的影调就应该是最重要的,也就是我们应该读取的影调。 我们不能从很远的地方读取像面部这样的区域。无论我们从多远地方来读取光线。不管使用内置式测光表还是单独的测光表,都需要这样做。 正确的做法:图5.11显示了如何用内置式测光表进行测光。接近模特,在其面部附近读数,即使我们想从很远的地方进行拍摄也要这样。如果照相机具有自动曝光(AE)的功能,也要移近才能读数。许多AE照相机都具有曝光锁,我们可以"锁定"该读数,以便回到离面部很远的地方进行拍摄。
正确的做法:图5.12显示了如何利用单独的测光表读取曝光数据。像内置式测光表一样接近人物的面部进行测量。 错误的做法:即使我们想从较远的地方进行拍摄,也不要从那么远的地方测光。否则,测光表读取的不仅是被摄人物的面部,而且包括了天空和背景,从而导致整个场景的平均读数可能并不正好就是面部影调所需要的正确读数。 错误的做法:摄影师身体的影子正好投射在被摄人物的面部,从而读取的是影子的读数,而不是我们将要拍摄的人物面部色调的读数。 问题:黑暗的背景 我们想拍摄以黑暗的树叶为背景的读数的模特。 错误的做法:如果我们靠后站立得较远测量该场景的读数,测光表读取的黑暗树叶的读数将会要求更多的曝光,结果导致照片上模特西装的白色影调和她面部的明亮影调曝光过度--损失了这些强光区域中的细节,如图5.15所示。 正确的做法:对模特进行近距离地测光,得到的正确曝光量可以使我们重现模特西装和面部的全部细节,如图5.16所示。这也基于我们的一般原则:接近并读取最重要的影调区域。在本例中,最重要的影调区域是模特的面部。 问题:明亮的背景 我们重新来看看海滩上的模特。如果我们站在远处读取整个场景,非常明亮的天空将会占据测量的主要部分。为了将明亮的天空减为18%的灰色调--这也是测光表的初衷--测光表给出的读数将会使模特的头部只显示出轮廓,正如前面图5.10所看到的那样。 正确的做法:接近模特,读取其面部影调,这样照片上模特的面部能够得到正确的曝光。不过,还要注意天空。将图5.17与图5.10进行比较,不难发现天空中所有复杂的细节都损失了。既然模特是主要的被摄对象,那又该怎么办呢?下面我们就对这个问题做一个简要说明。 解决方案A:采用替代读数 如果我们正在拍摄人物,或许就想按照皮肤的色调进曝光。这时我们可以测量我们自己的皮肤色调,作为替代读数,如图5.18所示。但是,要得到一个准确的替代读数,应该注意如下三个方面的因素: 1. 确保我们自己的皮肤色调与被摄对象的皮肤色调相差无几。 2. 确保落到我们自己手臂皮肤上的光线与落到被摄对脸上的光线相同。 3. 转动手臂,让落到手臂上光线所呈的角度与落到被摄对象脸上的光线所呈角度相同。 如果我们正在拍摄远处的树叶,那么就可以读取我们身边相似的树叶,并在这个替代读数的基础上进行曝光。不过,要再次保证"替代树叶"上的光线与我们正在拍摄的树叶上的光线接近。 解决方案B:采用18%灰板的读数 什么是灰板呢?请看下面的详细介绍。 |
六、使用18%灰板
![]() 灰板的一面被染成灰颜色,如图5.19所示。这种灰色是一种精确的色调,能够反射照射到其上光线的18%,因此我们称这种色调为"18%灰色"。 "18%灰色"是不是有点似曾相识的感觉呢?我们已经知道,测光表(所有的测表)都将能够产生18%灰色设置为曝光标准,所以当我们将测光表(内置式或手持式)指向18%灰板时,会发生什么事情呢? 我们将测光表指向一张18%灰板时,测光表将会给出一个推荐曝光,该曝光应该能够产生一张与18%灰板色调完全相同的照片。那么,最大的收益是什么呢?我们感兴趣的并不是拍摄灰板,而是想要拍摄模特,难道不是吗? 最大的收益的测光表从灰板上测到的光线与落到被摄体上的光线是完全相同的。 这个优点非常重要。我们知道,测光表并没有测取场中的色调。它并不知道我们正拍摄的是否是一张漂亮的脸庞、明亮的天空、波光粼粼的水面、洁白的雪片或者漆黑的夜晚,它所知道的仅仅是它所看到的,而它所看到的就是从灰板上反射的18%光线。基于这个读数,它给出一个能够在成品照片上产生18%灰色调的推荐曝光。 关键在于,既然灰板上的18%灰色会真实地以18%灰色在成品照片上重现,那么所有其他色调--更黑暗或更明亮的,也会在印制的影像中真实地重现。 注意是所有其他色调。更黑暗的被摄体被重现为更黑暗,更明亮的被摄体被重现为更明亮。黑色的重现为黑色的,白色的重现为白色的。所有的色调在照片上都会完全重现它们的本来面目。 对彩色胶片来说,这一点也是正确的。即使灰板印制成灰色的,如果灰色在照片上能完全一致地得到重现,那么照片上所有其他颜色的色调都应该与它们的真实颜色相同。因此,不管是采用彩色胶片拍摄还是采用黑白胶片拍摄,以灰板读数作为曝光设置是同样合理的。 这是否是一个很好的曝光设置方法呢?肯定是。它确实是一种非常绝妙的方法,我们推荐最好花钱购买一块灰板,任何时候都把它与照相机放在一起,带在身边。当我们面临棘手的场景需要测光时,它会给我们带来极大的便利。 现在给出使用灰板的几点要求: 首先,保证照射到灰板上的光线与照射到被摄体上的光线基本相同。两者应该具有同样强度。例如,当被摄对象站在一棵树的树荫下时,不要对暴露于阳光下的灰板测光。如果被摄对象位于树荫下,就要对位于同样树荫下的灰板进行测光。 其次,我们可能注意到,在如图5.19所示的运用灰板的画面中,摄影师的手投影在灰板的一个角上。如果此时我们的被摄对象暴露于阳光下,就要确保我们测量的不是此阴影。 第三,我们在商店中购买到的灰板尺寸约为8英寸×10英寸,显得太大而不能放在摄影包中。不要为难,将它剪掉一半或剪成四块,只要将一小块放在摄影包中即可。灰板的大小只要能在拍摄时可以近距离测光便足矣。 第四,图5.19表现的是利用手持式测光表读取灰板数据。我们也可以采用照相机中的内置式测光表来读取灰板,效果是一样的。 第五,即使我们的照相机具有自动曝光功能,也同样可以使用灰板。如果我们的照相机提供了锁定曝光读数的能力,那么可以进行如下操作: 首先,近距离读取灰板数据,并按下曝光锁。 然后,将这一曝光量锁定在适当位置的同时,把照相机对准想要拍摄的场景并拍摄下画面。如果照亮场景的光线与从灰板上读取的光线相同,那么曝光就是正确的。 第六,我们可能注意到,灰板读数与入射光读数两者之间存在相似性,确实,它们两者应该提供完全相同的推荐曝光,它们两者都对照亮被摄体的光线进行测量。当我们进行入射 光测量时,测光表上的白色塑料盖允许18%的光通过,这与在灰板上进行反射光测量是完全一样的。灰板反射18%照射到其上的光线。如果照明光线是相同的,那么两个读数应该是一样的。 |
七、什么是胶片的宽容度
当我们采用任何测光表测光时,还存在一个潜在的问题,不管我们是采用手持式测光表还是内置式测光表,也不管我们对实际场景测光还是对灰板测光。这个问题就是照相机在自然界所能够看到的光强范围。也就是说,所有胶片具有的光强范围均比自然界中的光强范围小。 我们将胶片能够重现的这种光强范围称之为胶片的宽容度。 这是一种约束,对完成一幅艺术作品的完美曝光来说,已经足够,但就科学上的严谨来说却还远远不够。这种限制也成为我们进行曝光设置时做出明智决策的最关键因素。 胶片的宽容度到底具有什么含义呢?其含义就是胶片记录由最亮的光线强度范围的能力。我们可以这样假设:胶片可记录到我们用眼睛所能看到的任何东西。不幸的是,人类的眼睛可以区分从最暗到最亮的令人难以置信的光强范围,而胶片却做不到。 联想一下我们在夜空中看到的那些星星所发出的微弱光芒,它们中的绝大多数只是一些几乎看不见的光点,然而我们还是能够用肉眼看到它们。但是大多数胶片却看不见它们。当我们将照相机对准夜空,并将光圈开得很大,同时采用很长的曝光时间进行拍摄,我们的胶片却还是不能记录下我们能够看到的绝大多数星星。从这些星星发出的微弱光线,其强度不足以激活乳剂中的任何卤化银晶体。对胶片来说,星星并不存在。所以尽管我们的肉眼能够看到这些星星,而胶片却不能。 还存在另外一种极端情况。当我们注视一堆耀眼的火光时,我们是能够区分出这些非常明亮光线的许多色调的。我们会把火光看作是连续的极亮色调的光线。然而,我们的胶片却往往会惊奇地发现胶片将火光记录为单一的纯白的一片,其中没有任何细节。在这种情况下,火光中最暗的光线就能激活其在胶片对应区域中的所有卤化银晶体。从而在最后的照片上,这些区域显出纯白色。 火光中较明亮的区域又会怎样呢?他们也能激活其在胶片中对应位置的卤化银晶体。但是,它们与火光中较暗区域相比不能产生更明亮的效果了,正如我们刚刚说的,后者对应的区域已经被印制成纯白色了。由于我们不能比纯白再白一点了,从而导致这样的结果:火光的所有部分都具有相同的亮度,我们不能从火光中看到任何细节。因此,虽然我们的肉眼能够看到火焰中的细节,胶片却不能够。 从这些例子中,我们可以得到以下结论,就可以感觉到的光强范围来说,我们的肉眼比胶片具有更大的宽容度。 我们肉眼的宽容度是多少呢?科学家指出,人的肉眼具有50000左右的宽容度。意思是说,肉眼所能察觉到的最亮光线的亮度是其能察觉到的最暗光线亮度的50000倍。肉眼可以区分两个极端之间的任意强度的亮度值。50000的宽容度,听起来真有些荒谬。 胶片又怎样呢?胶片的宽容度范围是多大呢?这有赖于我们所使用的具体胶片,不过对所有的胶片而言,其宽容度远远低于人肉眼的宽容度。 Tri-X 是一种具有很大宽容度的黑白照片,然而其宽容度也不过是500左右。意思是说,它所能记录的最亮光线的强度是其所能记录的最弱光线强度的500倍。任何比"最弱光线"还弱的光线都不会被胶片所看见。它们不会被记录下来。任何比"最亮光线"还亮的光线在最后的照片上会被记录为不能区分的白白的一片,其中没有任何细节。 Plus-X 的宽容度比较窄,只有125左右。也就是说,它能记录的最明亮光线是其能记录的最微弱光线强度的125倍左右。 绝大多数彩色胶片具有更窄的宽容度。这也就是为什么彩色胶片更难获得完美曝光的原因。我们将在本课的后边特别探讨如何曝光彩色胶片,原因也在这里。f制光圈的宽容度 作为一名摄影者,当我们设置照相机的曝光时,我们通常不会想到光强这一概念,我们想到的乃是f制光圈。 我们知道,光圈每开大一挡时,便会使到达胶片的光量加倍。因而,就摄影术来说,我们通常用胶片所能处理的f制光圈数这一术语来表达胶片的"宽容度"。下面,让我们来看看其中的道理。 假设开始时我们将镜头收缩至其最小孔径,在这种孔径下,镜头允许一定量的光线通过,并且可以认为下列事实是我们的基点: 如果我们开大1挡,那么就允许2倍的光线通过; 如果我们开大2挡,那么就允许4倍的光线通过; 如果我们开大3挡,那么就允许8倍的光线通过; 如果我们开大4挡,那么就允许16倍的光线通过; 如果我们开大5挡,那么就允许32倍的光线通过; 如果我们开大6挡,那么就允许64倍的光线通过; 如果我们开大7挡,那么就允许128倍的光线通过; 如果我们开大8挡,那么就允许256倍的光线通过; 如果我们开大9挡,那么就允许512倍的光线通过; 前面我们曾提到Tri-X具有500左右的宽容度,即它所能记录的最明亮光线是其能记录最微弱光线强度的500倍。用另一种说法来描述同一件事情,即Tri-X具有约9挡光圈的宽容度。 现在是否明白了为什么9挡光圈与500表达了同样的概念呢?因为当我们开大9挡光圈时,便会允许约500倍的光线进入。 我们还曾提到Plus-X具有约125的宽容度。这同一事物的另一种说法就是Plus-X具有约7挡光圈的宽容度。是否悟出了什么道理呢? 从现在开始,我们便像所有的职业摄影师那样, 以f制光圈这种方式来描述胶片的宽容度。因此,就有了下面的说法: Tri-X具有约9挡光圈的宽容度。 Plus-X具有约7挡光圈的宽容度。 考虑到我们可能想街道彩色胶片的宽容度,我们还是给出一个大致的数字。根据具体胶片的不同,彩色胶片的宽容度只有1.5挡左右。这样的宽容度非常之小,这也就是采用彩色胶片进行拍摄时得到理想的曝光为什么十分困难的原因之所在。光圈与快门速度 我们用f 制光圈这一术语来描述胶片的宽容度。每挡光圈表示现两倍的光线。我们知道,曝光时我们可以采用如下两种方式中的一种来加倍光线: 开大一挡f制光圈 加倍曝光时间 在讨论胶片宽容度的整个过程中,都要记住上两点。无论什么时候我们说到"开大一挡",都可以用加倍曝光时间这一说法来替代。采用此两种方法之中的任何一种所带来的结果完全相同,即曝光时加倍光线数量。强光区与阴影区 ![]() 记住如下两点: 场景中的最暗区叫做阴影区。 场景中的最亮区叫做强光区。 如图5.20所示,我们再次看到了一幅由于强逆光而导致错误曝光的照片。记住,这是站在远离被拍摄对象20英尺(大约6米),采用内置式或手持式测光表的读数进行拍摄的结果。我们可以这样来阐明问题的原因:测光表给天空的强光区所加的权重太大,而给模特面部阴影区所加的权重又太大,而给模特面部阴影区所加的权重又不够。因为光线是从模特的后面照射过来的,所以她的面部处于阴影区。然而模特面部的阴影区才是我们真正感兴趣要拍摄的。我们并不是只想看到她面部的轮廓,而是想看到其面部的细节。 如果曝光是建立在对模特面部近距离读数的基础上,那么我们就可以得到如图5.17所示的照片。从中可以看出,面部的曝光是合适的,但天空中的强光区却曝光过度。换句话说,天空显现出一种连续的色调,没有任何云朵的细节。 这是不是意味着胶片的宽容度不够大,而不能同时捕捉住阴影区和强光区的细节呢?是不是我们只能很好地应付其中之一,而不能同时应付两者呢?我们后面将会看到,事实并非如此。我们还是有办法来同时重现模特面部阴影区细节和天空强光区细节的。不过,我们首先还是得进一步探讨胶片的宽容度。 |
我们在术语和理论方面的探讨已经足够了,但是胶片的宽容度对于作为摄影者的人们来说,到底意味着什么呢?我们又如何利用这些知识来拍摄更好的照片呢?为了理解这一点,我们就应该知道每次拍摄时,胶片的宽容度所引出的问题。 问题是这样的:假设我们使用某种仪器来测量要拍摄画面中的最高亮度值和最低亮度值的强度,首先测量最明亮的强光区的强度,再测量最黑暗的阴影区的强度,然后再对它们进行比较。例如,假设我们正测量如图5.21所示的"冰柱" 场景中的亮度。在实际生活中,我们会发现冰柱是非常耀眼的,它们在阳光下闪闪发亮。远处有阴影的山脉确实很暗,几乎是漆黑的一片。这个场景具有很宽的亮度范围。假设亮度值的范围为12挡光圈,但是我们使用的胶片所具有的宽容度只有7挡,那么我们是否可以将现实生活中的所有亮度值都记录在胶片上呢?答案是否定的。我们只能记录它们其中的某些部分,正像我们使劲将100个苹果塞到只能装下50个苹果的袋子里时,却不得不留下50个在外边。 我们必须确定应该记录哪些亮度值,是记录最明亮的强光区,还是记录最黑暗的阴影区?我们可以记录它们中的某些部分,但是同时也必须省略一些部分,我们不可能把它们全部记录下来。 另一方面,我们假定测量图5.22所示的现实生活中"雪橇上的小伙子"场景中的强光区和阴影区的强度天空是阴暗的,飘着雪花。现场的亮度范围很窄,我们可能会发现从最明亮的强光区到最黑暗的阴影区,总共只有3挡光圈。现在,我们可以很方便地将整个范围的亮度值都包括在胶片的7挡宽容度中,难道不是吗?就像是把10个苹果装到一个能装50个苹果的袋子里,简直太容易了。 高反差度场景 这幅照片的色调范围很大,从前景中闪闪发亮的白色冰柱到背景中若隐若现的深黑色的山脉。处于它们两者之间的是整个的灰色调。 低反差度场景 这幅暴风中男孩乘雪橇的画面具有较低的反差。其中没有很白或很黑的部分,全部色调都只在很窄的灰色调范围内变化。 从上述这些例子,我们可以看出,强光区与阴影区之间的范围由于场景的不同而不同。 例如,再看看图5.22所示的乘雪橇照片,从中我们可以看出其光线值是很窄的,阴影区并不很暗,强光区也不很亮。再仔细瞧瞧,会发现其上并没有纯白和纯黑的部分,整个阴影范围值只是在亮灰到暗灰之间变化。我们将这种情况称为低反差场景。 我们把从最明亮的强光区到最黑暗的阴影区的亮度值范围不超过3挡光圈的场景定义为低反差场景。 我们将图5.22与图5.21进行比较,会发现图5.21中场景的色调是从亮白变化到乌黑的,这是一个高反差场景。 我们把从最明亮的强光区到最黑暗的阴影区的亮度值范围不少于7挡光圈的场景定义为高反差场景。 到现在为止,我们对前面提出的问题应该更加清楚了。我们可以轻而易举地将低反差场景中的强光区和阴影区纳入大多数胶片的宽容度中,是不是这样呢? 非常正确!我们试图拍摄高反差场景的情形,就跟我们试图将100个苹果装到一个只能装得下50个苹果的袋子里的情形相差无几。 这也就是我们不能总是依赖于灰板或者入射光测光表读数的原因。当场景的反差范围能纳入胶片的宽容度时,它们的效果确实不错。但是,当我们拍摄高反差场景时,从强光区到阴影区的亮度值范围往往超出了胶片的宽容度,而灰板或入射光读数并不会考虑到这些情况。 在这种情况下,我们就不得不采取别的方法,以避免得到的照片不是损失所有的阴影区就是损失所有的强光区。我们需要一种可以分析胶片宽容度并设置曝光的系统,以获得所有重要的强光的亮度值范围。 |
我们刚刚定义了"高反差场景",它与最明亮的强光区到最黑暗的阴影区之间的亮度值范围的关系是不少于7挡光圈。 站在海滩前的模特是一个高反差场景,下面就以它为例子。假定我们使用的是Plus-X的宽容度约为7挡光圈。有了这些知识之后,我们可以测取如下两个测光表读数。 首先,对模特处于阴影区的面部进行近距离读数,这时测光表会告诉我们以1/125秒的速度进行拍摄时所需的光圈为f/2. 其次,将测光表对准天空中明亮云朵的强光区,这时测光表会告诉我们以1/125秒的速度进行拍摄时所需的光圈为f./22. 由此可知。我们将要记录的场景中,亮度值范围是从f/2到f/22。如果我们得到了这个数字,便会发现其范围就是7挡光圈。很明显,这是一个高反差场景。 此场景亮度值范围为7挡光圈,胶片Plus-X的宽容度也为7挡光圈。那么,我们将整个场景高录在胶片上就不应该存在任何问题了,是不是这样呢? 不是!如果我们没有绝对正确地设置曝光,我们就有可能使某些强光区曝光过度,造成云朵细节的损失,或者使某些阴影区曝光不足,造成模特面部细节的损失。但是,一旦我们将曝光设置得十分精确,那么我们就可以把云朵细节和面部细节两者都很好地记录下来。关键在于要知道如何去设置曝光,从而把所有细节都拍摄下来。 我们首先还是来尝试一下最简单的方法。我们在两个测光表读数f/2与f/22之间的中点附近进行曝光,从而将曝光设置约为f/7。我们就采用这个设置来拍摄照片。 ![]() 在介绍出错的原因及怎样改正之前,我们再尝试另一种非常简单的方法。我们将曝光简单地设置为模特面部阴影区的读数,并将光圈设置为f/2,然后进行拍摄。在这一光圈下,我们应该能将面部细节清晰地记录下来,如图5.24所示。然而,我们还是损失了某些东西,比如天空中的云朵细节。 应该还有更好的方法,可以在一张照中将面部细节和空中细节都记录下来。事实上也有这样的方法。为了更好地了解它,我们还得进一步理解胶片的宽容度。 胶片宽容度在曝光过度和曝光不足这两个方面是不相等的。 对所有的负像胶片(包括黑白底片和彩色负片)来说,曝光过度的宽容度大于曝光不足的宽容度。 换句话说,就是在强光区上的宽容度大于在阴影区方向上的宽容度,亦即曝光过度的宽容主大于曝光不足的宽容度。 那么,究竟应该如何用实际数字来表达这层含义呢? 还是来看看下面的例子。我们知道,Plus-X 的宽容度为7挡光圈,但这并不意味着在每个方向上其宽容度都正好是3.5挡光圈;也不意味着其处理3.5挡光圈的曝光不足与处理3.5挡曝光过度的性能完全一样。事实上根本就不是这样的。 Plus-X能够处理5挡光圈左右的曝光过度。Plus-X只能够处理2挡光圈左右的曝光不足。 再对上述说法仔细看看,便会发现我们可以更好地对天空进行曝光。对于Plus-X,如果我们对阴影区的曝光不足超过2挡光圈,便会造成阴影区细节的损失。然而,对于强光区我们却可以曝光过度达到5挡光圈之多,而不会造成强光区细节的损失。 这也就是在第一种拍摄方法中,采用7挡光圈宽容度的中点(约不f/7)进行拍摄而不能奏效的原因。在这一光圈下,胶片能够很好地处理天空中的强光区,因为强光区很好地落在了曝光过度的5挡光圈宽容度之内。那么,阴影区的情况怎么样呢?阴影区的曝光不足是3.5挡光圈。Plus-X能够处理多大的曝光不足呢?如果前面所说的2挡光圈是正确的话,则Plus-X只能处理2挡光圈的曝光不足。从而导致了这样的结果,Plus-X不能记录模特面部阴影区的细节,因为我们把光圈设置为f/7时,阴影区的曝光不足超过了2挡光圈。 同时,这也揭示了在第二种方法中采用f/2的光圈进行拍摄时仍不能奏效的原因。很明显,光圈为f/2时,可以完美地记录下面部阴影区的细节,但是整个天空的强光区会怎样呢?它们会曝光过度7挡光圈。Plus-X曝光过度的宽容度是多少呢?只有5挡。由此导致了这样的结果,胶片不能记录明亮的强光区,因为导致了这样的结果,胶片不能记录明亮的强光区,因为它们的曝光过度超过了胶片的宽容度。 现在,大家对上面的内容是否清楚了呢?如果没有,应该再看一遍,直到弄懂为止。然后再接着学习下面的内容。 到目前为止,我们总算知道问题之所在了。那么我们又如何解决本例中出现的问题呢?又怎样才能获得完美的曝光设置,同时把强光区和阴影区的细节都记录下来呢?下面我们一起来讨论这个问题。 高反差场景曝光设置的技巧在于曝光要建立在阴影区的基础上,因为在阴影区方向上的宽容度最小。要正确地确定阴影区,以便使其正好落在胶片的宽容度内。在本例中,我们知道Plus-X只能处理2挡光圈的曝光不足,因而如果我们对阴影区进行测光(本例为f/2),并且正好收缩2挡光圈,那么我们就应该能够记录阴影区了。也就是说,我们可以将光圈设置为f/4。 为什么会是这样呢?看看下面的解释就会明白了。当我们使用测光表读取模特面部的阴部的阴影区时,得到的读数为f/2。那么,我们能够将这些阴影区都记录在胶片宽容度之内的可能的曝光又会是多大呢? 当然,f/2可以将阴影区的所有细节都记录下来。毕竟测光表告诉我们的正好就是能使阴影区达到完美曝光的光圈设置。 F/2.8也以将阴影区的所有细节都记录下来,因为这个光圈大小所造成的曝光不足只有1挡,而我们知道胶片具有2挡的宽容度来对付曝光不足。 F/4会怎样呢?采用这种设置所导致的曝光不足会达到2挡。那么,这是否处于Plus-X宽容度范围之内呢?当然,正好!如果我们采用f/4的光圈,胶片还是能够将阴影区的细节记录下来的,因为这些细节处于曝光不足2挡光圈的宽容度范围之内。 如果我们采用f/5.6的光圈还能不能捕捉住这些阴影区细节呢?当然不行。因为他们现在已经超出了胶片在曝光不足方面的宽容度。所以,我们能够记录最大范围阴影区的光圈数为f/4。 此时强光区又会怎么样呢?测光表给出的强光区的读数为f/22。如果我们将光圈设置为f/4,我们是否也能够捕捉住强光区的细节呢?我们还是仔细计算一下。Plus-X在曝光过度方面的宽容度为5挡光圈,大于f/4的多少挡光圈正好是f/22呢?答案是5挡,从而导致这样的结果:如果我们将光圈设置在f/4,我们就可以将阴影区和强光区两者都捕捉到,这也就是图5.25所表示的正确曝光,这是一个完美的曝光,我们采用这种曝光设置得到的结果如图5.25所示,从中我们看到模特面部的细节和天空中云朵的细节。 |
我们这里所举的例子采用的都是Plus-X胶片。要是采用其他的胶片,在曝光不足方面的宽容度又会怎样呢? 绝对多数黑白胶片在曝光不足方面的宽容度差不多都一样即都是2挡光圈,这应该是一条绝好的消息。所以我们就没有必要时时记住不同黑白胶片的宽容度,而要记住的是应该将重要阴影区的曝光限制在2挡光圈之内。总的来说,这样会获得一次安全的曝光。实际上,当重要的强光区并不太明亮时,可以试着将曝光设置为只超过阴影区读数1挡光圈。这种方法会更安全。 强光区又会怎样呢?既然我们在曝光过度方面有更大的宽容度,绝大多数情况下,即使我们是对区进行曝光,我们也能将强光区都限制在胶片的宽容度以内。特别是当我们使用 Tri-X胶片时,其宽度范围达到9挡光圈。Tri-X可以处理2挡光圈的曝光不足加7挡光圈的过度曝光。因此,它在强光区具有非常大的宽容度。 当然,许多情况下场景中的亮度范围是很大的,超出了胶片的宽容度。在这种情况下,我们就不得不确定哪些细节显得更为重要,包括强光区和阴影区的细节。所以,我们就不得不牺牲掉另外一些细节。 一种解决方案是使用具有更大宽容度的胶片。例如,开始时我们使用的是Plus-X胶片(具有7挡光圈的宽容度),现在我们就可以改用Tri-X胶片(具有9挡光圈的宽容度)。 如果这种方案还不能奏效,那么我们就不得不确定那些细节更为重要了--是阴影区还是强光区。我们首先必须确定一些东西。在前面那个海滩上女孩的例子中,我们所要显示的理所当然应该是模特的面部特征,因为它比天空的细节重要得多。不过,模特的脸正好模特的脸正好处于阴影区,因此我们应该对阴影区进行曝光,在阴影区的读数基础和收缩2挡光圈。这将捕捉到模特的面部细节,但是会损失天中的某些细节(因为它显得不重要)。 另一方面,如果这幅照片中没有模特,我们只是想拍摄一幅表现云朵细节的场景,那么我们对天空进行测光,然后根据这个读数,将光圈开大3挡。结果是绝大多数胶片都能损失阴影区的某些(不重要的)细节,我们还是能够确无误地捕捉到云朵的细节。 正像我们所看到的,在对高反差场景进行曝光时,最好还是遵循这样的规律。 累积测光法 我们所介绍的使用两个读数的方法叫做曝光设置的累积测光读数的方法即一个是对阴影区进行测光的读数,另一个是对强光区进行测光的读数。让我们进一步讨论和回顾一些实际问题来指导具体拍摄, 何时运用累积测光法 只有我们所要记录的场景具有很宽的亮度范围时,才需要使用这种方法。换句话说,仅当我们拍摄高反差场景时需要使用这种方法。通常,这意味着仅当我们在明亮阳光的场景中拍摄而主体的重要部分却处于阴影区时需要使用这种累积曝光法。一般而言,当我们拍摄的场景天空多云或完全在阴影下时,就用不着非得使用这种方法。这些场景一般都具有阴影区和强光区之间较低的反差范围,绝大多数胶片都能很容易地在宽容度之内处理这种反差的场 景。在这种情况下,我们通常对主体中最重要的部分进行测光,并且根据这个读数进行拍摄。阴影区和强光区一般都能够落在胶片的宽容度之内。 怎样对逆光进行曝光 高反差场景最常见的情况是,明亮的天空或正对太阳的逆光室外照片。逆光是这样一种情况,光线从被摄体的后面照射过来,从而使得面对照相机的被摄对象剪影的话,最好设置的曝光能够记录下被摄对象的面部细节。 当我们面对类似的场景时,首先应该考虑一下被摄对象后面的明亮天空细节是否很重要。或许它们无关紧要。这种情况下,我们就可以简单地根据被摄对象的面部进行近距离测光,并且根据这个读数进行拍摄。只要我们要记录明亮天空的细节时,就要不怕麻烦地运用累积测光法了。 另一种解决高反差场景曝问题的方法是为阴影区进行补光。专业摄影师经常这么做。比如,模特由天空逆光照明,因此其面部处于阴影区。专业人员通常会使用在模特面部投射补光的方法来降低其面部和背景之间的反差范围。具体怎么做呢?我们将在照明的课程中详细介绍,此处仅简单介绍几种基本技术:一种是使用辅助闪光即使用闪光灯向她的面部投射额外的光线。另一种方法是使用反光板,即把光线反射到她的面部。结果都是一样的。把辅助光线添加到她的面部,缩小了模特面部和强光区的反差范围,从而使得胶片能兼顾两者(强光区和阴影区)。 分界曝光 我们已经讲过,使用黑白负像胶片拍摄高反差场景时,我们应该侧重阴影区,2挡光圈的曝光不足通常是安全的。"安全"当然并不是完美,1挡光圈会更安全。因此,面对高反差景时,我们建议运用分界曝光法进行拍摄。即对阴影区测光,然后分别缩2挡光圈和1挡光圈进行拍摄。胶片很便宜,宁可浪费一张胶片也不要损失一幅难以替代的影像。 使用具有逆光按钮的自动曝光照相机时,如果我们对中否使用此按钮有疑虑的话,那么就使用两种方法分别拍摄两张,一张使用逆光按钮,另一张不使用逆光按钮。 彩色胶片 注意刚才我们的声明是对所有负像胶片都有效,包括黑白的和彩色的。如果使用彩色负片,那么和使用黑白胶片一样,胶片对于曝光过度比曝光过度比曝光不足具有更大的宽容度。 但是如果我们使用彩色反转片--幻灯片时该怎么办呢?如果是这样,情形正好相反,胶片曝光不足的宽容度要大于曝光过度的宽容度。这恰恰与黑白底片或彩色负片的宽容度情况相反。那么我们应该怎样对彩色胶片进行曝光呢?稍后我们再讨论这个问题。首先,让我们先看看另外两部分。 |
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从图5.26我们可以看到以不同方法曝光反转片的效果实例。 使用反转片怎样处理高反差场景 彩色反转片能够容纳大约1.5挡光圈的曝光不足和大约1挡光圈的曝光过度,所以能被彩色反转片处理的亮度范围大约只有2.5挡光圈(与能处理7挡甚至超过7挡光圈的黑白胶片进行比较) 如果场景的亮度范围超过2.5挡光圈,我们该怎么办呢?例如,我们在晴朗的正午拍摄室外肖像,被阳光照射的强光区和面部的阴影区形成鲜明对比,亮度范围达到3挡光圈或者更高时,我们该怎么办呢? 我们将在第9课"自然光"中介绍一些调整照明而减小亮度范围的方法,或者减弱强光区的亮度,或者对阴影区添加辅助光线。如果读者不能改变照明,还是应该遵循对反转片曝光的基本原则:对强光区进行曝光。 对我们希望看清细节的极亮强光区进行测光。因为我们的胶片只有1挡光圈左右的曝光过度的宽容度,所以在这个读数的基础上,把光圈再开大1挡。例如,如果对强光区的读数为f/8、1/100秒,那么就使用f/8、1/100秒进行拍摄。 让我们看看实际的作品如何。在图5.27所示的照片中,雪莉由左边射过来的大功率闪光灯照明。我们在这4幅埃克塔克罗姆照片中采用了相同的照明和快门速度,只有孔径不同。 照片4中,我们针对强光区进行曝光,将光圈收到f/11。依这种曝光,我们损失了阴影区的所有细节。 照片5中,我们针对阴影区进行光,将光圈开大到f/2.8。使用这种曝光,我们得到了阴影区的细节,但是强光区却很苍白,失去了细节。 照片6中,我们针对中间点进行曝光,使用f/5.6光圈。由于彩色反转片在曝光过度方面有限的宽容度,强光区仍然损失掉了细节。 照片7中,我们使用f/8光圈曝光,比对强光区的读数高一挡。虽然我们损失了阴影区的多数细节,但是在强光区得到了丰富饱和的颜色。这是最佳的折衷曝光。 每位专业摄影师在拍摄时都会做最后的调整。通常情况下彩色幻灯片的目的就是为了再现鲜艳、饱满的颜色。正如我们在照片3中看到的,曝光不足会增加颜色的饱和度。根据这一原理,大多数专业人士都故意使彩色反转片稍曝光不足大约0.5挡光圈,以增加颜色饱和度。结果如图5.28中照片8所示。比较照片8和照片1,注意照片8中略显得更鲜艳、更浓重和更饱和的色调。 如果我们喜欢这种效果,那么无论何时使用彩色反转片时,都可以按照厂商正式的ISO感光度的150%设置测光表。如果胶片的ISO感光度为25,则按照大约E140来设置测光表;如果胶片的ISO感光度为64,则按照大约EI100来设置测光表;如果胶片的ISO感光度为100,则按照大约EI150来设置测光表;依此类推(记住,EI代表曝光指数,它是不同于ISO感光度的一种胶片感光度的标定。)试试这种曝光不足0.5挡光圈的方法,然后看看效果。如果我们认为结果太暗,那么可以进行微小的调整,调整为曝光不足1/3挡或1/4挡。用彩色反转片进行实验,直至得到满意的结果。 另一方面,如果我们希望一幅独特的照片获得淡淡的、柔和的彩色效果而不是浓艳的颜色,则可以运用相反的方法,故意对影像曝光过度大约0.5挡光圈。 使用彩色反转片拍摄时,无论如何我们都极力推荐运用分界曝光法进行拍摄。使用任何胶片拍摄重要照片时,运用分界曝光法都是明智的,在使用彩色反转片时尤其如此,因为其有限的曝光宽容度和绝对的后果,不允许我们在放大过程中对失误的曝光进行补偿。 |
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十七、以完美的照片为目标
让我们通过最后的一个例子,继续讨论怎样利用累积读数的方法捕捉高反差场景中尽可能大范围的细节。记住,不管使用彩色胶片还是黑白胶片都可以使用这种方法。使用任何一种负像胶片时,对阴影区曝光。使用彩色反转片时,对强光区曝光。在下面的例子中,我们假设使用的是负片。 在暗室中改进照片 我们将在放大的有关课程介绍进一步提高这些照片质量的技术。例如观察照片C的强光区,由于过于明亮而造成细节的损失。我们可以在放大过程中,通过增加到达雕像这部分区域的光量进行校正,从而得到像照片D那样更为细致的结果。这种被称为局部额外曝光的技术将在"完美的照片"那一课中详细阐述。 目前最重要的一点在于,只要细节被记录在胶片上,不管是非常微弱的还是非常浓密的,我们都还可以在显影或印制影像的过程中加以调整,最终得到效果较好的照片。但是,如果由于过分地曝光不足或曝光过度而导致胶片上未能记录细节,我们就没有任何可以在暗室中将损失的细节显现出来的魔法了。在此,我们又一次强调以完美曝光为目标的重要性是。 区域系统 我们或许听说过被称作区域系统的曝 - 显影方法。由近代摄影大师安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)所推广普及的区域系统是对我们本课所学概念的系统应用。对于曝光胶片来说,在某些环境下,这种方法比累积读数法更为精确。我们在后面的"最后的修饰"一课中,将详细进述如何使用区域系统。而现在,在绝大多数高反差场景中,累积读数法便可以满足要求。 |
我们想要拍摄夜间城市的闪烁灯光以重现这样的场景。于是我们用测光表对纽约市进行测光,结果显示这种场景需要f/2的光圈和10秒的快门速度。我们精确地使用这一读数进行曝光,得到的却并不是如图5.30所示的照片,而是一幅仿佛在朦胧夜空中的点点星光闪烁的影像。怎么回事呢?测光表"骗"了我们。 当我们把测光表对准夜空中的城市时,它看到什么了呢?只是漆黑海洋中的点点灯光。由于它假设我们想得到18%灰色的照片,于是它将闪烁的灯光和一片夜色海洋进行了平均。这就像前面那个酒店为它的一半兔肉和一半马肉的汤做广告。当一位牛仔抱怨他所能品尝的只有马肉时,店主信誓旦旦地向他保证:"我们用了一只兔子和一匹马,半对一半。" 在城市的夜景中,星星点点的灯光就是"兔子",夜色就是"马"。取平均时,测光表过度补尝了夜幕,得到的当然是比需要的慢得多的读数。 我们并不是对光线和黑暗的平均感兴趣。我们希望灯光就是灯光,夜色就是夜色。所以我们需要测量的是各点闪烁的亮度值。 解决方案:用测光表进行正常读数,也就是f/2和10秒。我们可以做这样的假设,假设好比夜色的"马"比好比灯光的"兔子"重10倍。这样,我们就可以削减夜色。用1/10的读数,即f/2,1秒拍摄第一张照片。由于系数10只是我们的猜测,因此可以将其作为起点,进行把快门速度设置为2、1、1/2和1/4秒进行拍摄。 拍摄焰火晚会或闪电 实际上,焰火和闪电相对来说还是容易拍摄的,我们需要一副三脚架。 解决方案:对于拍摄焰火,把照相机固定在三脚架上,将镜头的聚焦调整到无穷远处,然后根据下表设置光圈。 ISO25 ISO50 ISO100 ISO400 ISO1000 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 因为焰火点燃升空时有自己的光线轨迹,所以我们应当使快门开启几秒以捕捉每一团焰火光线的轨迹。一幅好照片可以用2秒的曝光,但几分钟以上的曝光可以拍摄到交叉的光线轨迹。但是,用如此长时间的曝光时,必须确保构图布局合理,避免在前景中出现明亮的区域,例如街灯,因为它们可能会干扰画面并造成曝光过度。 闪电的拍摄与此类似。用三脚架支起照相机,对准闪电可能出现的无限远处聚焦,开启快门。闪电将会自动拍摄下来。当然,前景中也要避免明亮的灯光。 拍摄月亮 拍摄月亮与拍摄地平线的日光进遇到的问题类似。如果我们只是简单地把测光表对准月亮进行读数,我们得到的照片就会是幅曝光过度而没有一点月亮细节的照片。这是因为测光表想把黑色夜空这匹"马"转换成18%的灰色。我们想要的是黑色夜空,而不是灰色的天空;想要的是细节丰富的月亮,而不是"曝光过度"的月亮。我们该怎么办呢? 以1/250秒的快门速度作为起点,使用下列光圈。 ISO25 ISO50 ISO100 ISO200 ISO400 F/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 显而易见,与此相当的快门速度和光圈的组合也可以达到预期目的。由于实际的月光因各种因素,包括大气环境、夜晚的时间、一年中的时间、月相的不同等等而呈现不同的亮度,因此应该进行分界曝光。用上表中的数据作为起点,每次改变0.5挡光圈分界曝光。 |
一、显影的基础
将已摄胶片的潜影转化为牢固的负像的化学操作称为显影。你想最终得到一张好照片,你就必须先制作出一张好的负像底片。 我们已经讨论过制取一张好的负像的前半过程----胶片的准确曝光。在本课里我们将告诉你另一半----胶片的精确显影。 既使你没有自己的暗室,既使你不准备自己动手冲洗胶片,也需细读本课。它将教给你怎样认识显影良好和曝光良好的负像。如果你有意搞一个自己的照相工作室,所有显影冲洗过程都想自己来搞,研读本课程尤为重要。在以后的课程中我们将详细讨论怎样进行暗室操作。现在先研读这一课程,吸取其精华。即使没有暗室,也可以在家里采用一个黑布换布袋或一个不透光的小房间练习显影冲洗操作。 在本课程中,我们将学习怎样进行黑白胶片的显影。在以后的课程中,我们将进一步讨论彩色胶片冲洗。要知道,所有彩色胶片冲洗过程都根源于你在黑白胶片曝光和显影操作所发生若干化学反应之中。即使你只搞彩色摄影,先学习一下黑白胶片显影的基本概念,学会怎样判断一张已显负像的曝光是否准确,反差是否适中,也是至关重要的。那么,请全神贯注地学好这一课吧! 显影步骤 显影操作包括如下几个步骤: 第一、将你的已摄胶片浸入一种称作显影剂的化学溶液。它在胶片上有选择地产生作用,把那些已经感光反应的卤化银晶体转化为黑色金属银,而那些未感光的晶体则不发生反应。 让胶片浸在显影中一定时间,使已感光的晶体充分转化为金属银,紧接着,你必须立即制止显影作用。因为,你的底片如果在显影液中停留时间过长,以后印出的照片,它的反差势必过高。所以,在本课程中我们将告诉你下面的一个操作步骤,即及时把胶片从显影浴槽中取出,并浸入停显浴槽中,使胶片的显影作用立即停止。 然后,将胶片从停显液中取出再浸入定影浴槽。这种定影剂一般称作海波。它把没有感光的卤化银晶体溶解,从而清洗掉。留给你的是一张由黑白金属银,即拍摄时原始景物的反射光使胶片上的卤化银产生光化反应后转化成的金属银组成的底片。 最后,你必须将胶片上残留的化学物充分洗净。再将胶片浸入润湿剂浴槽,以利无水迹快速干燥。然后把片子挂起来晾干。 这些步骤比较简单,不需多大技巧和设备,但须严格操作,注意细节,保证洁净。 |
二、定温定时法
![]() 在详述定温时的胶片冲显操作之前,让我们通过各步骤的提要,对整个操作过程作一综述。 先从把你的已摄胶片装入明室显影罐这一操作谈起。这是唯一需要在全黑条件下进行的操作步骤。可以在不透光的小间、地下室和你屋子里的任何无光场所。胶片被圈插进显影罐后,盖上防光罐盖,转移到亮处,在普通光照条件下进行如下化学操作。 1. 将显影液注入罐内。显影液的温度按生产厂家的规定,一般保持在68∽70℉。 2. 按规定时间让胶片在此药液中进行显影根据厂家指定的时间通常为5∽12分钟。 3. 倒出显影液。 4. 注入停显液。 5. 30分钟后倒出停显液。 6. 注入按厂家规定温度的定影液。 7. 按厂家规定的时间进行定影后,倒出定影液。 8. 洗净胶片。 9. 晾干。 现在,你得到一张加工完毕的负像底片。 为什么把它称作定温时法,这已经很清楚。在本课中我们将告诉你怎样进行纽约摄影学院学员常用的35mm胶片显影。如果你用别种胶片如120胶片,其显影操作和设备相同,只是你须先撕去胶卷的防光背纸,再更换一个专为120胶片设计的显影罐用插片轴盘。注入药液中。 |
滤光镜是能够明显改变照片外观的最便宜的一种附件。在这一课中我们将讲述如何最大限度地发挥滤光镜的长处。 滤光镜其实就是拍摄时放在照相机镜头前端的一块玻璃片或塑料片。滤光镜的种类繁多,基本上可以分为几类:有些滤光镜可以用来校正照片的外观,有些可以用来加强照片效果,而特殊效果滤光镜可以完全改变照片的外观。 黑白摄影中,我们用滤光镜使某种颜色在黑白底片或照片上产生的灰色调变亮或变暗。彩色摄影中,滤光镜的使用要更复杂一些,因为滤光镜自身的颜色对照片或幻灯片上每种颜色都会产生影响。然而,如果适当地加以运用,可以证实滤光镜在许多彩色的场合中都极其有效。首先,考虑一枚简单的红滤光镜。如果用它来拍摄彩色胶片,那么幻灯片或照片上将会有很强的红色调。如果我们喜欢红色的天空而不是蓝色的天空,使用红滤光镜就可以实现愿望。这就是通常所说的"特殊效果"。 但是,用红滤光镜拍摄黑白胶片,情况就大不一样了。由于只有黑色和白色,因此黑白照片上反映不出"彩色",不过可以改变照片上黑白色调值。例如,用同样的红滤光镜来拍摄黑白胶片,则蓝色的天空将比不用滤光镜拍出的天空呈现更暗的灰色调。因此,使用红滤光镜可以拍摄出深灰的天空醒目地衬托着翻滚白云的黑白照片。其结果可能是一幅漂亮自然的黑白照片。 现在我们可能不明白这其中的奥妙,但是不用着急。在这一课,我们将具体讨论拍摄彩色或黑白胶片时所使用的各种滤光镜。 下面我们看看另外一个例子:使用黑白胶片拍摄一束玫瑰时,如果我们使用同样的红滤光镜就能够从绿叶背景中生动地突出红色的玫瑰。结果会是一张非常好看的黑白照片,突出的亮色调红玫瑰与暗色调的绿叶形成鲜明的对比。 因此,正确选用滤光镜是我们所能运用的一种重要的创造性工具。 我们也要认识到,有些滤光镜只适合于黑白摄影,而有些则只适合于彩色摄影。当然,也有些滤光镜对两者都适合,比如偏振滤光镜。 使用滤光镜的决窍就是在适合的时候选用适合的滤光镜。这也就是本课所要讲述的内容。什么是滤光镜 ![]() 无论哪种形式滤光镜的功能是一样的。光线经过滤光镜后会发生改变,然后通过镜头投射到胶片上。既然所有胶片所记录的都是投射到胶片上的光的影像,因此改变光线就可以改变胶片所"看到"的图像。我们非常清楚,由有色玻璃或塑料片构成的普通滤光镜改变的是光的颜色。然而,对于偏振滤光镜,中灰密度镜、多影滤光镜、星光效果滤光镜等其它各种特效滤光镜而言,颜色本身已显得不那么重要了。 在这一课我们将论及到各种各样不同的滤光镜。现在让我们进入正题。 |
二、
彩色摄影滤光镜
下面让我们谈谈用于彩色胶片摄影的各种不同类型滤光镜。虽然我们摄影时并不总是使用彩色胶片,但是彩色无疑是用得最多的。 对我们的眼睛来说,光线就是光线。但是,正如我们在"胶片"一课中所学到的,彩色胶片对光线的颜色是非常敏感的。例如,用人眼去看,多云或雾天的光线与晴天的光线是完全一样的,感觉不到什么异样。但对于彩色胶片来说,这两种光线是不一样的,是有区别的。穿过云层或薄雾的光线比直接的太阳光偏蓝,彩色胶片能够"看到"这种蓝色,并把它记录下来。 对彩色胶片来说,"露天阴影"(例如在晴朗的天气里,拍摄一棵大树阴影下的物体)下的光线也是偏蓝的。又比如,在山峰上拍摄滑雪人的景色时,高处的光线也偏蓝。所有这些场合下,光线都偏蓝,我们的彩色胶片也会记录下这种蓝色。 我们并不想拍摄出偏蓝色的脸,而希望拍摄到具有鲜明色调的脸庞;不想拍摄出偏蓝的松树,而希望拍摄到郁郁葱葱的松树。因此,我们必须采取措施,去除掉投射在胶片上的那种不希望出现的偏蓝色光线。在光线照射到胶片的光路中放置一块滤光镜,便可以解决这个问题。 怎样让光线稍微呈蓝色呢?一块能轻微去除蓝色的滤光镜即可做到。其中编号为1A的滤光镜就是一种效果较好的传统的天空光滤光镜,简称天光镜。天光镜看上去是无色的,而实际上却着了淡淡的品红色。从色彩理论的角度看,品红色属于能够削弱蓝色的一种颜色。我们知道,1A滤光镜与CC025M彩色补偿滤光镜的效果是一样的。后面会详细地讲述彩色补偿滤光镜。 如果光线呈更深的蓝色又应该怎么办呢?使用深品红色滤光镜就可以了,推荐大家使用81A滤光镜。如果要进行更大强度的校正,可以使用85C滤光镜。那么,为什么不用更深的品红滤光镜,而要用85C型呢?这是因为在某些场合,影像颜色的总体色调会变得呈品红色,显然这不是我们希望出现的。使用滤光镜就是为了让影像更接近我们亲眼看到的自然景观。 ![]() ![]() 如图7.2所示的滑雪人的照片就是使用1A滤光镜拍摄的。该滤光镜的深度是否已经削弱了足够的蓝色光呢是否。我们可以看到,照片中的白雪还是呈现出偏蓝的色调。这时选用81A或85C滤光镜会获得更好的效果。 让我们看看在"露天阴影"中拍摄到的一组照片。图7.3用的是1A滤光镜,图7.4用的是81A滤光镜。请仔细比较两幅照片中皮肤的色调和外套上的白色部分。建议:在"露天阴影"和"高海拔的地方"拍摄时最好用81A滤光镜,包括拍山脉风景、滑雪景色以及航空摄影。 去雾滤光镜 ![]() 偏振滤光镜 ![]() 转换滤光镜 转换滤光镜也是彩色摄影中使用得非常普遍的一种滤光镜。它可以使我们在钨丝灯光下使用日光型胶片,或者在日光照明下使用灯光型胶片。其优点是即使在不同类型的光源下进行拍摄,也不必要更换没有拍完的胶卷。另外,我们也不用随身携带两种类型的胶片,只需携带一种即可;通常携带的都是日光型胶片,以及一块在钨丝灯光下拍摄时使用的转换滤光镜。下面我们看看转换滤光镜是如何工作的,并比较其拍摄的结果。见表7.1。 如果在钨丝灯光下用日光型胶片进行拍摄会得到什么样的结果呢?请看图7.9。其中图1是在日光下用日光型胶片拍摄的结果,大自然的色彩被非常准确地再现出来了。图2是在钨丝灯光下用日光型胶片拍摄到的结果,这种用法是不正确的。从图中我们可以看出其中金黄偏红色调的部分没有被准确地再现出原有的色彩。如图3所示的照片也是钨丝灯光下拍摄到的,用的也是日光型胶片,不同的是使用了转换滤光镜。现在又出现了另外一个问题,我们用什么样的滤光镜才合适呢?关于这一点,可以参照胶片制造厂商提供的说明书。一般地,在3400K的灯光下应该使用80B滤光镜,在3200K的灯光下则要使用80A滤光镜。 让我们再来看看灯光平衡的胶片对不同的光源有何反应。如图7.9中图4,这是在钨丝灯光下用灯光型胶片拍摄的,使用的是B型彩色反转片。该照片完全准确地再现了真实的自然色彩。使用同样的胶片,不过以日光作为光源拍摄到的图5却明显地呈现出偏蓝色调。如果在日光光源(或频闪灯)下想使用灯光型胶片拍摄,我们可以利用转换滤光镜,典型的是85B滤光镜。这时拍摄出的照片如图6所示。比较图6和图4,哪一幅再现的色彩更准确?两幅照片都复现得非常好,但不是完美无缺。正如前面所提到的,如果我们使用的是彩色负片,那么在制作照片时还可以进一步调整颜色;而彩色反转片则不能。 ![]() 表7.1
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用偏振滤光镜削弱炫光 假如我们想拍摄一幅镶在玻璃框内的绘画,但是由于玻璃的反射光,拍摄出的照片如图7.10中的图A所示。 怎样才能消除炫光呢?使用偏振滤光镜便可以。如图B所示,这就是使用了偏振滤光镜后拍摄到的照片,其余拍摄条件不变。 偏振滤光镜有助于去除由任何非金属表面产生的不希望出现的炫光。不管是彩色摄影还是黑白摄影,偏振滤光镜确实能够帮我们做到这一点。 例如,我们想拍摄一位正在游泳池游泳的着比基尼泳装的少女。如果不使用偏振滤光镜,那么我们只能拍摄到她的头部,在水中的其余部分由于水面的炫光而无法看到。这时,应该使用偏振滤光镜。 亦或,我们想拍摄商店橱窗内的展品。如果不使用偏振滤光镜,由于炫光和反射光的存在而只能拍摄到一张乱糟糟的照片。这时,也应该使用偏振滤光镜(参见图7.10中的图C和图D)。 假如有一天分配给我们一个任务,拍摄一张非常精致的桌子,但是要求把发亮的桌面上的木纹显示出来。由于桌子表面具有炫光,如果不使用偏滤光镜则肯定拍摄不到桌面上的木纹。这时,我们应该使用偏振滤光镜。 偏振滤光镜之所以能够发挥作用,是因为非金属表面的反射光属于偏振光,也就是说其光波只在一个固定的方向上振动。下面我们用一个类比来说明这种现象。 由玻璃、水面、光滑的木质表面、绸缎等产生的反射光都是偏振光,都只在某一个方向上振动。 "偏振光"看上去到底是什么样子呢?如果我们不知道,也并没有什么惭愧的,因为偏振光与普通光实际上没什么不一样。裸眼是不可能分辨出偏振光和普通光的。 科学名词"偏振"形象地描述了这种现象。偏振可以理解为在一个平面内进行振动。偏振滤光镜的功能就是阻止这种振动,从而削除这种偏振光。 这也就是偏振滤光镜必须旋转的原因。随着偏振滤光镜的旋转,就可以去除本来可以通过的偏振光。 我们可以将偏振滤光镜看成是钟表的指针。假设在12点钟的位置,所有的偏振光都能通过滤光镜。此时,我们旋转滤光镜,使其位于1点钟的位置,则只有少量的偏振光才能通过;如果旋转到2点钟的位置,则通过偏振滤光镜的偏振光将更少;当我们将偏振滤光镜旋转到3点钟的位置时,通过偏振滤光镜的偏振光将达到最少值。 如果我们继续旋转偏振滤光镜,例如旋到4点钟的位置,那么能够通过偏振滤光镜的偏振光不但没有减少反而逐渐增多。如果旋到5点钟时,通过的偏振光将比4点钟的时候更多。当我们将偏振滤光镜旋到6点钟的位置时,则所有的偏振光都能够通过。 因此,使用偏振滤光镜的诀窍就在于如何将它旋转到合适的位置,以削除最大量的偏振光。前面提到过,凭借单镜头反光照相机的帮助,我们可以更容易地调整好偏振滤光镜。调整时仔细看着取景器,注意其中的变化。假如需要消除玻璃窗的反射光,那么在旋转偏振滤光镜的同时,要密切注意取景器内反射光的变化。我们会看到,在调整的过程中,某些位置时反射光很强,某些位置时其反射光会非常弱甚至完全被消除。我们要做的就是缓缓地将偏振滤光镜旋转到反射光最少的位置。在这个位置上,通过偏振滤光镜的偏振光最少,几乎等于零,这时我们就可以拍摄了。 在什么情况下不适宜使用偏振滤光镜呢?如果炫光是由于金属表面产生的,那么偏振滤光镜是消除不了炫光的,也就是说此时不适合使用偏振滤光镜。由于金属表面产生的炫光不是偏振光,因此使用偏振滤光镜也不会起作用。 用偏振滤光镜加深蓝色的天空 不管是对于彩色摄影还是黑白摄影,使用偏振滤光镜都可以加深蓝天的色调。这是为什么呢?这是因为晴天的日光中有一部公蓝光属于偏振光。因此,使用偏振滤光镜能够削除本应该投射到胶片上的那部分蓝色偏振光。我们知道,如果某部分光线被滤光镜削弱,则会相会地加深其影像。于是,天空的色调显得加深了。 用偏振滤光镜究竟能够将蓝天的色调加深到什么程度?可告诉大家,色调被加深的程度取决于太阳光和照相机之间的夹角。 如果太阳处于照相机的正前方或正后方,则偏振滤光镜起不到什么作用;因为太阳光与拍摄方向恰好相互垂直时,偏振滤光镜的作用最佳。因此,在太阳刚升起或正处于我们头顶的时候,偏振滤光镜产生的效果最明显。 在什么时候,即使用了偏振滤光镜也会加深天空的色调呢?在阴天,或者在薄雾和浓雾的天气里。因为在这些情况下,光线中没有偏振光的成份,所以偏振滤光镜失去了其应有的价值。 既然我们都相信偏振滤光镜的价值,就让我们再多了解一点。偏振滤光镜有圆形偏振和线性偏振两种类型之分。需要提醒的是,这里所说的圆形和线性的并不是指滤光镜的物理形状,而是和滤光镜处理光线的方式有关。我们不必要明白那些只有物理光线的方式有关。我们不必要明白那些只有物理学家才清楚的区别和奥妙。但是,有一点必须明白,有些自动调焦照相机的部分功能会在线性偏振的滤光镜面前失效。因此,如果我们的照相机有自动聚焦功能,别忘记向售货员购买一个圆形偏振的滤光镜。关于这两种不同形式的偏振滤光镜,明白这一点就足够了。 |
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六、黑白摄影中如何使用滤光镜
实 例 我们来看看有关的一些实例。图7.13中的图A,是没有使用滤光镜的照片。图B是使用红色滤光镜拍摄的照片。比较图A和图B,不难发现图B中红玫瑰显得亮一些,有些花瓣甚至发白,而周围的绿叶则显得较暗,得到的结果与图B恰好相反,绿叶较亮而红玫瑰显得较暗。 这些照片显示了如何使用滤光镜分离颜色,并使它们形成对比,突出某种颜色。 那么,什么时候适合使用滤光镜分离出黑白照片上某种颜色呢?这样的情况很多。例如,拍摄风光照片时,绿色的滤光镜就非常有用,因为它可以加深天空的色调,淡化周围的植被色调--加强它们之间的对比。 在拍摄秋天的景色时,可以使用红色滤光镜或橙色的树叶在照片上变亮,同时还可以让蓝天变得景象。 在建筑摄影中,摄影师常常使用红色滤光镜,加为红色滤光镜能够另深蓝天的色调,更加显著地突出所拍摄建筑物。 在肖像摄影中,使用红色滤光镜头会是什么样子呢?可以肯定的告诉大家,这是一个糟糕的想法。粉红色的皮肤看上去就像漂白了一样,红嘴唇则出奇地发白,好端端的人变成了一个幽灵。 如何使用滤光镜加深天空 我们或许都有过这样的经历:站在小山丘上,凝视着眼前美丽的田野,远处是连绵起伏的山峦,蔚蓝色的天空中飘浮着白浪般的积云。景色是如此 的美丽,太迷人了。禁不住取出得心应手的照相机,用黑白胶片拍摄下了这令人砰然心动的景色。可是令人遗憾:最后照片上的只是苍白无力的灰色云朵衬托在缺乏细节且同样苍白的灰色天空下。 这是一张失败的照片,与那迷人的景色大相径庭。但是,我们看到的令人陶醉的景色,怎么会变成了这个样子?为什么照片上的白云不如现实风景中那么鲜明突出?究其原因,那就是胶片和人眼对色彩的处理方式不一样。 我们知道,黑白照片由不同色调的黑和白组成,其范围从纯白、浅灰、深灰、黑灰一直变化到黑色。 拍摄如上描述的蓝天-白云场景时,我们应该使用能让蓝天的色调变得更暗的滤光镜。如果照片中蓝天呈更暗一点的灰色调的话,那么洁白的云朵就被反衬现来了。 要注意,在黑白照片上白云不要再现为纯白色调,最好是淡灰色调。增另滤光镜后,基本上不要改变白云的色调,让白云仍然保持浅灰色调。我们要做的只是加深蓝天的色调,从而大达到突出白云的目的。 不使用滤光镜 在拍摄蓝天-白云的场景时,不使用滤光镜会产生什么样的效果呢?见图7.14其中图A就是未使用滤光镜的结果。在黑白胶片上,深蓝色的天空是浅灰色调的,白云也是浅灰的。结果:没有对比度。蓝天和白云融为团,呈发白的浅灰色调。 黄色滤光镜 如果拍摄时使用了黄色的滤光镜,会发现蓝蓝的天空呈现出较暗的灰色调。不过,我们应该考虑如何选用最合适的黄色滤光镜?这取决于我们希望把蓝天的色调加深到什么程度。滤光镜的颜色越深,蓝天在照片中也会呈现出越暗的灰色调。图B是使用黄色滤光镜后拍到的照片。图C使用的则是深黄色滤光镜。可以看到,深黄色滤光镜拍摄的照片中蓝天的灰色调更暗。 绿色滤光镜 为了得到比黄色滤光镜更深的灰色调天空,我们可以选用绿色滤光镜。专业摄影师最常用的绿色滤镜是11号的淡绿色滤光镜。图D所示的照片就是使用11号淡绿色滤光镜拍摄的。其中蓝天被再现为更暗的灰色调,更加明显地突出了白云。 红色滤光镜 使用红色滤光镜可以拍摄近乎黑色的天空。最常用的红色滤光镜标号为25号。使用该滤光镜拍出的照片见图E。 为什么不用尽可能深颜色的滤光镜 我们可能会感到奇怪:"我们的目的就是为了加深蓝天的灰色调,那为什么不使用红色滤光镜来得到灰色调最深的天空。"答案很明显,那就是加深了天空的色调仅仅是所有目的中的一个,而不是唯一的目的。更为普遍的的情况是,场景中往往有多个物体,比如树木、花草、人物、牲畜和建筑物等。如果使用红色的色调,我们可能会相应的改变其他物体的色调,从而出现令人不满意的结果。 当我们欣赏一幅黑白照片时,总是习惯于一定的"标准"色调。例如:蓝天通常是灰色的影调,在正常情况下不应该是黑色;草坪通常是中灰色调,正常情况下不应该是白色或黑色的,等等。 因此,我们最好选择颜色不太深的滤光镜,以便突出我们所希望的目标。假如加深蓝天的色调以突出白色的云朵只是我们的一个目的,那么就应该选用浅黄色滤光镜。而从另一个角度看,如果天空是照片的主体,而我们主要的目标是要对比鲜明地突出白云,这时选用颜色较深的滤光镜更合适。 怎样选用滤光镜,才能达到最佳效果呢?如果我们有各种各样的滤光镜,那么不要吝啬很少的胶片钱以及很短的几分钟时间,应该多做试验亚,试试各种不同的滤光镜。下次再遇上迷人的蓝天白云景色时,装上黑白胶片后,记录下所使用的滤光镜。接下来要做的就是印制出照片比较试拍的结果。没有比这更好的方法能使我们尽快熟悉各种滤光镜的性能了。 偏振滤光镜 首先声明,我们在这里所讲的只针对黑白胶片而言。如果我们使用的是彩色胶片,则不管是黄色滤光镜、绿色滤光镜还是红色滤光镜都不可能加深蓝天的色调。这三种滤光镜会将与其颜色相同的色光投射到整个影像上,所起的作用决不会加深蓝天的色调。正像我们所知道的,不管是彩色摄影还是黑白摄影,能够加深蓝天色调的一种滤光镜就是偏振滤光镜。 对于黑白胶片,我们利用偏振滤光镜可以在照片上将蓝天再现成较暗的灰色阴影,如图7.14中图F所示。请比较一下用偏振滤光镜和其他滤光镜拍摄出的照片。用偏振滤光镜拍摄的照片中蓝天的色调居中,比浅黄色滤光镜的要暗,但比绿色滤光镜的又要亮。 如何使用滤光镜穿透薄雾 我们在前面已经讨论过,去雾滤光镜在拍摄彩色胶片是怎样穿透薄雾的。在黑白摄影中又应该怎么做呢?我们也有足够的把握,因为使用有颜色的滤光镜可以去掉雾光,而让被摄物反射回来的光线通过滤光镜投射到胶片上。 薄雾实际上是由一些能够散射天空光的微粒组成的。天空光是什么颜色呢?是蓝色的。也就是说,薄雾对蓝光有散射作用。为了穿透薄雾看清景物,就要去除这些蓝色光线。那么怎样才能做到这点呢?使用滤光镜就可以去除蓝色光。蓝色滤光镜只允许蓝色光通过。因此使用蓝色滤光镜达不到这个目的。而黄色滤光镜或红色滤光镜均不允许蓝色光通过,因此使用这两中滤光镜比较合适。用绿色滤光镜行吗?需要提醒大家的是,绿色光是蓝色光和黄色光混合而成的。也就是说绿色滤光镜虽然不会让全部的蓝色光通过,但是仍然有部分的蓝色光能够通过。 那么到底应该选用哪种滤光镜呢?在图7.15中,我们可以看到使用不同滤光镜拍摄到的结果。如果是中雾,绿色滤光镜或黄色滤光镜就足矣。如果遇上浓雾,则用红滤光镜会取得更好的效果。 如果遇上了不可穿透的大雾,应该怎么办?遗憾的告诉大家,此时任何滤光镜都无济于事。如果没有来自远处物体的光线,那么滤光莘也不可能"看到"目标。因此,只有在雾不太大的时候,也就是我们认为"正常"的时候,滤光镜才能发挥其应有的作用。 |
滤光镜系统会给我们带来什么好处 首先,滤光镜系统能够为各种滤光镜提供统一的支撑方式,不管是必须有的或者根本用不着的滤光镜,而且不用考虑各镜头的直径大小。面对不同直径的镜头,只需选择一上合适的接圈即可。在我们想使用滤光镜的时候,只要将框架安装在镜头前端,然后将方形的塑料滤光片插入框架的滑槽即可。 其次,使用滤光镜系统,我们可以随身携带大量不同类型、不同型号的滤光镜。由于滤光镜系统中的滤光镜只不过是一张非常薄的塑料片,因此为数不少的滤光片占用的空间却很小。 我们的观点:滤光镜系统虽然非常方便,但是它太有吸引力了,会诱惑我们去购买很多滤光片,即使有些滤光片很少用甚至根本用不着。因此,我们建议只购买最少量的滤光镜--不管是单独使用的滤光镜还是作为滤光镜系统部件的滤光片,而且要精通所购买的每块滤光镜的性能和应用。这里所说的精通,意思是指不能瞎猜或瞎碰,要非常清楚为什么使用、什么时候使用和如何使用。 究竟该选用什么滤光镜 首先,我们建议至少要具备一块好的偏振滤光镜。由于偏振滤光镜在彩色摄影和黑白摄影中都可以使用,因此有一块高质量的偏振滤光镜绝对值得自豪。我们认为,偏振滤光镜是绝对不能没有的一块滤光镜。 其次,对于彩色摄影,我们应当准备几种最基本的补偿滤光镜,以及后面要讲到的几种特殊效果滤光镜。 第三,如果想在黑白中有所造诣,建议在摄影包里带上三种最基本的滤光镜:中黄色滤光镜、浅绿色滤光镜和红色滤光镜。 选择权还得由摄影者自己决定。但是要注意,不要购买那种"为将来所用"的滤光镜,而应当购买那些确实用得着的滤光镜。 |
八、特殊滤光镜
下面讨论的几种滤光镜,在彩色摄影和黑白摄影中都可以使用。天光镜 我们在本课的一开始讨论的就是天光镜。标号为1A的天光镜看上去呈淡淡的品红色,它可以用来削弱少量的蓝光和紫外光。对于黑白胶片,天光镜产生的效果并不太明显。而对于彩色胶片,尤其是在光线呈淡蓝色的情况下,比如多云或多雾的天气,产生的效果非常明显。 正如我们在第一单元中讲到的,天光镜最基本的用途就是被大多数业余爱好者用来保护镜头。要注意,使用任何滤光镜都等于在被摄体到胶片的清澈光路中增加一层屏障。因此,即使只是轻微的影响,但是还是降低了影像的清晰度。此外,还会增加出现炫光的可能性。 因此,如果想使照片获得最大可能的清晰度,除非有充足的理由,否则建议大家尽可能不使用任何滤光镜。"保护镜头"并不是个好理由,除非我们要去沙暴中或者浪花飞溅的海边或者其他确实会对镜头造成伤害的环境工作。中灰密度镜 问题:如果我们在阳光灿烂的海滩上拍摄一个场景,想通过浅景深的方法把沐浴在阳光下的被摄主体从周边环境中分离出来,应该怎么办呢?比如,即使最高的快门速度1/1000秒,仍需要f/11的孔径,这对于我们的期望来讲景深还是太大。 答案:使用中灰密度镜。这种"灰色"滤光镜唯一的作用就是能够削弱进入照相机的光量,并且不会对某种色光削弱得多而对其他色光削弱得少。它的用途是减弱所有的光线,改变的只是胶片的曝光量,而对场景的相对明暗值不会产生任何影响。因此,中灰密度镜对彩色摄影和黑白摄影同样适用。 我们可以用中灰密度镜改变光线的亮度,从而不同程度地调整胶片的曝光量,其效果相当于收缩1挡、2挡、3挡甚至更多挡光圈。 在上面那个海滩摄影的例子中,我们可以使用一块4挡光圈的中灰密度镜,将快门速度调到1/1000,并使用f /2.8的光圈进行拍摄,这样就可以达到减小景深的预期目的了。特技滤光镜 ![]() 大家要明白一点,有些特技滤光镜是用塑料制成的。在很多年以前,塑料滤光镜的光学性能的确要比玻璃滤光镜差。但是现在,情况发生了变化。现在我们使用的防碎眼镜就是用"光学级"的塑料设计而成的。高质量塑料制成的滤光片更适合于大多数的滤光镜系统,同时也不会降低影像的质量。 星光镜 能够在场景中每个明亮的光点处产生星状闪光的效果。如图7.17所示,光点越明亮,星光效果越明显。像路灯和汽车头灯之类的光点,会产生非常明显的星光效果。星状闪光效果是由于在清澈透明的滤光镜表面上刻有网状细线而产生的。随着细线的数目和细线构成的图案不同,会产生不同效果的星状闪光。有些星光镜只对非常明亮的光源才能产生星光效果,而有些星光镜,则对几乎所有光源都能产生星光效果。有些产生的是8星状,有些是6星状、4星状或者2星状。旋转星光镜,还可以改变星光图案中光轴的方向。 注意:这些滤光镜有时也称为十字星光镜,或者简称为光芒镜。不管人们怎样称谓它们,我们认为在所有特技滤光镜中,星光镜确实极有用途。不过,切忌滥用。再强调一遍,它们既可用于彩色摄影,也可用于黑白摄影。 多影镜 使我们在一次曝光中能够形成多个重复的影像。有些多影镜能够产生两个相同的影像,有些则可以同时形成三个或更多的影像。如图7.18所示,同时形成了三个影像。有些多影镜形成的多个景像是相互层叠的(如图7.18),有些形成的多个影像是沿倾斜方向排列的,而有些形成的多个影像则是呈圆形扩散的,这取决于滤光镜上棱镜部分的排列情况。多影镜产生了一种有趣的"艺术效果"。但是,一定要谨慎使用。如果影像未经仔细选择或者使用过度,不但不会产生美感反而会令人反感。因此,判断力是最为重要的。 分像镜 是一种从中间分为两半的滤光镜,一半是透明的玻璃片,另一半是带颜色的滤光镜玻璃。分像镜一般用来拍摄风景,可以用它加深蓝天以突出白云,同时对地面景物的色调不产生任何影响。为了达到这样的效果,必须把分像镜带颜色的一半放在上边,并让分界线恰好落在地平线的位置上。这时往往要将照相机固定在三脚架上,从而使分界线准确落在地平线位置上,这样,天空光被滤光镜过滤,而地面上的景物则保持原样。 在这一节,我们列举了几种多少有点"诡计"的滤光镜。我们建议:在学习阶段,应该致力于掌握好前面讲到的基本滤光镜的使用,只有在熟练地使用基本的滤光镜以后,才可以尝试这些特技滤光镜。 |
滤光镜因子 什么情况下,才需要对被滤光镜削弱的光线进行补偿呢?当我们使用手持测光表时,就要考虑到"补偿",因为手持式测光表所测量的是场景的光强读数,并且认为这些光线会全部投射到胶片上。手持式测光表并不知道我们在光路中放置了一块滤光镜以后,会减弱投射到胶片上的光强。这种情况下,计算准确的曝光量时就一定要考虑到补偿损失的光线问题。此时,便引出了"滤光镜因子"的概念。当然,如果我们总是使用内置式的通过镜头测光表,那么不必急于发解"滤光镜因子"。只有使用分离式测光表时,它才是重要的。 为了使用分离式测光表的读数进行准确的曝光,必须对被滤光镜阻止的光线进行补偿。补偿时应该怎样调整多少曝光呢?这取决于滤光镜。滤光镜所附带的使用说明书会明确告诉我们,它的滤光镜因子是多少。例如,某滤光镜的滤光镜因子是2,则说明准确的曝光量应该是分离式测光表读数的两倍;如果滤光镜因子为3,则说明准确曝光量应等于测光表读数的三倍,依此类推。 但是,由制造商给出的滤光镜因子只能作为我们确定曝光量的一个起点值。许多专业摄影师都说厂商给出的滤光镜因子往往数值偏大,而导致曝光过度。曝光过度则会降低滤光镜的效力,因为仍有大量我们试图减弱的某种光线投射到胶片上,而没有达到使用滤光镜的目的。因此,使用滤光镜时,一定要小心不要曝光过度。 当我们第一次使用某滤光镜时,应该先试一试。参考说明书给出的滤光镜因子,运用不同的曝光量试拍一个胶卷。然后从中选择最令人满意的曝光结果,作为我们自己的滤光镜因子,以后即可按这一因子进行拍摄。 |
十、彩色补偿(CC)滤光镜
颜色 代号 蓝 B 绿 G 红 R 青 C 品红 M 黄 Y 每种颜色都有许多用数字表示的不同深浅的品中。数字越大,表示该滤光镜的颜色强度越深,从CC025(最浅)一直到CC50(最深)。这些数字之间的关系相当简单。CC25的颜色强度只有CC50的1/2,只有CC50的1/20。CC50Y是强度为05的黄色滤光镜,它只有CC20Y黄色滤光镜强度的1/4。CC10R红色滤光镜的强度只有CC30R的1/3,CC5B蓝色滤光强度只有CC50B滤光镜的1/10。这是一种简单的算术关系。 什么时候才需要使用彩色补偿滤光镜呢?只要我们希望改变照片或透明片的颜色,就可以使用彩色补偿滤光镜。 彩色补偿滤光镜的普通用法是调节一天中不同时间阳光的特殊颜色成分。我们曾指出,阳光的色温是5500K,这只是一个近似值,是晴天里上午10点到下午2点之间阳光的平均值。而在早晨或黄昏时,阳光比中午要红得多。例如,日落时拍摄的人脸显得太红。为了调整到正常颜色,我们可以针对想减弱的颜色选用其补色的滤光镜。假如,想减弱红色,由于红色的补色是青色("见胶片"一章中的色轮图),因此应该选用青色滤光镜。至于选用什么强度的滤光镜则取决于要将红色减弱到什么程度。如果需要把红色减弱许多,则可以用CC20C或更强的一些滤光镜;如果只需稍微减弱一点,则可以用CC10C或更弱一些的青色滤光镜。 我们还可以把几片滤光镜组合在一起使用,以得到精确的颜色变化。但是,应该尽量减少滤光镜的数目,因为每片滤光镜都会影响影像的清晰度和反差,甚至还可能造成炫光。 专业摄影师怎样使用CC滤光镜 假如我们以专业摄影师的身份摄影,精确的色彩就显得非常重要了。因此,专业摄影师必须格外谨慎,尽量消除偏色。但偏色产生的原因非常之多,如光源的类型、胶片的品牌、胶片的出厂批次(比如,一个生产兹次的埃克塔克罗姆厅能与另外一个批次的就不会完全相同)、镜头(比如,镜头上灰尘反射的颜色或者镜头的玻璃带有颜色)、曝光量和冲洗的条件等等。因为有这么多的影响因素,所以专业人员尽可能地使各种因素标准化。他们在摄影室里使用同种类型的光源,使用相同品牌的胶片,一次购买大量同一批次的胶片,在一个正规的暗室里使用相同冲洗方法。 最重要的是,他们会进行大量的试验。购买一批胶片后,在标准化的条件下进行拍摄,并观察其效果否发生了偏色。如果存在偏色,则选用一种与偏色互补的CC滤光镜。根据这些试验,确定出一种标准滤光镜,专供这批胶片在同样的条件下使用。 在室外摄影时,专业摄影师又是怎样做的呢?这其中有些技巧很值得我们学习和运用。首先,他们用一种特殊的色温计测量光源的色温,然后根据色温计的读数决定使用哪种CC滤光镜。 更可靠的是,为了测试颜色他们会先试拍一次并马上冲洗出来检查结果。如果存在偏色,他们可能会决定回去,并使用其他的CC滤光镜重新拍摄 现在我们是否应该使用CC滤光镜 在我们还没有被这些复杂的程序吓倒之前,先提醒一下:目前,我们还处于训练的阶段,不必卷入这些过程。首先,对于我们说,即使稍微有点偏色也不至于将照片全部作废。而专业摄影师则溶不得半点马虎,因为他们要么面对的是要求苛刻的顾客,要么是为杂志或书籍的制版而拍摄。其次,有时稍许有些偏色甚至是有益的。例如,我们在黎明或黄昏时分拍摄的偏红色调景物并不会引起人们的反感。正是这种偏红的颜色为很多照片提供了暖色调以及柔和的照明,使很多照片看上去更美。事实也如此,许多专业摄影师都将早晨和午后视为一天中摄影的黄金时段。 色温计 色温计测量的是特定照明条件下不同色光之间的相对量。它是一种非常精密、昂贵而又娇气的仪器。摄影者为了获得最佳的色彩效果,经常使用色温计精确地使用什么滤光镜。 静物摄影中并不定需要如此精确的信息。色温计主要用于需要精确色彩平衡的动态摄影,或者在一个场景中使用阳光和人造光混合照明时,原则上也要使用。只有在如此复杂的条件下才要求使用色温计。 在现阶段的学习中,我们只需知道:在一天的不同时间里,或者在不同类型的人造光源照明环境里,各种色光可能是以不同的量混合存在的。这时使用色温计可以测量出各种色光的成分。 |
十一、使用纽约摄影学院滤光镜计算盘
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